Grasse yaseminli 'Contraperfume'un yazarı Daniel Figuero.
Pandemi zamanlarında, kokular ve kokular konusu özellikle alakalı hale geldi. “COVID-19, kokunun sevgiler için hayatta kalmak için bile ne kadar önemli olduğunu vurguladı… merakları keşfetmek için iyi bir zaman. bu anlamda”, diyor Daniel Figuero. Calvin Klein, Yves Saint Laurent ve Tom Ford gibi lüks evlerden geçmiş olmak Lüks parfüm dünyasının iç ve dış yönleri hakkında size şüphesiz iyi bir bakış açısı sağlar. Ancak, buna ek olarak, hiç kimse onun kişisel bir hikaye başlatmasını ve mizah dokunuşlarıyla bir endüstri hakkında, sadece İspanya'da (2. dünya parfüm ihracatçısı), 2019'da 1.470 milyon Euro'dan az bir şey taşımadı.
Yazar (Aranda de Duero, 1980), şu anda Christian Dior'un koku elçisi ve geçen yıl ilk romanı Broken White (Espasa) yayınlandı. denemeye kısa süre önce yayınlanan Contraperfume (Gereksiz) kitabında başlıyor. “Bu kitapta yolculuklar olmasına rağmen, bu özlerin peşinde bir seyahatname değil”, uyarır.
Daniel, moda konusunda uzmanlaşmış bu başyazıyla yayın yapan ilk İspanyol yazardır. Alexander McQueen ve John Galliano'nun ikili biyografisi olan Dana Thomas'ın Tanrılar ve Krallar gibi ilginç kitaplarını başucu masalarımıza getirmekten sorumlu, veya D.V., Diana Vreeland. Daniel bir parfüm etkinliğinde yayıncıyla tanıştı ve dünyayla ilgili bir kitap hakkında sohbet ettiler. “Bana nedenini söyleme, tüm yazım hatalarını, özellikle çevirileri editöre göndermek için yazdım. Bunun sonucunda arkadaş olduk ve ona fikrimi anlattım.”
Yazar Daniel Figuero Türkiye'de bir gül yatağında.
İlk bakışta biraz ciddi gibi görünen bir sektöre mizahi bir dille hitap eden, üç yıldır şekillendirdiği bir fikir. Psikoloji okuduktan sonra kirasını ödemek için Salamanca'da bir Sephora'da çalışmaya başladığı için onu iyi tanıyor ve içeriden tanıyor. “Çok şey öğrendim, bu dünyayı sevdim. Bir yıl en çok eğitim alan güzellik danışmanıydım, her şeye kayıt oldum”, bize söyler.
“Parfüm ve lüks dünyasında çalışmama rağmen çok ineğim – itiraf ediyor –. Süper kahraman çizgi romanları okuyorum ve filmlerde ve ana akımda olmalarına bayılıyorum." Magic: The Gathering'den kartları kullanma fikrini aldığında -popüler rol yapma oyunu- koku ailelerini açıklamak için, şüpheler ona saldırdı. “Editörle tartıştım, anlayıp anlamayacağını sordum. Ve bana, 'Sadece bunu yazmanı istiyorum, bu senin kişisel vizyonun' dedi. Sonunda beni ikna etti ve, Sonunda kendi kendime dedim ki: Sadece benim yazabileceğim kitabı yazacağım. Birçok parfüm kılavuzu var. Ama Magic ile karıştırılmış…”, anmak
Sürecin en zor yanının kurgu yazmaya alışmış olması olduğunu açıklıyor. “Bir denemede söylediklerinizi desteklemelisiniz. İlk elden bilgim var ama çok fazla veriyi karşılaştırmak ve toplamak zorunda kaldım. Ve 'bir viva la vida' olduğum için yazmaya başladım ve sonra onları nereden aldığımı hatırlayamadım. Ben de hiçbir şey bilmediğimi fark ettim, bir araştırma bir şey söylüyor, diğeri bir şey söylüyor... Çok daha uzun bir kitap yazmak isterdim.”
Editoryal Gereksiz
Karşı Parfüm: Daniel Figuero'nun bizi bir yolculuğa çıkaran kitabı (koku alma)
Karşı Parfüm: Daniel Figuero'nun bizi bir yolculuğa çıkaran kitabı (koku alma)
Amacı? “İstediğim şey, o dünyadan biraz gizem çıkarmak. Her şey o kadar fantastik değil, tüm endüstriler gibi çelişkileri var”. Parfüm dünyasının muhafazakar olduğunu söyleyebilir miyiz? “Büyük markalar yapıyor. Ama bu mutlaka kötü bir şey değil," diyor Daniel. “Geleneğe saygı duyuyorlar ve sorun değil. Yaratıcılara çok değer veriyorlar ve bu da çok önemli. Ancak piyasa tarafından çok fazla yönetiliyorlar ve çok fazla risk almıyorlar. diğer küçük firmalar gibi.
KARMAŞIK VE BÜYÜLEYİCİ BİR DÜNYA
Bu kitap her türden okuyucuya yöneliktir. “Parfüm dünyasının nasıl çalıştığını biraz merak eden ve her şeyin pamuk yünü, muslin ve havuzdan çıkan Charlize (Theron) olmadığını eleştirel bir gözle görebilen herkese. Arkasında tarım da var mesela” diyor yazar.
Ve sektör genellikle anlamsız olmakla suçlanıyor. “Sanat dünyasıyla ilgili olabilir – Daniel bize evlenme teklif ediyor. Aslında parfümün sanat olup olmadığı konusunda aklımda bir bölüm vardı." Neye inanıyor? “Emin değilim, bu yüzden yazmayı bitirmedim. Avengers filmleri sanat mı? Truffaut ve Almodóvar gibi mi? Ticari yönü sanatsal yönü etkiliyor mu? Fran Lebowitz ile ilgili belgeselde gastronomi ile ilgili olarak tüketebileceğiniz şeyin sanat olmadığı söyleniyor. Eğer yiyebilirsen, bu sanat değildir. Ama tabii sanat da tüketiliyor, tabloyu satın alıyorsunuz… Doğrusunu isterseniz söyleyemem”.
François Demachy (Dior'un burnu) ve firmanın büyükelçi ekibi ile Coimbatore'de (Hindistan) bir yasemin plantasyonunda.
Birçoğumuz parfüm evlerinin her yıl gerçekleştirdiği çok sayıda lansmanı da merak ediyoruz. Daniel kitapta "Bilmiyorum, Imagine veya Bohemian Rhapsody varken başka bir şarkı bestelemek mantıklı mı?" diye soruyor. Ve bu zaten sorumuza cevap veriyor.
"Belki de bunu söylememeliyim," diye gülüyor bize, "ama kitapta ne istersem ondan bahsettim." Örneğin, koku dünyasında cinsiyetin inşası. “Parfüm kültürel bir anın meyvesidir. Kozmetikte o kadar soyuttur ki cinsiyete göre yorumlamak zordur. ve kadın ve erkek parfümleri olması bana ilginç geldi. Ve müşteri bunu nasıl bu kadar içselleştirdi. 15 yıldır bu işin içindeyim ve erkeksi bir koku kullanmayan kadınlarla tanışmaya devam ediyorum, ki bunlar en azı, ama hepsinden öte, kadınsı kokular giymeye cesaret edemeyen pek çok erkek. Ama bakalım koku bir renk gibidir, eril veya dişil renkler yoktur”.
İspanya'da turunçgillerin en başarılı olduğu bilinmektedir. Bir parfüm bir ülkeyi, bir toplumu, bir toplumsal tabakayı tanımlayabilir mi? “Kitapta daha çok çalıştığım yer olan lüks parfümeriden bahsediyorum. Deterjan reyonlarına da bir dakika bırakmama rağmen. Narenciye teması büyüleyici. Bir merak: eau de kolonya, Fransa'da çok geleneksel bir çağrışıma sahiptir. İspanya'da çocuklarla ilişkilidir. Bununla çok Akdenizli olduğumuz gerçeği arasında, Sevilla'nın portakal çiçeği, Valencia'nın portakal ağaçları…”.
Türkiye'de gül tarlası.
Nasıl ki bir operadan zevk almak için böyle yapılıyorsa, bir parfümün değerini anlamak için "kültürleşip kültürlenme" konusuna gelince, Daniel şöyle açıklıyor: “Evet, belirli notaları keşfetmek için burnunuzu eğitebilirsiniz. Sonra bir zevk meselesi var ve bence öğrenmesi çok zor, imkansız değil, zor. Sonunda, pek çok kokuyu koklamakla ilgili. Gastronomi hakkında düşünüyorum, çok ayrıntılı bir yemeği nasıl öğrendiğinizi. Birçok faktör var, koku hafızası, nasıl sunulduğu, yaşadıklarınız…”.
"Ayrıca, bir dönemi çok iyi temsil eden çok güzel kokular var, o dönemin dışında onları nasıl anlayacağınızı bilmek zorundasınız. Bazıları açıkça 70'lerin, 80'lerin, 90'ların kızları... Elbette, giymek istemeseniz bile bir parfümün değerini anlayabilirsiniz. Bir kokuyu koklayabilir ve 'ah, bu ilginç' diyebilirsiniz, hayatta giymeseniz bile.
YOLCULUK, ŞEKİLLİ VE EDEBİYAT
Contraperfume ayrıca Dior'la yaptığı iş gezileri, temsil ettiği ev, markanın dünyadaki diğer elçileriyle olan ilişkisi ve influencer'larla olan deneyimi aracılığıyla yazarına eşlik etmemizi sağlıyor. . Onun gözünden en seçkin hammaddelerin üretildiği yerleri ziyaret ediyoruz: Sri Lanka'da sandal ağacının ekimine tanık oluyoruz, Türkiye'de gül yaprakları arasında yüzüyor, Sicilya'da bergamot hasadını izliyoruz.
Uzman parfüm yazarı Daniel Figuero, Calabria'daki bir bergamot deposunda.
Ama merak etmeden edemiyoruz, Büyük evlerin Grasse tarlalarına verdiği bu rolde, burun rolünde ne kadar gerçeklik payı var...? Bir parfüm aldığımızda tüm o ustalığın orada olduğu doğru mu? "Evet, ben de bir o kadar şüpheciydim ama gerçek bu. Oraya gittiğinizde görürsünüz. Bir keresinde, programın dışında, bir işçinin bir sepet taze toplanmış portakal çiçeği ile geldiğine tanık oldum. Sonra yasemin sambac ve yasemin de Grasse'nin konsantrasyonları veya karışımları sorunu var, ama bu gizli değil”.
Bu sayfalardaki bilimsel fırça darbeleri de gerçekten merak uyandırıyor. Pek çok insan parfümlerde 'kötü' notaların bulunduğunu bilmez, örneğin belirli bir çürüme kokusu, ispermeçet balinalarının kusmuğu gibi... "Bu bir denge meselesi, her şey konsantrasyonlara bağlı. Yasemin molekülü olan indol, büyük miktarlarda bazı insanlara kedi çişi gibi kokar. Belirli moleküllere karşı daha spesifik hassasiyetler vardır. Ancak, bu tür bir koku olmadan, kokulara, bedene olan bağlılığımızı çok kaybederdik…”.
Sizce insanlar bir yere taşınma fikriyle ne ölçüde parfüm alıyor? "Bir şey olmalı - Daniel devam ediyor -. Lüks parfümeride çok fazla istek var. Seyahat eden bir kişiyse, belli bir ilişki olabilir. Olfaktör kültürel kimlikler var, bir koku Fas'ı çağrıştırabilir”.
Figuero, Hindistan'da bir çiçek tarlasında.
ÇOK KİŞİSEL NOTLAR
Daniel, parfümlerine sadık insanlara değer veriyor mu? “Kendilerini bir ailenin hayranı ilan eden ama bunun içinde denemeye cesaret eden insanları severim. Hayatları boyunca sadece bir koku kullanan insanlardan biraz şüpheliyim. çünkü kaküllerini hayatın boyunca aynı şekilde taramak gibi. Her zaman 1982 değil. Sanki bir şeyden ayrılmak istemiyormuşsun gibi, sonunda endüstrinin sizi yapmaya zorladığı bir şey, çünkü bazıları artık üretilmiyor”.
Aslında kaybolan kokuların etrafında büyük bir mitoloji var ve 'toplayıcı' faktörü göz ardı edilemez. “Duygusal bileşen her şeyi yapıyor. Bir de istediğimizin kokusunu almamıza neden olan bağlam sorunu var”, bize açıklar. “Parfüm formüllerinin söylenmeden değiştirildiğine dair çok fazla 'komplo' var, gerçekten de iletiliyor ve eğer formül değiştirilirse bunun bir nedeni var”.
Bizim için bir seyahat kokusunu öne çıkarmanızı rica ediyoruz: "Daha önce de söylediğim gibi tasavvuftan kaçınmaya çalışıyorum ama ilk kez bir Grasse gülünün kokusunu aldığımda... Aynı zamanda La Colle Noire'da, Dior'un Provence'taki evindeydi, deneyimi hayal edin!
Seyahat kokusu mu? “New York'taki Soho Grand Hotel'deki. Bütün mahalle biraz tatlı kokuyordu.”
Moralinizi yükseltmek için mi? "Kırmızı meyveli bir şey".
Konsantrasyonu iyileştirmek için: "Nane ve lavanta notaları".
Bir yabancıyı baştan çıkarmak için bir parfüm: "Ah, bunu nasıl yapacağımı unuttum," diye şaka yapıyor. Oryantal, karanlık, yoğun bir şey. Kendimi rahat hissettiğim yer orası."