Amalfi kıyıları
John Steinbeck 1953 yılında Roma'nın sıcağından ve çılgın trafiğinden kaçarak Positano'ya gelmiş ve burayı şöyle tanımlamıştır: Sen oradayken gerçek gibi gelmeyen rüya gibi bir yer. ama derin gerçekliği, gittiğinizde dünyadaki tüm nostaljiyle sizi yakalar”. Hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. İki yönlü dolambaçlı yol, özellikle tur otobüslerinin sizi uçurumdan düşmeden geçmek için geri gitmeye, durmaya, ralli gösterileri yapmaya zorladığı yaz aylarında, şaşırtıcı derecede güzel ve son derece zor olmaya devam ediyor. Bunların hiçbiri önemli değil, çünkü manzara harika; dost canlısı ve el kol hareketi yapan Napolililer ve Sahil halkı enerji dolu ve kesin bir kesinlikle görünüyor: tüm Sahil ilan edildi 1997 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanı.
Positano'ya öğlen, begonvillerin sıcağı ve rengi, beyaz ebegümeci çiçekleri, sarı papatyalar, mor açelyalar varıyoruz. Positano, Amalfi Sahili'nde en çok hikayeye sahip kasabadır. ve kesinlikle en sofistike, çünkü Capri ile birlikte, uluslararası jet setinin en iyilerine, kayalıklardan sarkan villalara sahip karakterlere ev sahipliği yapıyor, o kadar gizli ki onları görmek için tekneyle gitmeniz gerekiyor. Gündüz görülen Positano, dağı dengeli bir şekilde süsleyen beyaz, pembe ve hardal rengi evleriyle devasa bir Akdeniz doğum sahnesini andırıyor. Tarih, Positano'nun 9. yüzyılda bir Benedictine manastırı çevresinde doğduğunu, 10. yüzyılda Paestum sakinlerinin gelişiyle aşırı nüfusa sahip olduğunu ve daha sonra Saracens tarafından yok edildiğini söylüyor. 1268'de Pisalılar tarafından yağmalandı ve bu, sakinlerini şehri yeniden tasarlamaya ve Amalfi tarzında savunma yapmaya zorladı. Dağa tünemiş dar sokaklar, surlar, savunma kuleleri, çarşılar.
İçinde Montepertuso Üst katta, kasaba halkının yazı geçirdiği küçük ve serin bir mahalle var ve alt katta, La Piazza dei Mulini'nin çevresinde, tüm şehri arabayla dolaştıktan sonra geldiğimizi gören hareketli ve kozmopolit Positano var. Otuz yıldan fazla bir süre önce, çok uzak olmayan bir yerden geldiğim Positano'da müdavimdim - bu bir örtmece, çünkü burada kırk kilometre yapmak iki saat sürüyor - ailemin aynı denizin yanında bir evinin olduğu Marina di Cantone . Positano Mekke, 'en', buluşma noktasıydı. Ne anlamda.
Hotel Le Sirenuse'den hala En iyi manzaralar , özellikle bu büyülü adacıklar karşısında parıldadığından, Homer tarafından Ulysses'i kaybeden sirenlerin yaşadığı adalar olarak tanımlanan Li Galli. Telxiepia en büyüleyici olanıydı; Pisinoe, baştan çıkarıcı ve Aglaope, en ikna edici ve büyücü, yüzyıllar boyunca denizcileri ve denizcileri aldatan kişi. Rudolf Nureyef, adacıkları Pucci veya Gucci giymiş çağdaş deniz kızlarını barındırmak için satın aldı; şu anda ayrıca özel sektöre ait. Le Sirenuse otelinin panoramik terasında, hamaklarla dolu Grande Plajı'na bakan ve sizi Capri'ye veya Amalfi'ye (ya da istediğiniz yere) götüren teknelerin iskelesine bakan, taze çilek suyu içen her zaman göz alıcı adalardı. İtalyanların müşteri hizmetlerinin sihirbazları olduğunu asla unutmayın) mavi ile turkuaz arasındaki bu denizi gözlerime emdirmek. Le Sirenuse'de bir caprese salatası (domates, mozzarella ve fesleğen) ve elde bir bardak mutluluk için en iyi tarif gibi görünüyor.
Gerçekten bir otelden çok daha fazlası olan bu sembolik otelin, oğlu Antonio ile birlikte sahibi olan Marquis Franco Sensale'nin şirketinde her şey mükemmel, Positano'nun en iyi sembollerinden biri ve her ayrıntıyla kendisinin ilgileniyor. , dekordan sorumlu olarak. Her odada dünyanın dört bir yanındaki antika satıcılarından satın alınan dönem mobilyaları var. Beş yüz yıl önceki modellerden ilham alan ve özellikle onlar için yapılmış porselen zeminler, Franco'nun yeğeninin eseri olan inanılmaz bir tasarıma sahip bir dizi banyo ürünleri. Diğer yeğen bahçe işlerini gerçek bir İngiliz özeniyle yapıyor. Terastayız ve bir mega film yıldızı yanımızdan geçiyor. Kimse ona bakmıyor. Gizlilik mutlaktır, anahtardır.
Bu CN Traveller fotoğrafçısının bir yıl önce Marakeş'teki La Mamounia ve Abu Dabi'deki bir gastronomi konferansında tanıştığı yıldız şef olan La Sponda restoranındaki personelin güleryüzlülüğü ve Matteo Temperini'nin iyi elleriyle iyi bir şekilde birleşti. Sempati akımı, yirmiden fazla kişinin dumanlı sobalar arasında harika vakit geçirdiği mutfağa kadar uzanıyor. İçine koydukları o arzuyu, her yemeği süslerken o neşeyi, o Akdeniz enerjisini seviyorum. Bu ekip, bir yerde iyi yemek yemek istiyorsanız çok önemli olan bir şeyi yansıtıyor: mutfaktaki insanlar ve yemek odası arasındaki iyi ilişki. Aile fotoğrafı çok anlamlı.
Gün batımında Positano'da dolaşmak sağlıklı bir egzersizdir. Ne gerektiğini, ne bilmen gerektiğini öğreniyorsun. Limonlar için otantik bir tapınak olan efsanevi I Sapori di Positano mağazasında durun ve alışveriş yapın. limoncello likörü , şekerler, mumlar, ev ve kişisel parfümler, seramik objeler ve bavulunuzda taşımak istediğiniz her şey. Sandalet karşı koyamadığım başka bir günah (her biri 80 Euro'dan dört çift almaktan bahsediyorum, ki bu hala bir heves).
Via del Sarraceno caddesinde buluşuyorum Todisco Karmin , bir Vogue modeline benzeyen ve kesinlikle öyle görünen bir kız için sandaletlere turkuaz koymaya kararlı bir zanaatkar. Sabırla sıramı bekliyorum ve kararsızlık beni tutuyor. Ya kırmızı taşlarla, ya siyah beyaz kristallerle. Bolluğun kötü yanı, sonunda anlayışınızın baş dönmesidir. Özel ustam ayağımı ölçüyor ve yarım saat sonra gelmemi söylüyor. Yarım saat içinde tüm bu harikalar! Hemen hemen tüm kadınların ayakkabılara karşı zaafı olduğunu biliyorum. Hanımlar, denizcilere haber verin, burada alışveriş cennetini ve ay sonunda Vize Arafını bulacaksınız.
bu Via dei Mulini Dükkanların, barların ve Hotel Palazzo Murat'ın yoğunlaştığı cadde, güzel bir restoran ve içinden çıkıyormuş gibi görünen begonvillerle kaplı balkonlar. Romeo ve Juliet . En iyi İtalyan ve uluslararası sanatçıların eserlerinin sergilendiği Franco Senesi sanat galerisi de bulunmaktadır. Daha yukarıda, Viale Pasitea'da, "made in Positano" moda mağazaları, bu güneş ve bu deniz için tasarlanmış renklerde keten, pamuk ve ipekten yoğunlaşmıştır. Pepito'nun Positano'suna girdik ve ilk görüşte aşktı.
Zayıf yönlerim benden daha güçlü olduğu için yüklü ve biraz kızgın, pizzacıların ve restoranların yoğunlaştığı Playa Grande'ye indim. Animasyon tamamlandı. Positano'nun çılgın hayatını Nisan'dan Ekim'e kadar yaşadığını unutmamalısınız. Ardından sakinlik yerini alır, oteller ve mekanlar kapanır, güçlü varlıklarını denize ve gökyüzüne bırakır. Bana Chez Black'de iyi yemek yediğini söylüyorlar ve masaları dolduran insan sayısına bakılırsa buna inanıyorum.
Beni yakındaki Praiano'ya götürecek küçük bir tekneyi beklerken, sanırım birinci yüzyılda, Tiberius zamanında, Positano Büyük Plaj Capri'den gelen unla zehirlenmekten korkan imparatorun ekmeğini pişirmek için unu toplayacak olan triremi demirledi. İmparatorluk ekmeğinin öğütüldüğü değirmen, Positano tepesinin yamaçlarından birindeydi ve una dokunmak için atananlar sadece imparatorun sevgi dolu köleleriydi. Bana geçen yüzyılın 50'li yıllarında değirmenin modernize edildiğini söylüyorlar ama ben onu bulamadım. İmparatorluk sırları hala bu manyetik villayı koruyor. Beyaz mezarlığa yürüdüm önce, bir tepenin tepesinde, mermer sarıkla taçlandırılmış bir dikilitaş olan bir paşanın mezarının bulunduğu yerde. ayaklarıma, Fornillo plajı sanki klasik bir tanrının işaret parmağı gibi denize giriyor. Steinbeck'in nostaljisini anlamaya, kalbimde bir gıdıklanma gibi hissetmeye başlıyorum.
Merdiven çıkmak, zihninizi kontrol altında tutan ve bacaklarınızı formda tutan bir egzersizdir. hepsinde Amalfi kıyıları Aşağı ve yukarı, yukarı ve aşağı gitmelisin. Bu yüzden Ana Kilise'nin meydanını çevreleyen sıralardan birine oturmaktan zevk alıyorum. Santa Maria Assunta, Kasabanın ortasında duran ve sahile hakim olan 13. yüzyıldan kalma bir kolej kilisesi ile. Burada mimar Diego Guarino ile tanışacağım ve onunla bu katedralin altına gizlenmiş bir arkeolojik eser olan Villa Romana'ya girme ayrıcalığına sahip olacağım.
Praiano gezimize devam ediyoruz, Bu Costa Divina'nın tüm anlamlarına sahip bir kasaba. Yolun ortasında, etiketine uyan bir Relais & Châteaux olan San Pietro a Positano var. Fransız mükemmelliği ve enfes yerel ürünlerle lüks, detaylara dikkat, nefes kesen manzaralar ve gastronomi. Odalar o kadar geniş ki mobilyalara çarpmadan dans edebiliyorum. Teras kayalıklara açılıyor ve zaten otel bahçesinde, bu Tramonto'nun (İtalyanca 'gün batımı') sıcak sisleri arasından Capri'ye bakan uzun kiremitli banklarda duygularımı açabiliyorum.
Burada kayaya oyulmuş bir restoran ile taş plaja inmek için bir asansör var. ve konukların geldikleri ve hemen Positano'ya doğru yola çıktıkları bir iskele. Kristal berraklığındaki su ve üzerinde takla atan bir kayık gördüğümde bir süre okuyup düşünüyorum, elimde kamera, CN Traveller fotoğrafçısı imkansızı deniyor: Bu turkuaz evrenin arka planında bir denizyıldızının görüntüsünü yakalayın. Servisteki çocuklar gözlerini ondan ayırmıyorlar ama görünürde tehlike olmadığı için parmaklarını kıpırdatmıyorlar. İşler böyle: dikkat ve sağduyu.
ile tanıştık Vito Cinque, huzurun her şeyi doldurduğu bu yerin sahibi. O genç ve genlerinde Sahil duygusunu taşıyor (annesi, sahibi, yıllar boyunca San Pietro kalesini çok yüksek tuttu). Bu gece şefleriyle tanışıyoruz, Belçikalı Alois Vanlangenaeker , bir Michelin yıldızı ile ödüllendirildi, bu da benim için çok adil olan kuzu rostosunu topraktan domates ve limon sos ile ya da harika tatlılarının tadını çıkarırken.
Piyano ve saksafondan önce, birkaç Amerikalı çift (Kuzeyden) 'Strangers in the Night'ın bir versiyonunu dans ediyor. İşte onlara çünkü bir Coppola filminden fırlamış gibiler ve elbette kökleri de çok göç ettikleri ve servetle New York'a, Buenos Aires'e, Caracas'a gittikleri bu topraklarda yatıyor... Ben zaten hikayeler dokuyorum. . Doğru? Buralarda dedikleri gibi: “se non vere, ben trovate”.
Otelin sofra takımı Vietri'den seramiktir. , Salerno yakınlarında bir kasaba. O kadar güzel ki, vicdanımın sesini boğdum ve doğrudan otelin resmi tedarikçisi olan Cerámica Assunta mağazasından tabak ve bardak almak için Positano'ya gittim. Fotoğrafçıyla, bavulunda bazı tabaklar taşıması için yapılan görüşmeler, neredeyse Varşova Paktı kadar zahmetli oldu ve bana neredeyse fazla kilolu bir eke mal oldu. Ama şimdi onları evimde gördüğüme göre ne kadar güzeller ve onları bana getirmekle ne kadar iyi etmişim!
Positano'daki Hotel San Pietro İskelesi
Praiano'nun görüntüsü beni yirmi yaşımdayken yaptığım tatillere, yaşlı hanımların hâlâ her gün kiliseye gittikleri Napoli kasabalarına, yaşlı adamların oturup iyi komplocular gibi kendi şeylerinden bahsettiği ve gençlerin doldurduğu o Napoli kasabalarına geri götürüyor. motorsikletlerin ve araba kornalarının gürültüsü arasında barlar ve kafeler. Toplam? Barış ve gürültü. Yasemin ve benzin havası . Küçük yiyecek dükkanları, saçımı on üç avroya yaptıkları Flora adında bir kasaba kuaförü ve ortada, her yerde hazır, San Gennaro Duomo, Ağustos ayında Santo Domenico armatürlerinin düzenlendiği Praiano'nun koruyucu azizi, eşsiz bir gösteri.
Ama bu basitlikle, İtalyan halkının bu uyuşukluğuyla kendimizi aldatmayalım; Positano ile Amalfi arasındaki Praiano kasabasında Amalfi Sahili'nin en zarif ve gizli villaları zincirlenmiş durumda. Ravello'daki Hotel Caruso'nun yorulmak bilmeyen PR'ı Janet D'Alesio sayesinde bir aradaydık. Adı Villa Lilly ve bu uçurumların kayalarında saklı olanın mükemmel bir örneği. Yedi yatak odası, yedi banyo, birkaç bahçe, birkaç odalı bir ana ev. Temizlik hizmeti, aşçı, hizmetçi, havuz bekçisi.
Haftada otuz bin euro . Julia Roberts buradan geçmişti. Gelecek hafta kimin geleceğini sormak istemedim - dünya dışı görünmemek için -. Gerçek dünyanın olanaklarıyla daha uyumlu fiyatlarla, kasabadan yüz metre uzaklıktaki Casa Angelina, modern, sevimli, gezegenin her yerinden modaya uygun faunanın uğrak yeri olan bir Akdeniz 'Delano'su, mükemmel bir mutfağı, beyaz ve minimalist . Bu oteli keşfetmek, Alicante'deki favori Sağlıklı Yaşam Kliniğimizin destinasyonlarını yöneten iyi bir arkadaş olan Alejandro Bataller'in, ödüllü SHA'nın kulağıma fısıldadığı küçük bir sırdı.
Praiano'daki her şeyi aldım: bir rafya siperliği, bir mayo, bölgeden iki şişe şarap, kasaba arması olan bir sweatshirt. İkinci gün bana diğerlerinden biri gibi davrandılar ve beni yemek yemeye davet ettiler. Gavitella koyu, Kasabanın plajı, küçük bir restoran olan Cala Gavitella'da, denizde banyo yapmak ve banyo yapmak arasında bir şeyler atıştırmak eğlenceden çok daha fazlasıdır. Praiano'dan Amalfi'ye giden yol üzerinde tarihi villalar da var. 20. yüzyılın başında Rus balelerinin yıldızlarını ve Stravinsky'yi burada barındıran Rus sanatçı Mikhail Semenoff'un sahibi olduğu Villa Tre Ville büyülü bir yer. Limon, portakal, zeytinlikler ve meyve bahçeleri arasında, neredeyse deniz kenarına kadar uzanan, 19. yüzyıldan kalma üç villa. Artık İtalyan yönetmene ait. Franco Zefirelli, kim hala onları tutuyor. Bir başka epik ev de Sofia Loren'in, kocası Carlo Ponti'nin ölümüne kadar sakladı. Şimdi helikopterle gelen Napoliten bir işadamına ait (bir uçurumun kenarında huşu içinde bir kara gördük).
Kapağımızdaki mankenin fotoğrafını çekeceğimiz yeri bulmak için sahil turuna çıktık. Praia'ya böyle ulaştık. Burada tipik bir plaj. Her zaman bölgeden balık yiyebileceğiniz kaya, zümrüt deniz ve sahil barları. Alfonso'da kaldık ve La Sibilla'daki Gozzo Sorrentino adında geleneksel bir ahşap tekne kiraladık. Ve nazik dalgalar arasında muhteşeme ulaşıyoruz öfke fiyordu , o zamanlar en sevdiğimiz görüntüydü. Akdeniz'deki tek fiyort, iki yüz basamak inilerek yoldan da ulaşılabilen bir kumsalda son bulan 310 metre yüksekliğindeki yarık. Geçit, zaman içinde ve Agerola platosundan inen bir sel tarafından kazılmış, dağda derin bir yaradır. Ayakta, gizli plaj haydut Ruggeri di Agerola'nın sığınağıydı, Decameron'un dördüncü gününün onuncu romanının kahramanı (Giovanni Boccaccio). Sapkın Fray Diablo ve 'Sacconi' mezhebinin kurucusu Maco de Sacco da burada saklandı.
1950'lerin ortalarında, patlayıcı bir çiftin aşk yuvasıydı, Anna Magnani ve Roberto Rossellini, Kayaya oyulmuş evlerden birinde (tam olarak pembe ev) tutkulu saatler yaşayan. Orada kapağımızın fotoğrafını çekmeye karar verdim ve üç gün (birincisi bulutluydu, ikincisi modelimiz Natascia suya düştü ve neredeyse boğuluyordu ve üçüncüsü cazibeydi) Luigi'nin bir teknesinde kürek çekmeye gittik. Al Monazeno bar-restoranının balıkçı sahibi, Furore sahilinde bu Napolili korsanın sirenlerin şarkılarıyla baştan çıkmasına izin verdiği tek restoran.
Zarif, sağduyulu ve müzikal, Ravello denizin üzerinde bir burun üzerinde oturuyor. Hikaye, yaklaşık 1.500 yıl önce Roma'nın bazı soylu ailelerinin barbar tehditlerinden kaçarak Dragone ve Regina vadileri arasında 350 metre yüksekliğindeki bu doğal kaleyi bulduğunu anlatıyor. 900 yıl önce Ravello zaten Akdeniz'in önemli bir ticaret merkeziydi ve Papa III. Victor sayesinde görkemli sarayları, bahçeleri ve villalarıyla bir piskoposluk merkezi haline geldi. Sakin ve akıllı kasaba, Amalfi cumhuriyetine ve daha sonra Norman Roger'a boyun eğdi. Ancak, Toskanalarla savaş halinde olan Amalfi'nin yanında yer aldığı için misilleme olarak onu harap eden Pisalıların botlarının altına düştü.
Ravello'nun sessiz görkemi bugün bir harabe yığını olabilir, ama villa neredeyse bozulmamış durumda bu ilahi buruna aşık olan aristokrat ailelerin dürtüsü –ve parası– sayesinde. İngiliz Lord Grimthorpe, Villa Cimbrone'da şiddetli bir depresyondan kurtulduğu için şehre teşekkür etmek istedi. Burnunun bir ucunu aldı, devasa bir bahçe yarattı, eski kalıntıları restore etti ve güney İtalya'nın en iyi korunmuş saraylarından birini, bugün de lüks bir otel inşa etti. Villa Rufolo 1851'de İskoç milyoner Francis Neville Reids tarafından satın alınan bina, denizin 400 metre aşağıdan kırıldığı bahçeleri ve teraslarıyla Ravello'nun ikinci güzellik kalesi oldu. Richard Wagner, Klignsor bahçesini burada hayal etmiş ve Parsifal'i burada bestelemiştir. . Roman, Arap, Gotik ve romantik Ravello, kültürlerin ve müziğin buluşma noktasıdır. Her yaz burada Wagnerian festivali düzenleniyor. Mimar Oscar Niemeyer tarafından tasarlanan amfi tiyatro ve Villa Rufolo'nun salonları dünyanın en büyük besteci ve şeflerine ev sahipliği yapıyor. Sadece klasik müzik değil. Ayrıca caz ve yeni trendler iyi karşılanıyor.
Gece geldik ve Mario Coppola piyano resitalini duyacak kadar şanslıydık. Sadece bir felaket oldu ve yukarıdakiler şunlara neden oldu: cep telefonum bir Chopin parçasının ortasında çalmaya başladı . Piyanist kollarını indirdi, teslim olmuş bir jest yaptı ve parçaya yeniden başladı. Mükemmel bir elmanın içindeki bir solucan gibi hissettim. Yemin ederim o andan itibaren bir gösteri salonuna her girdiğimde telefonuma bakıyorum. Hotel Caruso'ya varış başlı başına bir olaydı. Yokuş yukarı sokaklar, çok dar ve kiralık arabam motosikletleri ve duvarları fırçalıyor. Ve son olarak, 11. yüzyıldan kalma o saray, bugün odalarını kesinlikle temel değişikliklerle muhafaza etme ihtiyat ve nezaketine sahip muhteşem bir lüks otel. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene burada uyudu Üçüncü Adam'ı odalarından birinde yazan.
Naomi Campbell içeri girdikten kısa bir süre sonra dışarı çıktım ama bana o kadar heyecan verici gelmiyor. Denize ve gökyüzüne bakan bir balkonu olan Greta Garbo'nun süitinde kilitli olan divanın yaşam alanında olduğunu düşünüyorum: çok uzun, çok hava geçirmez, çok saldırgan. Burada (bir ya da birkaç kez) hayatında ya da cinselliğinde pek belirleyici olmayan Leopold Stokovski olan o sinsi âşıkla karşılaştı. Süit muhteşem. ezici manzara ve küvet -bu önemsiz ayrıntı için üzgünüm- muazzam ve yuvarlak. Restorana gitmeden önce kendimi suya ve eğlenceli düşüncelere kaptırıyorum. Amalfi Sahili'nde yaşayan İsveç ve Napoli'den gelen başarılı bir kokteyl olan otel yöneticileri Franco Girasoli ve Michele Citton ile yeni arkadaşım Janet D'Alesio beni bekliyor. Diyelim ki bir halkla ilişkilerin temsili: neşeli, eğlenceli, verimli, talepkar, özenli ve uluslararası dili biliyor. Tanrı Bacchus veya Poseidon'dan bazı kişisel iyilikler istemesi gerekse bile, hepsini alır. Onunla birlikte fotoğrafçı, asistan ve Pozzuoli'den doğal sarışın bir güzel olan modelimiz Natascia ile birlikte Positano'ya, Furore'ye ve Amalfi'ye gittik. Sofia Loren'in doğduğu Napoli mahallesi.
Praiano'daki San Gennaro Duomo'nun genel görünümü
Ve uzun bir çekim gününün sonunda, Janet'in hâlâ Mimmo di Raffaele'nin 'Primavera nel orto' veya 'Variazione al limone sfusato amalfitano' gibi isimlerle lezzetler yaptığı muhteşem otel restoranında bir içki veya akşam yemeği için enerjisi kalmıştı. . Janet hakkında en çok hatırladığım şey, onun yol ile kumsal veya dağ ile kumsal arasındaki binlerce adımı, her zaman beş santim topuklu ayakkabılarla, en yüksek hızda ve belirgin bir çaba göstermeden inip çıktığını görmek. Her zaman gülümseyen. Son veda selamına kadar meslektaşım.
Amalfi'den birkaç şey biliyordum. Hangi Akdeniz'in dört Deniz Cumhuriyetlerinden biriydi. Pusulanın orada icat edildiğini. Bu ünlüdür çünkü koruyucu azizi Aziz Andrew sonsuz bir mucize gerçekleştirir. Ve limonlarının dünyanın en iyisi olduğunu. Başlamak için az değil. Napoli, Sorrento, Capri veya Salerno'dan gelen turist tekneleriyle dolu hareketli ticaret limanına vardığınızda, antik Denizcilik Cumhuriyeti'nin hala tam olarak yelken açtığını fark ediyorsunuz. San Andrés'in Plaza del Duomo'sunda (katedral) güzel Paradiso manastırını ziyaret ediyoruz. iyi korunmuş freskler, güçlü Haç Bazilikası ve Saint Andrew'un mucizevi mahzeni. Burada, bize İsa'nın ilk öğrencilerinden birinin başının ve kemiklerinin bulunduğu yeri gösteren rehberlerden birinin adanmış konuşmasını dinlemek için durduk.
Bu mezarın üzerinde, Aziz'in bayramının arifesinde, hem Patrasso'da hem de Konstantinopolis'te ve Amalfi'de her zaman havarinin mezarında bulunan yoğun bir sıvı olan 'la Manna'nın toplandığı cam bir ampul vardır. uzun bir zaman. 750 yıl. Amalfitliler için bu, koruyucu azizlerinin kutsallığının ve sonsuz bir mucizenin açık bir işaretidir. . Tüm bunları Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino ve Domenico Fontana'nın mermer heykellerine hayranlıkla bakarken öğrendim. Duomo'nun muhteşem basamaklarından aşağı inerken gerçeğe ve Paris kafeteryasında bir dondurma yemenin yakın arzusuna geri döndüm.
Amalfi'nin merkezinden İtalya'nın bir kilometrekare uzunluğundaki en küçük kasabası olan Atrani'ye uzanan dik yokuşu tırmanmak için güç topluyordum. İri siyah kumlu cilveli bir plajı vardır -buradaki plajlar tercihen kayalık koylardır- ve bir mesire yeri vardır. akciğer kanseri , sizi güzelliğiyle yakalayan. Yavaş yavaş yürüyerek dikkatimi çeken bir binaya geldim. İçeri girdim ve 1222'de Saint Francis tarafından kurulan, mükemmel güzellikteki bir manastıra sahip 1200'lerden kalma bir manastır olan tarihi Hotel Luna olduğu ortaya çıktı. Eski manastır hücreleri kırk oda ve beş süite dönüştürülmüştür. bazıları gerçekten küçük ama hiç kimse Hotel Luna'nın dünyadaki yerini alamaz. En güzel denizle karşı karşıya, fırtınalara göğüs gererek tek başına. Henrik Ibsen 1879'da burada kaldı ve burada kendisine ilham verdi – inanın bana – işi kolaydı – Bebek Evi için. Tam karşısında ve aynı zamanda Barbaro ailesine ait, 1500'den kalma bir savunma kulesi, Akdeniz'e bakan bir restorana sahip, Fiorduva beyaz şarabıyla ünlü Amalfi balık güvecini yemiştik, zaten ayrılmaz bir hayranı oldum. Atrani'ye döndük ve Scala belediyesinde Torre del Ziro'ya giden bir yol boyunca tırmanmaya devam ettik.
Amalfi bir muamma. Bir yandan aşırı kalabalıklaştı (özellikle ağustos ayının pazar günleri ki bu imkansız hale geliyor) diğer yandan tatlı ve dingin olmaya devam ediyor. Sırları, doğanın onları yatay olarak reddettiğini dikey olarak çoğaltmış olmalarıdır. eşiğindeyiz yer yer denizden 600 metre yüksekliğe ulaşan kayalıklar, ve zor görünüyor, ancak bu anıtsal güzellikteki kasabaları yetenek, fantezi ve iyi bacaklarla inşa etmenin mümkün olduğu açık. Bir Denizcilik Cumhuriyeti olarak Amalfi, 9. yüzyılda zorunluluktan doğdu ve 12. yüzyıla kadar gururlu kaldı. O kadar güçlüydü ki, Doge'nin (azami hükümdar) atanmasının Bizans imparatoru tarafından onaylanması gerekiyordu.
1137'de rakipleri tarafından yağmalandı, ancak ünü ve ihtişamı onu insanlık tarihinde çoktan bırakmıştı. Bağdat'ın ünlü tüccarı İbn Havkal, burası için "Longobardia'nın en asil ve müreffeh şehridir" dedi. Gücü denizleri aşarak Cebelitarık, Karadeniz ve Kudüs'ün uzak kıyılarına ulaştı; burada Amalfitanlar, Malta Şövalyeleri Düzeni'nin kökeni olan 1202'de Aziz John düzenini kurdular.
Amalfitan tersaneleri, İngiliz ve Alman donanmaları için sipariş üzerine gemiler yaptı. Ve yakındaki Değirmenler Vadisi'nde, Scala ve Amalfi arasında, dünyanın en iyi kağıdı üretildi ve Avrupa'nın ana kartografik merkezlerinden biri inşa edildi. . Güzel Amalfi kağıdına hayran kalınabilir ve Museo della Carta'dan satın alınabilir. Bu makale, nadir ve çok dikkat çekici görünen bir zarafet detayı olan Hotel Luna'nın tarihini göstermektedir.
Amalfi, Denizcilik Cumhuriyeti'nin kalesini kaybettiğinde, garip bir unutulmaya yüz tuttu. Hayat Napoli'ye, Sorrento'ya, Salerno'ya doğru geçmiş gibiydi. 19. yüzyıla kadar, Napoli Kralı Bourbonlu Ferdinand, Vietri ile Positano arasındaki yolun yapımını emrettiğinde. Ve aydınlar geldi, zamanın VIP'leri kimdi? Ibsen, Wagner (aynı zamanda haftalarca Luna'da kaldı, ta ki bir öfke nöbeti içinde skorları ve güzel ve sabırlı karısı Cósima Liszt'i alıp Ravello'ya gidene kadar), Victor Hugo, D'Annunzio.
Yolculuğum sırasında kalbimin emirlerini takip ettim ve eski şehrin dar sokaklarında, balkonlarda asılı giysilerle ve her zaman bir şarkının veya bir kahkahanın çıktığı açık pencerelerden içeri giren güneşle kayboldum. Ondan ayrılmadan önce, sekiz yüzyıl önce dilenci bir Fransisken manastırı olan ve 185 yıldır lüks bir otel olan antik Hotel Cappuccini Convento'ya girdim. Yakın zamanda İspanyol zinciri NH tarafından tamamen yenilenmiştir. Kayaya çivilenmiş, epik bir tiyatro setine benziyor . İçeride, odalarında, teraslarında ve Amalfi gastronomisinin anahtarlarını uluslararası seçkin mutfak dokunuşlarıyla korumayı bilmesiyle tanınan restoranında maksimum konfor.
Kitaplar, broşürler, seramikler, limoncellolar, sandaletler, suluboya kağıdı, yerel şaraplar, Paestum'dan gümüş takılar, komşudan hamsi özü ile dolu bavullarla Cetara (gerçekten pitoresk bir balıkçı köyü), Pepito'nun Positano'sundan keten elbiseler ve bu çok önemli olarak sınıflandırılan diğer nesneler, varlığımı aramak için bir elim direksiyonda, diğeri kornadayken tamamen Napoliten sürdüm her eğride ve binlerce var. Ayrılmak istemiyordum. Bunu yapmak zorundaydım. Nasıl veda edeceğimi bilmiyordum. Bunu yapmak zorundaydım. Aptal gülümsememi silemedim. Henüz yapmadım.
Bu rapor Traveler dergisinin 42. sayısında yayınlandı.