“Birisi yavaşça diyor ki: 'Lizbon, biliyorsun…'. Biliyorum". Böylece Lusa başkentine yazılmış en güzel şiirlerden biri başlar. Onun aktörü, Eugene de Andrade , Lizbon'da doğmadı ama pek çokları gibi parke taşlarına ayak basar basmaz aşık oldu.
“O yalınayak ve hafif bir kız, saçlarında ani ve berrak bir rüzgar, bazı ince kırışıklıklar gözlerinde geziniyor..." diye devam ediyor şair.
Ne bir hafta sonu ne de bir ömür boyu ziyaret etmek mümkün değil ama sonsuza dek süreceğini bilmediğin şeylere taptığın gibi yaşa, nefes al ve ona tapın: tutku ve şevkle, sonra ne olacağını düşünmeden her saniyenin tadını çıkararak.
“...açık yalnızlık/ dudaklarda ve parmaklarda/ nehre doğru/ ve basamakları/ ve basamakları inerim./ Biliyorum./ Ve sen, biliyor muydun?
48 saat uzun bir yol kat edebilir ve tam olarak nicelikten değil, nitelikten bahsediyoruz: 18. yüzyıldan kalma bir Lizbon konağında uyuyun, Alfama'da kaybolun, deniz ürünlerini ve şarabı istediğiniz gibi paylaşın ve diğer birçok şeyin yanı sıra gün batımını fon olarak alarak yelken açın.
Koyman gereken tek şey? Şirket (ve aşk, çokça aşk).
Calçada de Sao Francisco
NEREDE KALINIR
Romantik bir kaçamak hak ediyor Eşleşecek romantik bir konaklama. Ve açıktan daha fazlasına sahibiz: Alma Lusa / Baixa Chiado mükemmel bir yerdir. İlk etapta, bir otel gibi değil, Tagus Nehri ile şehir merkezi arasında yer alan şirin bir konak gibi göründüğü için.
Havaalanına 25 dakika uzaklıkta bulunan Alma Lusa, sessiz Praça do Município'nun köşelerinin bir köşesine sıkışmış -gürültü veya trafik olmadan-, Belediye Binası'nın neoklasik binasını işgal edenle aynı.
Çoğunlukla 18. yüzyıldan kalma yapı, zamanında şehrin cephaneliği olarak hizmet vermiş ve bugün 28 odaya ev sahipliği yapmaktadır. –12 süit – lüksün geçmişle bir arada olduğu, bizi zarif bir çöküş havasıyla saran.
burada her şey Portekizce'ye tatlı bir gazel yapmak için düzenlenmiş , adıyla başlayan: Alma Lusa Hotels, otelci tarafından kuruldu. Miguel Simoes de Almeida.
Praça do Município'nun bir köşesinde gizlenmiş 18. yüzyıldan kalma bir binada kalın
Eski şöminelerden fayanslara, zengin tekstillere ve orijinal karo zeminlere kadar: iç mimar Giano Gonçalves başardı. toprak tonları, griler, ten rengi ve odunsu bir sakinleştirici paletinde vintage ve moderni birleştiriyor.
Portus Cale sabunları, Castelbel kozmetik ürünleri, Lima Mayer havluları ve Colmol yatak takımları ve şilteleri: Bu butik otelin her köşesi, Fas ve Afrika detayları ve İngiliz sanatçı Andrew Martin'in muhteşem duvar kağıdı ile harmanlanmış Portekiz ülkesinin eşsiz izlerini taşıyor.
Çağdaşlık elinden gelir Sanindusalas'tan hidromasajlı duş, Delta kahve makineleri, enfes yastık menüsü ve %100 perkal pamuklu çarşaflar , Wi-Fi, televizyon ve REVO SuperSignal radyolarına ek olarak.
Yatak odasının dışında, Portekizli ve rustik hayaller devam ediyor. çıplak duvarlar ve tavanlar, taş, yıpranmış ahşap ve çıplak demir kirişler.
Eski ve modern mükemmel bir uyum içinde
CUMA
18:00 Yolculuğumuza başlamaktan daha iyi bir şey yok amaçsızca bir yürüyüşte Lizbon sokaklarında kaybolmak ve mimarisinin ve atmosferinin tadını çıkarıyor.
Şehre girip Baixa-Chiado'nun kalbine giden sokaklardan herhangi birine tırmanıyoruz –Crucifixo, Áurea, Almada, Spateiros...–. İstemeden Santa Justa asansörüne çarparız ve Carmo Manastırı'na göz atma fırsatını yakalarız. , şimdi bir arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan 1755 depreminden sonra yıkılan eski bir Gotik tapınak.
Bir dondurma -veya yılın zamanına göre biraz kestane- aldıktan sonra **ünlü Bertrand kitapçısının** bulunduğu Garret Caddesi'nde yürüyüşümüze devam ediyoruz.
Ayrıca sembolik ** A Vida Portuguesa **'da bir mola verdikten sonra -ve açıkçası bir şeyle ayrıldıktan sonra- Largo do Chiado'nun büyüleyici meydanında saksafon dinlemeye başladık. Nuestra Señora de Loreto ve Nuestra Señora de la Encarnación kiliseleri ile çevrilidir.
"O yalınayak ve hafif bir kız, saçlarında ani ve berrak bir rüzgar..."
Oradan Rúa Nova da Trindade'nin 18 numarasına çıkıyoruz: Bugün Páteo de José Avillez'de akşam yemeği yiyoruz.
21:00. Gastronomi söz konusu olduğunda, Lisboa ve Avillez ayrılmaz ve tartışılmaz iki kelimedir. José Avillez ilk Michelin yıldızını tarihi Tavares restoranında kazandı ve iki yıl sonra Lizbon ve Porto'ya yayılan kendi mekanlarını açmaya karar verdi.
Ve evet, çoğul konuşuyoruz, çünkü Portekizli şef imparatorluğunu genişletmeyi bırakmadı Chiado'da Cantinho do Avillez'in açılışından beri.
Daha sonra Belcanto, Pizzaria Lisboa, Café Lisboa geldi... ve belirli bir anda kendi gastronomik mahallesini yaratma zamanının geldiğini düşündü, böylece ** Barrio do Avillez ** doğdu, çeşitli restoran konseptlerini birleştiren özel bir gastronomik alan : bir bakkal (Mercearia), tipik bir Portekiz meyhanesi, Beco (bir gurme kabare) ve varış noktamız: Páteo.
Detay eksikliğinin olmadığı bu şirin verandada balık ve kabuklu deniz ürünleri kraldır, bu yüzden fazla düşünmeyip spesiyallerinden birini sipariş ediyoruz: mahalleden soslu ızgara karides. Başka bir dünyadan.
Başlangıç bölümünde, paylaşmak için çekici seçenekler sunarlar: Fleur de sel ile karides, ızgara kaplan karides, biberli sarımsaklı karides... Kapsamlı listeyi kaçırmayın peynirler –Serra da Estrela'dan, Azeitão'dan, São Jorge adasından, São Miguel adasından, Évora'dan–.
Tatlı için? Şef Avillez'den bir klasik, Avellana3: fındıklı dondurma, fındık köpüğü, taze rendelenmiş fındık ve fleur de sel. Kaşığı bardağa daldırın ve aynı anda tüm dokuların tadını çıkarın.
Çapkın Patéo do Avillez
CUMARTESİ
09:00. Praça do Municipio manzaralı odamızın perdelerinden güneş ışınları çekinerek giriyor. dışarı baktığımızda, güherçile kokusu ilk misafirlerin kahvesinin kokusuna karışır, Restoranın terasında kahvaltı yapanlar.
Eksikliğin olmadığı kahvaltının güzel bir hesabını verdikten sonra taze yapılmış omlet, pastéis de nata ve ev yapımı reçelli tost, Enerji dolu, kendimizi Lizbon'un tepelerine bir aşağı bir yukarı fırlattık.
10:00.. Alfama Hiç şüphesiz şehrin en romantik mahallesi ve 1755 depreminden en iyi şekilde kurtulan semttir. Lizbon'un özü herhangi bir yerde yaşıyor ve yoğunlaşıyorsa, orası buradadır. dar sokakları arasında, çiçeklerle ve asılı elbiselerle dolu yıpranmış cepheleri ve kapıların ardında saklambaç oynayan Fado'nun melankolik notaları.
Bu eski balıkçı bölgesine ulaşmak için bunu en klasik şekilde yapacağız: efsanevi 28 numaralı tramvayı San Jorge kalesine götürüyor.
Burada bir kez, uçak modunu tekrar etkinleştiririz ve Portekiz büyüsüne bir kez daha kendimizi kaptırırız. Santa Lucia'nın güzel manzarası -inşallah begonvilleri en üst düzeydedir-, Arka planda Tagus ile çatıların renkli goblenlerine hayran kalacaksınız.
Alfama, zamanın ve dünyanın durduğu yer
öğleden sonra 2:00. Midenizdeki kelebekler fadoların bile evcilleştiremeyeceği aç aslanlara dönüştüyse, 28'i tekrar alın veya Chiado'nun kalbine yürüyerek **Alma, by Henrique Sá Pessoa**'ya gidin.
Bir zamanlar Bertrand kitabevinin deposu olarak hizmet veren 18. yüzyıldan kalma bir binada yer alan Alma, saflığı daha az tutmak için herhangi bir gereksiz süslemenin zarafetini soymak daha fazladır.
Ahşap, deri ve eskitilmiş tonlar, mekanın içini tekelleştiriyor, Portekizli şefin bize dünyanın dört bir yanından gelen, ancak her zaman Lizbon'un kalkış ve varış noktası olarak yüksek mutfaklardan bir yolculuk sunduğu yer.
İki tadım menüsünden birini seçebilirsiniz: bir uçtan diğer uca (tümü Atlantik'e bir haraç) ve Ruh (ülkenin geleneksel tatlarının ilginç bir yorumu).
Alakart yemeyi tercih ederseniz iki lezzetli öneri: Alentejo'dan muz turşusu ile İber domuzu ve soğan püresi ve yumurta sarısı ile "Cobblestreet" morina balığı. Garantili başarı.
Henrique Sá Pessoa tarafından imzalanan daha azın saflığı daha fazladır
16:00. Bu kaçışın amacı Lizbon'u tanımaktan çok, onu (yeniden) tanımak ve bir çift olarak zaman paylaşmak olsa da, bir an için turist olmadan ve Lizbon'un sinir merkezine yaklaşmadan şehri terk edemeyiz. (Praça do Comercio'nun izniyle) .
Nitekim bahsettiğimiz Plaça Dom Pedro IV, eski adıyla Pracá de Rossio, ve siyah beyaz çinilerini oluşturan dalgalar şeklindeki mozaik için.
Ve ne olur, hadi günaha düşelim ve konuları çekelim Café Nicola'nın terasında galao yapmak fon olarak art deco cephesi ile.
Don Pedro IV heykelini selamladıktan ve Doña María II Ulusal Tiyatrosu'nu geride bıraktıktan sonra, ünlü ve lüks Avenida da Liberdade'nin başladığı Restauradores anıtına ulaşıyoruz. , ancak dümdüz devam etmek yerine 'romantik' bir sola dönüş yapıyoruz ve Restauradores Meydanı'nı Barrio Alto'ya bağlayan Elevador da Gloria.
Görünüşe göre kitapçı, conserveira
18:00 Yolculuğun sonunda, bizi bekliyor San Pedro de Alcántara'nın bakış açısı , güzel bir bahçe içinde şehrin muhteşem manzarasını sunmaktadır. Ne tesadüf", hava kararmaya başladı, hadi gösterinin tadını çıkaralım
20:00. Öğleden sonrayı en güzel şekilde noktalayalım: Aşkı güzel bir şarapla kavurmak. Rua da Misericórdia'dan aşağı inip biraz sağa dönerek barlar arasında dolaşıyoruz. en bohemden canlı müziğin de olduğu ** Grapes & Bites **'e ulaşana kadar.
Yakınlarda ** Tasca do Chico ** (bardağa lezzetli bir Alentejo peynir tahtası ile eşlik eder) ve ** BA Wine Bar do Bairro Alto ** (birçoğu tarafından Bairro Alto'daki en iyi şarap barı olarak kabul edilir, unutmayın) Önceden rezervasyon yapmak). Akşam yemeği zamanı ve ** Pharmacia bizi Mirador de Santa Catalina'da bekliyor.**
akşam 10. Susana Felicidade ve Tánia Martines, bu eski eczacıyı çok özel bir restorana dönüştürdü. Bugün Associação Nacional de Farmácias'ın genel merkezi olan binada, 50'lerden yeni çıkmış gibi görünen bu büyüleyici yer.
mobilya birikir ilaç kutuları, eski sofra takımları, ilaç dolapları, şurup şişeleri, ve hatta bir ölçek ve mikroskop var!
Burada, açık mavi bir arka plan üzerinde, ilaç alanından haplar, makaslar, test tüpleri ve her türlü motifli duvar kağıdı gösterildiği gibi hiçbir ayrıntı eksikliği yoktur. Oh ve iki özdeş sandalye bulmanız pek olası değildir.
İlk şaşkınlığımızdan çıktıktan sonra, menüye bir göz atma ve iştah açıcı petiscos arasında seçim yapma zamanı geldi. Tatlı patates püresi ve sarımsak cipsli ızgara ahtapot, tipik Bacalhau à Zé do Pipo.
Tatlı olarak ister paylaşılır ister paylaşılmaz -denediğinizde nedenini anlayacaksınız- keçi peynirli keki mutlaka deneyin, bir lokma. Terasta yer alan hamaklar, yıldızların altında son içkinizi içmek için en iyi seçenek.
Eczane sizi kayıtsız bırakmayacak
PAZAR
öğleden sonra 12:00. Odamızın mini mutfağında kahve hazırlayıp yatakta içtikten sonra – Pazar günleri dinlenmek içindir – yemek vaktinin yaklaştığını anlıyoruz.
Muhteşem konağımızın merdivenlerinin dibinde ve çıkmadan, kendimizi tavsiye edip günün rahatlatıcı çorbasını denediğimiz **Delfina**, soğan ve sarımsaklı bir Pica-Pau (domuz eti ile yapılan tipik bir tarif) ve Bulhão Pato'da biraz amêijoas.
15:00. Portekiz başkentindeki son saatlerimizi değerlendirelim. Cais do Sodre'de trene binin , Torre de Bélem'i ziyaret edin ve limana gitmeden önce ** Pasteis de Belém **'de ilgili – ve kesinlikle gerekli – teknik molayı verin.
17:00. Lizbon'da Tagus'ta yelken açmaktan daha romantik bir şey olabilir mi? NUMARA. Aslında romantizm bir yana bu şehirde en az bir kere yapılması gereken şeylerden biri. Ve bu deneyimi yaşayabilecek en iyi şirket ** Tagus Cruises .**
Tekne Doca de Alcântara'dan kalkar ve şehrin en sembolik yerlerinden bazılarını ziyaret eder. –Padrão dos Descobrimentos, 25 Nisan Köprüsü, Cristo Rei, Jerónimos Manastırı, Praça do Comercio, Alfama– farklı ve kesinlikle harika bir manzara sunuyor.
Ve böylece, nehrin suları tarafından sallandık, buna bir son verdik. Sevgiyle dolup taşan bir hafta sonu – iyi türden – ve eve bir saudade halesine sarılmış olarak dönüyoruz.
'Seni gördüğümde kalbim mutlu oluyor'