Mermer Şapeller, General Carrera Gölü kıyısında bir doğa koruma alanı
Kimse birkaç metre ötede bir puma ile karşılaşmaya hazır değildir. Sadece birkaç saniye. İlk ikisini başka bir hayvan sanırsın, üçü daha felç olur ve kedinin sana bahşettiği zamanın geri kalanında kendini eğlenceye adarsın. hayatınızın en heyecanlı anlarından biri, tekrarlanması zor olağanüstü bir an.
Yetişkin bir erkeğin bölgesi bin kilometrekareyi kaplayabilir ve Bölgede çok az insan onu gördüklerini söylüyor.
Bitki örtüsünden yoksun bir alanda, üstün olduğunu bilen birinin güvenliğiyle yavaş yavaş yürüyerek belirdi. Gözlerimiz sonsuz gibi görünen bir an için buluştu. ve yeterince görülmesine izin verdiğini düşündüğünde, yakındaki bir koruda gözden kaybolmak için hafif bir tırıs sürmeye başladı.
Cerro Castillo'nun eteklerinde lagün
Saniyeler sonra, olanları özümsemeye çalışırken -ve ancak şimdi, bunu yazdığım ana kadar yapmadığımı anlıyorum-, Bir huemul, And geyiği görüyorum, pumanın göründüğü ters yöne atlıyor.
benim promosyonum Cerro Castillo lagünü Huemules'un geçtiği bir yerden geçiyordum ve elbette, puma az önce şımarttığımız bir akşam yemeğini arıyordu.
Yolun geri kalanı aynı değildi; ne de yüce manzara, ne de parka adını veren dağın varlığı, ne de lagünün yeşili, imkansız bir renk tonu. Puma, puma, puma, kafamda tekrar edip duruyordum.
İniş sırasında atları bıraktığımız yerde durduk ve Rehberimiz Cristian, geniş omuzlu ve sıkı bir el sıkışma ile büyük bir gaucho, Bize bir kütük üzerine dizilmiş bir çift binek üzerinde peynirler, üzümler ve kuruyemişlerden oluşan zarif bir sofra hazırladı.
Zaman, tesadüfi toplantı hakkında sohbet etmek için harcandı ve Patagonya hakkında hikayeler dinlemek.
General Carrera Gölü manzarası
Çok az isim hayali gezginde şu kadar çok şey çağrıştırır: Patagonya, o kadar geniş bir bölge ki, ancak rüyalarla kaplanabilir.
Pek çok yazarın bir kitaba sığdırmaya çalıştığı dokuz mektup, sanki Patagonya iki yüz sayfaya sığabilirmiş gibi. Diğerleri için hayal etmek yeterliydi; sadece bahsetmesi bile aklını uçurmaya yetmişti. Örneğin, Blaise Cendrars , hiç burada olmayan, yazdı trans-sibirya nesri : "Yalnızca Patagonya kaldı, engin hüznüme yakışan Patagonya, Patagonya ve Güney Denizlerine bir gezi."
Bu uçsuz bucaksız topraklara ayak basmayanlar ise Norveçlilerdi. Edvard Munch ve Hans Jaeger Jaeger skandaldan dolayı hapisteyken ressam ve yazarın yaptığı sarhoş konuşmalar sırasında, Patagonya'da erotik bir koloni kurmaya karar verdiler.
Ama buraya melankoliyi beslemeye ya da sefahat kampları yaratmaya gelmedim. amacım gitmekti Ayşen bölgesi daha az bilinen bazı manzaraları aramak için kuzey patagonya –General Carrera Gölü, Mermer Şapeller, San Rafael Lagünü, Cerro Castillo ve Patagonia Ulusal Parkları veya Baker Nehri–, ve buluş Kristine McDivitt , Douglas Tompkins'in dul eşi, bana gezegenimiz için gerçekleştirilen en büyük hayırseverlik ve sevgi eylemlerinden birini anlatmak için: 400.000 hektardan fazla alanın ülkenin milli parklara dönüştürülmesi ve mevcut diğer parkların genişletilmesi şartıyla Şili devletine bağışlanması.
Diğer önceki bağışlarla birlikte, bu, bir 2.800 kilometre boyunca 17 milli park Los Lagos bölgesindeki Puerto Montt ile Beagle Kanalı ve Cape Horn arasında gider.
Kristine McDivitt
"Çok paranız olduğunda, gezegeni korumak için özel bir jet veya eksiksiz bir ekosistem satın alabilirsiniz." Bu cümleyle Kristine beni evinde kabul etti. Chacabuco Vadisi, yeni Patagonya Ulusal Parkı'nın kalbi.
Türkiye'deki ilk arazi parçasını satın almalarından bu yana işler çok değişti. Reñihue. O zamanlar Tompkins, biraz safça, satın alma işlemine öndeki yanardağı da dahil edip etmediğini sordu. Cevap daha açık olamazdı: "Evet efendim, yanardağ da dahil."
İki yabancının arazi satın alması her türlü şüpheyi uyandırdı. Kristine şöyle hatırlıyor: “Yeni bir Siyonist devlet yaratmak istediğimizi söylediler (her ne kadar Anglikanlar olarak büyümüş olsak da); büyükbaş hayvanları öldürecek ve onların yerine Kuzey Amerika mandasını geçirecek bir süper tür yapmak için puma ile Afrika aslanını geçtik; suyu tutmak istediğimizi; nükleer atıklar için bir mezarlık oluşturacağımızı...”.
Doug'ın The North Face için teknik giysiler ve Esprit'te t-shirtler yarattığı aynı gözle, kurucularından olduğu ve kendisine servet kazandıran markalar, Patagonya üzerinde uçarken, havadan milli parkları hayal etti.
dişi huemul
ve kendini yapmaya adadı bir tür “endüstriyel sabotaj”: bir köprünün kurulabileceği bir nehir şeridi gördüğünde, ilerlemenin gelişini durdurmak için her iki taraftaki araziyi satın almaya çalıştı. Çabaları olmasaydı, muhtemelen Patagonya'yı barajlarla doldururlardı.
Birdie ve Lolo, Picaflor ve Águila, Doug ve Kris, aynı çift için üç çift isim. Douglas Tompkins'in 2015 yılında General Carrera Gölü'nde bir kano kazasında ölümü peyzaj zaten bir süredir korunmuş olmasına rağmen, bağış anlaşmalarının imzalanmasını hızlandırdı.
Chacabuco Vadisi'nde çalışan çobanlar şimdi koruma projelerinde ve Tompkins'in gömüldüğü yere çok yakın bulduk. biyo-yoğun tarım bahçesi veya Francisco Vio ve Javier Soler'in tercih ettiği gibi "insan ölçeğinde", restoranda servis edilenleri yetiştirmekten sorumlu olanlar.
Öğleden sonrayı diğerlerini tanımak için harcadık. yaban hayatı koruma ve yeniden giriş projeleri Tompkins Vakfı'nın türlerini etkileyen akraba evliliğini önlemek için farklı bölgelerden getirilen rhea'nın tutsak üremesi gibi.
Valle Chacabuco Çiftliği'nin içi
parkta var hepsi çevreye saygılı, çeşitli konaklama seçenekleri. İçin Çiftlik Vadisi Chacabuco , kaldığım ana loca, kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler parkta bir taş ocağından eski hangarlar ve taşlar.
Pencereden düzinelerce guanaco'nun geçtiğini görüyorum, bazıları yavruları chulengoları bekliyor; öğleden sonranın son ışığı dağları modelliyor ve onları yoğun bir kırmızıya boyatıyor. Bir çiftin servetlerini gelecek yüzyıllarda meyve verecek bir amaca yatırmasına neden olan sebepleri düşünerek yatıyorum. korumaya ve yerel toplulukların yararına dayalı ekonomik kalkınma arayışı.
Belki de cevap Kristine'in bana söylediği bir şeyde yatıyor: "Kim olursan ol, ilgin ne olursa olsun, her sabah kalk ve bir şeyler yap. Harekete geçin, savaşa katılın ve doğal dünyayla denge içinde yaşayan bir insan toplumu için savaşın.”
Chacabuco Vadisi'ne kısa bir mesafede, ** Tamango Ulusal Koruma Alanı ** bugün Patagonya Ulusal Parkı'nın bir parçasıdır. İçinde cochrane nehri iskelesi rezervin güneydoğu sınırında birlikte yol alacağımız kayıkçı Elvis ile tanıştık.
Mermer Şapellerdeki meraklı jeolojik oluşumlardan biri
Nehir kıyısında, bir huemul, günün o saatinde maksimumu gösteren sıcaktan gölgede saklanıyordu. Varışta, manzara bizi suskunlaştırdı: göle yansıyan karlı zirveler, aynadaki gibi ve gölün adını değiştirdiği arka planda, ** Arjantin .**
Öğleden sonra gölün sakin sularını değiştiriyoruz. Baker Nehri'nin vahşileri, bunun için rafting inişi yapıyoruz. Yol boyunca, ancak Patagonya'da bulunabilecek büyüklükte bir arsa olan bir evin satışının duyurulması, çevreci Edward Abbey'in şu sözleriyle insanı hayal kurmaya davet etti: “Yollarınız dolambaçlı, yalnız, riskli olsun ve sizi en muhteşem manzaralara götürsün. Dağların bulutların arasında ve üstünde yükselsin.”
patagonya'da mesafeler asla haritaların ölçeğine veya yoldaki göstergelere karşılık gelmez. Çakıllı yollar ve basitçe bakılacak bin durak ile burada mesafe zamanla ölçülür.
Değişen Patagonya ışıklarına dikkat eden **Carretera Austral** boyunca, rotalar nefis bir şekilde uzuyor. Austral, gölün batı kesimini sınırlar. Genel Yarış. Tehuelcheler ona Chelenko derlerdi. 'Sorunlu Sular'. Bir gölden çok bir denizin tipik güçlü dalgaları, yontulmuş Mermer Şapeller.
Mansa Körfez Evi
Dan beri Mansa Körfezi tekneler doğanın bu güzel kaprisine ulaşmak için yola çıkıyor. Suyun ışığı ve büyüsü renkleri hareket ettiriyor grimsi maviler ve turkuazların, aşınmış sarıların, pembelerin ve saf beyazların dansı.
Yolculuk devam etti Kaşifler Körfezi. Rehberimiz yol boyunca bulduğumuz ağaçlara ve çalılara adeta bir ayinmiş gibi isim veriyordu: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Bulutlu günlerin verdiği o ışığa sarılı, Bir gün bir orman oluşturan bir sürü coihues, çoktan ölmüş, hayaletler gibi sudan çıktılar, Arka plan olarak Şili Patagonya'nın en yükseği olan San Valentín Dağı ile.
Bahía Exploradores'de bir tekne bizi bekliyordu. San Rafael lagünündeki buzul. İlk bölümde körfeze adını veren nehirde geziniyoruz; Yamaçlardan aşağı yayılan ve erime sırasında gösterişli şelaleler oluşturan buzulların çökeltileri nedeniyle sular bu sefer beyazımsı yeşil, süt rengindeydi.
ulaşmak için Haliç Cupquelan su renk değiştirir ve dalgalar yelkeni rodeoya dönüştürür. Cupquelan aşağıdakilerle birleştiğinde haliç, filler, ayakta durmak imkansız hale gelir.
Sakinliği yeniden kazandık Leopar Noktası olarak bilinen şeyde sahte lagün, ve buzuldan kopan ilk buz parçalarını tespit ettik.
San Rafael buzulunun önü
San Rafael Buzulu'nun önü, Darwin'i çok heyecanlandıran beril mavisi rengiyle etkileyici. Hatta iniltilerini ve suya düşen bina büyüklüğündeki buz parçalarının çıkardığı sesi duyduğunuzda.
çemberi kapatıyorum Coyhaique'deki D'Olbek bira fabrikası, Aysen bölgesinin başkenti. Flaman bir aileden Charlie Smet D'Olbecke ve zanaat bira üreticisi, Tompkins burayı şimdi milli parkın önemli bir parçası olarak satın alana kadar neredeyse yirmi yıl boyunca Valle Chacabuco çiftliğinin yöneticisiydi.
Detaylandırılması hakkında önceden herhangi bir fikre sahip olmadan, Charlie bugün iki büyük bira döküyor, bir bira ve bir bira, ayrıca meyveli daha meraklı bir tane.
Onunki, genellikle ortaya çıkan hikayelerden biridir. Patagonya, örtük hedefleri, yaşam değişiklikleri ve zorlukları olan bir yer. Basit bir şuruplu şeftali konservesinin (Oso markası) olduğu zorlu bir arazi, sığır çiftliklerinde oluşan çiftler arasında kur yapma armağanıydı.
Bu dayanıklılık, devam eden maceraların vaadi ve gezegen için koşulsuz bir sevgi Douglas ve Kristine'i Patagonya'ya yerleşmek için aldılar. “Dünyayı kurtarabilecek bir şey varsa, paramla bahse girerim ki bu güzelliktir” , Doug yorum yapardı.
Ama Patagonia'nın ne anlama geldiğine en iyi cevabı bana Kristine verdi: “Seni çağıran, güçlü hissettiren bir manzaranın önündesin. Patagonya benim için ne ifade ediyor? Aşk".
_*Bu makale ve ekteki galeri şu adreste yayınlanmıştır: Condé Nast Traveller Dergisi'nin (Mayıs) 128 sayısı . Basılı sürüme abone olun (902 53 55 57 numaralı telefonu arayarak 24,75 € karşılığında 11 basılı sayı ve dijital sürüm veya web sitemizden ) ve Condé Nast Traveler'ın iPad için dijital sürümüne ücretsiz erişimin keyfini çıkarın. Condé Nast Traveler'ın Mayıs sayısına şuradan ulaşılabilir: En sevdiğiniz cihazda keyfini çıkarmak için dijital versiyonu. _
çiçek açmış acı bakla