Ultramarine Blue: Endonezya'daki Raja Ampat Takımadaları
Sakin ol. Bu, denizcilerin yüzyıllardır şu anda etrafımı saran tamamen sakin denizi tanımlamak için kullandıkları kelimedir. Bir ayna kadar düz olan su, engin gökyüzünü yukarıdan yansıtır, aşağıda engin gizemleri gizler.
Şafak söküyor ve Endonezya sularının doğu kıyısında, Alila Purnama adlı geleneksel bir Pinisi yelkenli teknesinin güvertesindeyim. kuzeyden yola çıktık liman şehri sorong , gemiye bindiğim Batı Papua kıyılarında. Gelgitlerde hafifçe sallandık ve sallandık, ancak sabah beş civarında demir attık. Şimdi, ışık ortamı hafifçe renklendirirken, her şey sakin: deniz, gemi, gökyüzü.
Bir gecede geçtiğimiz ekvatordan 12 mil yukarıdayız. yol ada , yoğun ve heybetli yeşil bir ormanla kaplı pürüzlü lav zirveleri ile çevrilidir. Vizyon tarih öncesidir. Hindistan cevizi avuç içi, dik uçurum yüzlerinde dağınık sıralar halinde filizlenir. Parlak beyaz tepeli kakadular, sanki üzerine kaba tuz serpilmiş gibi palmiye yapraklarının üzerine tünerler. Sürüklenen sis girdapları derin sessiz kanyonlara doğru sürüklenir. Ufukta ev yok, başka gemi yok, göz alabildiğine insan yok.
Wayag Lav Peaks Manzara
Altı yol arkadaşım ve ben - uçağa bindiğimizde yabancılar ve bugün neredeyse arkadaşlar - yeni uyandık. tarafından yapılan altı seferin ikinci günüdür. Raja Ampat, bin beş yüz küsur adadan oluşan bir zincir Batı Papua'nın batı kıyısından yaklaşık 11.000 mil karelik bir alana kesilmemiş zümrütler gibi dizilmişler.
Pasifik ve Hint Okyanusları ile çevrili ve dört büyük ada (Raja Ampat, ülkenin resmi dili olan Bahasa'da 'dört kral' anlamına gelir) tarafından 'bağlı' bu takımadalar, dünyanın en çarpıcı, tarihsel olarak büyüleyici ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin yerlerinden biridir. . On sekizinci yüzyılda, kazançlı baharat ticaretinin en önemli noktalarından biri Hollandalıların ve İngilizlerin savaştığı kontrol.
On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Alfred Russell Wallace 70'den fazla keşif gezisinde yüzlerce flora ve fauna türünü tanımladı ve katalogladı. 1860 yılında bu Viktorya dönemi kaşif Waigeo ormanında üç ay yalnız yaşamaya karar verdi. takımadaların dört ana adasının en kuzeyi , sadece bu takımadalarda bulunan bir tür olan gösterişli ve tüylü cennet kuşunu doğal ortamında gözlemlemek için gönüllü bir Robinson Crusoe inzivaya çekiliyor.
Son zamanlarda, Raja Ampat dalgıçların uğrak yeri oldu , doğaseverler ve modern hayatın 'kaçakları'; kısmen bölgenin güzelliğinden etkileniyor, ama hepsinden önemlisi deniz yaşamı için, gezegendeki en çeşitli olduklarını iddia ettikleri . Bu bolluk, okyanusların birleşmesinin mutlu bir sonucudur: Böylece, Pasifik'in derin deniz akıntıları Raja Ampat'ın diplerine besin sağlar ve güneş tarafından ısıtılan su, mikroskobikten gelen karmaşık bir besin zincirinin yaratılmasını destekler. organizmalardan devasa şahin gagalı kaplumbağalara, ispermeçet balinalarına ve üç metrelik yüzgeçli vatozlara kadar. Bunu unutmadan yaklaşık 1.300 tür mercan kayalığı balığı hayal edebileceğiniz en çarpıcı ve tuhaf renklerden. Suyun üzerindeyse Raja Ampat bazen Jura Parkı , aşağıda gibi bir şey olurdu Kayıp Balık Nemo.
Kaplan Mavisi tekne
Bu kadar meraka rağmen, Raja Ampat, herkes için nispeten döngünün dışında kaldı. Güneydoğu Asya'nın en ulaşılmaz yerlerinden biri olduğu için en cesuru bile. En doğrudan rota şunları içerir: Jakarta'dan Sorong'a uçuş . Ve çok fazla lüks otel var gibi değil, aslında neredeyse hiç yok.
Ancak kesin olarak turist gelişiminin bu yokluğu, çekiciliğinin anahtarıdır. Tüm bu adalar - çok az yerleşim yeri - cazip kıyılarında sonsuz bir ödül sunar: keşfetmek için ince kumlu plajları ile , kano için mükemmel koylar, içinde yüzebileceğiniz koylar ve tırmanabileceğiniz siyah volkanik zirveler.
Mios Kon vahşi plaj
Çoğu ziyaretçi yalnızca bir haftalığına geldiği için, en fazla iki haftalığına, hepsini keşfetmek için en iyi seçenek tekneyle hareket etmektir . Neredeyse tamamı profesyonel dalgıçlara yönelik olup, tesislerin konforu günlük dalış sayısına bağlıdır. Ama son yıllarda, daha lüks tekneler, bu tür maceracıların isteklerini karşılar Ayrıca günün sonunda 90 dakikalık derin bir masaj isteyen. onunla aynı Alila Purnama , onların bir tane var özellikli mutfak, şarap mahzeni, güverte servisi ve masözler . Ayrıca en yetkin kaptanları işe alırlar ve dalış ustaları dalış - hem yüzeyin üstünde hem de altında takımadaların topografyasına derinden aşina olan yerliler veya yerleşik sakinler.
25 yıldır Endonezya'da yaşayan Amerikalı bir antropolog olan Patti Seery'nin sahibi olduğu Silolona Sojourns filosu, bu tür olanakları ilk sunanlardan biriydi. 2004 yılında açılan beş yataklı bir pinisi olan Silolona'ya 2012 yılında üç yataklı Si Datu Bua katıldı. Her ikisi de Seery'nin ruhunun güzel bir yansımasıdır. tekstil ve yerel el sanatları Endonezya kabileleriyle birlikte yaşadığı yıllarda bulunmuştur.
Sonra 2009'da denize açılan Aman Resorts var. Amanikan, Amanwana'dan , Moyo Adası'ndaki şu anki tuval çadır kampı, yakın Lombok . Küçük, samimi, zarif ve Aman'ın diğer mülkleri gibi olağanüstü pahalıdır (beş gecelik bir gemi yolculuğu çift başına 25.000 €'dan başlar). Aynı yıl gelen daha uygun fiyatlı bir gemi (sırasıyla Malezyalı ve İngiliz işadamları David Wilkinson ve Nigel Foster'a ait olan) Tiger Blue'ydu; bu gemi daha basit rıhtımlara sahip olabilir, ancak mürettebat hala birinci sınıf.
50m uzunluğundaki tik ağacından güzelliğe yelken açıyorum 2012'de denize indirildi ve Singapur merkezli Alila Hotels and Resorts tarafından işletiliyor. Tiger Blue'da olduğu gibi, yalnız gezginlerin bireysel kabin rezervasyonu yapabilecekleri yılın yalnızca birkaç haftası vardır - aileler veya arkadaş grupları, yüksek kaliteli pinisi teknelerinin çoğunu Kasım'dan Kasım'a kadar süren yüksek sezonda bütünüyle kiralar. Nisan-. Şimdiye kadar denizcilik, Asya merkezli zengin gurbetçileri cezbetme eğilimindedir. – Avustralyalılar, Avrupalılar, Amerikalılar.
Alila Purnama yelken açmaya hazır
Bu sularda seyreden diğer üst düzey gemiler gibi, Alila Purnama da gemi tersanelerinde el yapımıydı. güney sulawesi (Sulawesi Adası) ünlü usta inşaatçılar tarafından bugis kabilesi – efsanevi korsanlar Doğu Endonezya'nın sularına yüzyıllarca egemen olan ve zalimliği Doğu Hindistan Şirketi'nin Hollandalı tüccarlarını korkutmaya gelen.
Alila Purnama'nın dış görünüşü geleneksel bir pinisi'dir, ancak iç mekanlar estetik ve sürdürülebilirliğe titizlikle dikkat edilerek tasarlanmıştır. Beş kamaranın tümünde, kral yatakların üzerine bembeyaz çarşaflar serilir, duşlar sedef fayanslarla kaplanır ve dolaplar, plaj ziyaretleri için mükemmel olan bornozlar ve hasır çantalarla doludur. İkinci güvertedeki master süitin üç tarafında pencereleri ve kendi özel terası vardır. . Ana güvertede geniş bir salon, ayrıca bir yemek odası, 24 saat hizmet veriyor ve ikinci güvertede, klasik edebiyat, plaj için hafif kitaplar ve diğer fotoğrafların dikkatli bir koleksiyonunu sunan küçük ama sevimli bir kütüphane var. bölgenin.
Modernliğe mütevazi bir taviz olarak, kütüphanede ayrıca bu sıcak, yapışkan gecelerde klimalı konforda film izlemek için 42 inç düz ekran TV bulunmaktadır.
Noldi dalış planını açıklıyor
Ve bir çiftimiz vardı. Raja Ampat'ın en yoğun mevsimi yağışlı mevsime denk gelir (Mayıs'tan Eylül'e kadar olan kurak mevsimde, kuvvetli rüzgarlar ve akıntılar hem yelkeni hem de dalışı daha az eğlenceli hale getirir). Çoğu tropikal iklimde olduğu gibi, yağışlı mevsim neredeyse her gün bir veya iki saat sağanak yağış . Ancak ekvator güneşi neredeyse her zaman hüküm sürer, bazen muhteşem etkiler yaratır, bunlardan en azı, mangrovların çalılıkları arasında ürkütücü döngüler oluşturan ve her gece en önemli ve en önemli olaylara neden olan garip sis kümeleridir. gördüğüm güzel gün batımları.
Manzara bir yana, Alila Purnama'yı gerçekten farklı kılan şey 16 kişilik mürettebatı. Üst üste üçüncü sabah, nazik ve alaycı uşağımız Bagus, aniden filtre kahve ve karpuz suyuyla yanımda beliriyor. Ana güvertede en sevdiğim yeri keşfetti, uyanır uyanmaz doğrudan gittiğim yer ( gün doğumu, kaçırmak istemediğiniz bir günün zamanıdır ) . Gerçekten, burada çok az şeye ihtiyaç var. Bir gece şef, tepsilerden börekler getirir; bir diğeri, tabanı ince gofret olan pizzalar, tam yolcular biraz acıkmaya başladığında. Dalış gözlüklerinizi asla temizlemek zorunda kalmazsınız , omuzlarınızdaki ıslak havlular anında kaybolur ve sessizce ılık ve kuru havlularla değiştirilir ve her öğleden sonra sahildeki geziden veya dalış seansından döndüğünüzde toplantılar şakalar, taze meyve suları veya infüzyonlarla tatlandırılır.
Kahvaltı sırasında - sambal, Bali dili nasi goreng eşliğinde yumurtaya dayalı (kızarmış pilavın Endonezya versiyonu) ve hayal edebileceğiniz en tatlı mango – Günün gündemini analiz ediyoruz. Mimarlık eğitimi almış dalış ustası Mario, beyaz tahtasına çizilen her dalış planını, gülümseyen bir palyaço balığının, zıplayan bir kaplumbağanın veya devasa mercan bahçelerinin göründüğü bir tür küçük şahesere dönüştürür. Toskana enerjisinin küçücük ve son derece yetkin bir sel olan Voyage direktörü Annalisa, güzergahı çizelgelerde gösteriyor. Yolculuğun her aşamasında macera sunulur hem saf ve basit sibarizmi özleyenler için hem de istemeyenler için.
Yolculuğun dördüncü gününde, güneşin ilk ışını değdikten hemen sonra demir attık. Manta Sandy olarak bilinen resif , ışığın suda terbiyesizce koştuğu ve kayaların üzerinde süzüldüğü yerde, diplerindeki parazitleri nazikçe kemirerek onları temizlemeye hevesli melek balığı grupları keşfeder. Bu kadar erken gelmemiz, sahip olduğumuz anlamına gelir. resif neredeyse tamamen kendimize . Kimimiz dalmaya, kimimiz şnorkelle dalmaya karar verdik, dalgıçları yukarıdan izledik. Diğer gemiler geldiğinde güvertede güneşleniyor, taze meyve suları içiyor, denize açılmaya ve bir kez daha gözden kaybolmaya hazırız.
dalış macerası
Minik hilal şeklindeki ince bir kumsalda -ve gemi enkazı için mükemmel- Mios Kon Adası Elimizde bira, bir dizi şemsiyenin altında sıraya dizilmiş birkaç divanda gün batımını izlemek için uzandık – bir tür özel plaj kulübü öğle yemeği saatinde doğaçlama.
Navigasyonun son öğleden sonra, denizin sularında duruyoruz. dağlık Gam adası ve Yenbeser'e yöneldi , orman kayalıklarıyla çevrili sığ bir koyda bulunan küçük bir kasaba. Onlarca çocuk kumsalda ve suda dövüşüyor ve yuvarlanıyor. Sahile doğru yürürken Bahasa'da coşkuyla "İyi günler!" diye bağırıyorlar. Dalış rehberimiz Noldi, yeni uskumru yakalayan balıkçı kardeşi ile iskelede sohbet ediyor; neredeyse bir metre uzunluğunda, bir doların hemen altında satın aldık akşam yemeği için sashimi hazırlamak.
Her akşam yemek yediğimiz Alila Purnama'nın ana güvertesindeki ortak yemek masasında bu lezzeti tatmayı ummuştuk. Ama mürettebatın bizim için başka planları vardı. Alacakaranlıktan kısa bir süre önce, sessiz bir koya ulaşana kadar sahile doğru hızlanıyoruz asma kaplı bir çıkıntı tarafından korunan kısmen gizlenmiş. Yaklaştıkça, ateşin hafif parıltısını görüyoruz: Sahilin her tarafında kuma saplanmış düzinelerce fener turuncu bir parıltı yayar. Timsah şeklinde bir kum heykel -bir zamanlar Raja Ampat'ın sularına sığınan o muazzam tuzlu su türü (ama artık değil, Mario aceleyle işaret ediyor, en azından o kadar kuzeyde değil) - bize el feneri gözleriyle bakıyor.
Beyaz bir masa örtüsü ve gümüş çatal bıçak takımı ile güzelce ayarlanmış bir tik masa, altında oturur. birkaç ağaç gövdesinden sarkan bir Bali ipek çadırı. Birkaç metre ötedeki bir çukurda, derme çatma bir mangalda pişirilen balık şişleri, ızgara karidesler, f_ilet mignon_, koçanında baharatlı mısır, taze salatalar ve süblime bebek betutu (Bali usulü kızarmış ördek) var. Uskumru sashimi tatlı ve narindir , sadece saatler önce yakalanan bir balık gibi olabilir. Birkaç metre ötedeki sahile vuran dalgaların sesiyle kumların üzerinde yalın ayak yiyip içiyoruz.
Koyda akşam yemeği
Daha sonra, Alila Purnama'ya geri dönerek, köprü güvertesinde bir veda kadehinin tadını çıkarıyoruz. Deniz yine ilk sabah olduğu gibi sakin. aralıksız yapılan çalışmalar hakkında sohbet ettik. Sulawesi Tersaneleri, giderek daha fazla teknenin denize indirildiği yer; bu adaları çevreleyen sırlardan; yelken açtığımız yerden çok uzakta olmayan adaları gözetleyen lüks otel şirketlerinden bahseden söylentilerden. Bu çivit mavisi gökyüzünün mutlak sakinliği altında ve etrafımızı saran adalara hakim olan sükûnet ile değişimden bahsetmek soyut, önemsiz görünüyor. Ne olursa olsun ya da bu adalarda ne gibi değişiklikler olursa olsun, her zaman büyülü olacaklar. Bir tavsiye: Sakin anlar hala mümkünken erken gelin. * Bu makale Condé Nast Traveller dergisinin Eylül sayısı 76'da yayınlanmıştır. Bu sayı, iPad için dijital versiyonunda iTunes AppStore'da ve dijital versiyonunda PC, Mac, Akıllı Telefon ve iPad için Zinio'nun sanal gazete bayisinde mevcuttur. (Akıllı telefon cihazlarında: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Arborek'te yüksek gelgit