Volkanlar Ulusal Parkı'ndaki goril ailesi
Agashya yakında 30 yaşında olacak. Parlak siyah saçları, neredeyse mavimsi, güçlü ve güçlü kolları ve bir yiğit olarak hak edilmiş bir ünü var. Seçkin tavrı ve anlatacak çok şeyi olan birinin tipik görünümü, Moby Dick'teki Gregory Peck'i hatırlatıyor. Kimse nereden geldiğini çok iyi bilmiyor, belki Sabyngo yanardağının diğer tarafından, Kongo'dan veya Uganda'dan. Ama gerçek şu ki, güzel bir gün, dokuz yıl önce, Ruanda'nın kuzeyindeki Virunga'nın cangıl ormanlarının bu tarafında görülmeye başlandı. Volcanoes Ulusal Parkı'nın korucuları tarafından Grup 13 olarak bilinen şeyin etrafında geziniyor.
Görkemli gümüş kuşağıyla, alfa erkeği rolünü oynayan gencin onun için çok büyük olduğunu göstermesi uzun sürmedi. Henüz arkadaki saçı değiştirmemiş olmak çok fazla sorumluluk. Kadınların haremini, onları koruyanın, tuzaksız yollardan en lezzetli meyvelere götüren ve tabii ki onları baştan çıkaranın kendisi olduğuna ikna etmedi.
Sadece üç yılda 10 bebek doğdu. Agashya ve ailesi, gezegende yaşayan 786 dağ gorilinden biridir ve hepsi Afrika'nın dağlık kalbini kaplayan tropik ormanların yoğun bitki örtüsüne sığınmıştır. Korkutucu derecede düşük görünen bu sayı, her şey düşünüldüğünde iyi haber. Otuz yıl önce, 'ormanda tek başına yaşayan kadın' Dian Nyiramacibili Fossey'nin hayatını bu aynı gorillerin çoğunu siste incelemeye adadığı sırada, sadece 250 kişi kalmıştı.
Pozitif gücün bir sembolü olan bu devasa maymunların uyandırdığı hayranlığı anlamak kolaydır - şempanze, belki de etçil eğilimleri nedeniyle şeytani güçle ilişkilendirilmiştir. Nükleer genetik materyalimizin yalnızca yüzde 2,3'ü ve ancak dokuz milyon yıllık evrim bizi onlardan ayırıyor. Onlarla bir saatinizi paylaşmak (günde sadece 56, her biri 500 dolardan) ve gözlerinin içine bakmak, yılda Ruanda'ya seyahat eden 20.000'den fazla ziyaretçinin çoğunun tek amacıdır. veya Tanzanya. Neredeyse hiçbiri üç günden fazla kalmıyor. Ne yazık ki, kendilerini gerçekten alışılmadık bir ülke keşfetme ve bu arada kendini geliştirme ve doğaya saygı konusunda iyi bir ders alma olasılığından mahrum bırakıyorlar. Afrika'nın diğer görüntüsüdür.
İlk şey, belirgin tropik kokuydu. Ve sonra sürpriz: hiç de sıcak değil! Kigali'de buluşuyoruz, sadece Ekvador hattında, ancak 1.600 metre yükseklikte, O kadar yüksek ki sıtma buraya ulaşmıyor, Belçika büyüklüğünde, dağlarda kaybolmuş küçücük bir ülkenin başkentinde. Bin tepeli ülke, diyor turist broşürleri, afrika tibet . Ceketi kullanışlı bıraktığıma sevindim.
Havalimanı dışında (göz, plastik poşetler goril eti ticareti kadar zulmediliyor) sokaklarda şaşkınlık devam ediyor. Bir kadın, tabaksız yemek yiyebileceğiniz bir kaldırımı süpürmeye çalışıyor. Kalabalık yok, yüksek sesli müzik yok, yemek kokusu yok, yerde yatan sigara izmariti yok. Arabalar, çok fazla değil, motosikletler, neredeyse tüm taksiler ve birçok bisiklet, uyumlu kaostan mutlu bir şekilde ilerliyor. Afrika'da olduğumuzdan emin misin? Mantis Collection otel portföyünün Ruanda satış direktörü olan iyi arkadaşımız Jean-Luc Mira, şehrin içinden geçerken, "Dün, ayın son Cumartesi günü, topluluk temizleme günüydü" diye açıklıyor. “Cumhurbaşkanı dahil herkes, ülkenin bakımı için çalışmak için birkaç saatliğine görevlerimizi bırakıyor. Bu sana 'acımasız' bir fikir gibi gelmiyor mu?"
Sanki bir arınma, bir arınma terapisiymiş gibi, bu, hükümet tarafından affedilmeyi teşvik etmek ve sadece 16 yıl önce yok olan bir soykırımın kurbanları olarak kan kaybından ölen bir halkı iyileştirmek için tasarlanan uzlaşma programının en görünür faaliyetlerinden biridir. Nüfusun sekizde biri ve bugün Singapur'a bir kalkınma ve uygarlık modeli olarak bakıyor gibi görünüyor. "Soykırımdan sonra toplum bölündü, kimin yanında yaşadığını bilmiyordun" Kigali belediye başkanı Fidele Ndayisaba, “ve toplum çalışmaları aracılığıyla komşularımızı tanıyoruz ve şehrimizi inşa etme sorumluluğunu alıyoruz” diyor. Elbette günümüzün Kigali'si, Afrika şehirlerinin klişeleşmiş fikrine tekabül etmiyor. Gökdelenler bulutlara doğru yükselmeye başlıyor ve mütevazi evlerin yamaçları, büyüyen bir orta sınıfa hitap etmek için daha iyi inşa edilmiş villalarla değiştiriliyor.
Goril Agashya
Duygu, paranın aktığı, hareket ettiği, refah ürettiğidir. “ Burada iş var, eğitim iyi, sıtma yok, hava da sıcak değil ve karımın gece on ikide sokakta tek başına yürüyeceğinden korkmuyorum” , Madrid'li şef Joshua Poveda'yı şehrin en iyisi Heaven restoranının terasında temin ediyor. Değişimden sorumlu olan kişi, yedi yılın ikinci ve kendi ifadesiyle son dönemindeki Paul Kagame'dir. Etkili arkadaş çevresi Tony Blair, Eric Schmidt (Google CEO'su), Howard Schultz (Starbucks CEO'su) içerir...
Afrika'nın istikrarsız kalbinde Tanrı'nın amaçladığı gibi bir barış vahası, bir finans ve teknoloji merkezinin varlığından herkes memnun. Ancak Kagame'nin ince figürü bundan daha tartışmalı olamazdı. Vatanında ulusal bir kahraman, 1994 katliamını durduran, Batılı ülkeler yardım çağrılarına kulak tıkayan cesur kurtarıcı. Sınırların dışında, aynı uluslararası toplum onu, BM'nin bölgede yürüttüğü soruşturmalara göre, Kongo'daki Hutus mültecilerine göz kulak olmakla suçluyor. 1996 ile 2002 yılları arasında bir ila beş milyon Hutus öldürüldü. Kagame, uzlaşmanın arkasına saklanır ve ülkesinde artık Hutular ve Tutsilerden değil, Ruandalılardan söz edildiğini beyan eder. Afrika'da savaşlar tanık olmadan, gizlice, dünyanın geri kalanının umurunda bile olmadan gerçekleşir.
Hutuların Orta Afrika'dan ve Tutsilerin Doğu Afrika'dan, Sudan ovalarından geldiği doğrudur, ancak yaygın inanışın aksine Hutular ve Tutsiler dil, kültür ve dini inançları paylaşırlar ve gözle görülür tek fark ne yapar? Fakir bir çiftçi (Hutular, nüfusun %85'i) veya zengin bir inek sürüsü sahibi (Tutsiler, %14) anlamına mı geliyor? Farklı kabileler veya etnik gruplar değiller, ama tarihsel olarak feodal bir toplumun iki ana sosyal sınıfı. Aristokrasi ve vasallar. Hayatta başarılı olduysan Tutsi oldun, sürünü kaybettiysen Hutu oldun.
Ruanda'da çatışmalar toplumsal devrim biçimlerini almış olsa da, anlaşmazlık her zaman dağlık bir ülkede kıt olan topraklar üzerinde olmuştur. 1959'da ve 1962'de, 1964'te, 1973'te, 1992'de... ve en kötüsü, 1994 baharında olan buydu. 7 Nisan 1994'te, bir Hutu radikali olan eski Ruanda başkanı Habyarimana'yı taşıyan uçak. 21 yıldır iktidardaydı, Kigali havaalanına inmeden önce vuruldu ve Hutu milislerinin elindeki RTLM radyo istasyonu dinlemek isteyenleri cesaretlendirdi. “Ülkeyi o Tutsi hamamböceklerinden temizle ”. Bunu tarihin en büyük soykırımlarından biri izledi: Üç ayda 800.000 Tutsi hacklenerek öldürüldü. 2004'te açılan Kigali Anıt Merkezi'nin açıklanamayanı anlatmaya çalışmak için odalarında dolaşırken, bu kadar acıdan sonra yaşamaya nasıl devam edilebiliyor merak ediyorum. Annemi, kardeşlerimi, çocuklarımı öldüreni affedebilecek miydim? 1994 baharında neredeydim? peki sen?
"Sonuçta, Ruanda'da işler E.E.A'nın yolunda ilerliyor." E.E.A.? "Burası Afrika". Doğru, ben sabırsız bir batılıyım, garsonun bana şarap olarak sunduğu bir tür yerel bira olan akaruşo'yu bir kez daha denediğimde gülümsüyorum. Mor, ucuz sofra şarabı gibi kokuyor ve tadı tatlı likör gibi. Çok kötü değil. Bir ev spesiyalitesi ve 'milli yemek' olan klasik dana şiş için bir saattir bekliyoruz. Mideyi bir atıştırmalıkla aldatıyoruz sambazas, lezzetli yerel balık. Kigali tepelerindeki ışıklar, masa komşularımızın gülümsemeleri gibi uzaktan parlıyor.
Geceleri, zarif Solange Katabere'nin Republika Lounge'ı, Ruanda orta sınıfının gözde restoranıdır. Yerel başarının bir başka örneği de Bourbon Coffee'dir. Kigali'nin en iyi bölgelerinde dört ve ABD'de (New York, Washington D.C. ve Boston) üç lokasyona sahip olan Bourbon Coffee, Starbucks ile sadece milyon dolarlık bir sözleşme yapmakla kalmadı, aynı zamanda nüfusun alışkanlıklarını da değiştiriyor. “ Biz başlıca kahve üreticilerinden biriyiz, ancak Ruanda'da süt içebilen insanlar var. Değilse, bira veya çay, ama neredeyse hiç kahve yok” , pazarlama müdürü açıklıyor. Kahve ihracatı, çay ihracatıyla birlikte, refah hayallerine rağmen dört kişiden üçünün genellikle başkaları için tarlalarda çalışarak yaşadığı bu ülkede ana gelir kaynağıdır.
Goriller de su içmezler. Onu ağaçların odunlarından çıkarmayı tercih ederler. Ve onları o sabah bulduk, okaliptüs ormanını palulús gibi soyuyorlar. Cip çamurlu yollarda sendelerken vadilerdeki sis kalkıyor ve bize geleneksel Ruanda masajını veriyor. “Merhaba, merhaba muzungu (beyaz adam)!” diye bağırıyor biz geçerken çocuklar “Isır, ısır!” Bir goril ailesi bulana kadar ormanda dört ya da beş saat yürüyen insanlar var. Diğerleri sadece bir saat. Bize, bir patates tarlası için ancak on beş dakika.
Mahsulleri bufalodan koruyan taş bariyere ulaşıldığında, kopmuş bir hortum buradan bir filin geçtiğini ortaya çıkarır. Rehber, "Kaybolmuştu, ama geri geliyorlar" diyor. Bambu ormanında sessizce yürüyoruz. İzleyicilere göre goriller zaten yakınlarda. muhtemelen bambunun fermantasyonundan biraz sarhoş.
Sazların arasından geçen siyah bir kürk yumağı belirir. Bu küçük bir goril! Yalnız değil, işte annesi geliyor. Sağımda, başka bir dişi ayağımın dibindeki bir çalıyı kökünden söküyor. oynadığını düşünmek istiyorum. Gümüş sırtlı, nefesimizi keserek sahneye giriyor. Çok büyük! İki metreden fazla olmalıdır. Agashya'nın kükremeleri ormanı doldurur. Varlığımız seni rahatsız edecek mi? Yanımızdan geçerken, beş metreden daha az bir mesafede, bize şeffafmışız gibi bakıyor ve fotoğraf için arsızca poz veriyor. Kahvaltı saatinde ziyaretçilere hizmet etmenin orman için kira ödeyen iş olduğunun farkında gibi görünüyor.
Nyungwe bölgesinin panoramik manzarası
25 yıl önce, Nyungwe Ormanı'na girmek Viktorya dönemine yakışır bir keşif gezisiydi. . Şimdi arabayla seyahat etmek iki saatten az sürüyor. Yolun yanında, Çinli bir mühendisin asfaltın şartlandırılması işini yönettiği yerin yakınında, kıtadaki en uzun iki nehrin kanallarının yönünü gösteren bir tabela var. Yanında, sarı bir kutu, burada Wi-Fi olduğunu gösterir. Tam bu noktadan itibaren Kongo Nehri batıya, Nil ise kuzeydoğuya akar. 2005 yılında Nil'in aranan kaynaklarının, ağzından en uzak olanı burada, rotasına 106.2 km daha ekleyerek Rukarara Nehri'nde. Böylece Amerika'nın keşfinden bu yana en büyük coğrafi gizem ortaya çıktı. Ve Nyungwe'nin sakladığı tek muamma bu değil.
Önümüzde, yüksek ama aynı zamanda yumuşak dağlar sonsuzluğa açılıyor. Peyzaj üzerinde belirgin bir tehdit yok. Her şey uyumlu ve samimi. Ve hayal edebileceğiniz en yeşil yeşil. Zamana demirlemiş bir zümrüttür. Nyungwe Yağmur Ormanı, gezegenin geri kalanı buzla kaplıyken bu kadar gür ve yeşildi. Efsaneye göre güzelliği zaten o kadar ezici, o kadar mükemmeldi ki, tanrılar ona saygı duymaya ve dünya değişirken onu olduğu gibi tutmaya karar verdiler.
Bu Buz Devri'nden kurtulan, Albertine Yarığının tamamını kaplayan birincil ormanın kalan birkaç kalıntısından biridir. İklim düzenlemesi için temel bir unsur, Ruanda'nın tatlı su rezervlerinin %70'i ve 275 kuş türüne ev sahipliği yapıyor 240 ağaç türü, 140 çeşit orkide ve dost canlısı kolobus, James Brown'a çok benzeyen siyah beyaz bir maymun ve kuzenlerimiz şempanzeler de dahil olmak üzere 13 primat türüne.
Kral Muvunyi krallığıyla gurur duyuyordu . İsteyebileceğinden daha fazlasına sahipti. Ancak bir gün uyandığında, birinin ormanda kaybolan inek sürüsünü serbest bıraktığını keşfetti. Ya onu bir daha hiç görmediyse? Ya komşu kral onu tutarsa? Çaresiz, binlerce köylüsünü suçluyu bulmaya gönderdi, onlara zenginlik ve tebrikler vaat etti. Sorun çözülene kadar hiçbiri uyumadı: dört yaşında bir çocuk olan suçlu, babası kadar iyi bir çoban olabileceğini kendisine kanıtlamak istedi. Kral o kadar eğlendi ki her birine bir tepe vermeye karar verdi. Ve o andan itibaren, Ruanda "bin tepeli krallık" oldu. Nyungwe Orman Köşkü'ndeki ilk gece yastığımda bulduğum hikaye buydu. Uçabileceğimi ve görevimin Ruanda dağlarını tek tek saymak olduğunu hayal ettim. Binden fazla aldım.
Otelin müdürü Jerry, tatlı sesi şöminenin önünde uzun sohbetlere davet eden samimi bir Kenyalı, “Fark ettiniz mi bilmiyorum ama oteli süsleyen şeylerin neredeyse yüzde 70'i yereldir” diyor. Çay süzgecinden yapılmış tavan lambaları, antik kralların tasarımlarını taklit eden seramik duvarlar, adakların taşınacağı sepetler... Dubai'ye ait ve Güney Afrika tarafından yönetilen Nyungwe Forest Lodge, Ülkenin en etkileyici oteli ve parktaki üç locadan biri. Milli parkta turizmden sorumlu olan Kambogo, "Yabancı yatırımcılara ihtiyacımız var" diye itiraf ediyor. “2010 yılında 6.000 ziyaretçi aldık, ancak bu yıl en az 15.000 ziyaretçi bekliyoruz. Geçen Ekim ayında gölgelik yürüyüşünü açtığımızdan beri, özellikle yerli turistlerin ziyaretleri iki katına çıktı."
Sizi ağaç tepelerine yaklaştıran asma köprünün açılmasının yanı sıra park, parkur ağını genişletiyor ve tüm izleyiciler için teklifini çeşitlendiriyor. "Yakında şempanzelerin yakınında, kuş gözlemciliği için bir kamp daha açacağız ve uçak seferleri düzenleyeceğiz." Her kuşun en az üç farklı çağrısı ve şarkısı vardır. Korkudan, öfkeden, ilgiden... Onları tanımak, hatta taklit edebilmek kuş gözlemciliğinin sırrıdır.
Narcisse Ndayambaje, gösterişli dikenli armutlar da dahil olmak üzere Nyungwe'de yaşayan 275 kuş türünden yaklaşık 180'iyle hemen hemen her konuda sohbet edebilir. “Bir keresinde, bir İngiliz turistle birlikte, endemik türlerin ikisi dışında hepsini görmeyi başardık (24 tane var). Rukuzi ve Karamba patikalarındaydı” diyor bana samimi bir tevazu ile. "Zor kısım, gerçekten, onları fotoğraflamak olsa da." Gülümsemesi birden bir emre dönüşüyor. "Şşhsss." Yüksek bir Umushishi'nin (Symphonia globulifera) dalında, iki Tarçın göğüslü Arı yiyici ona çarpmış gibi görünüyor. "Bak, orada, siyah başlı gri ve kırmızı. Siyah başlı bir balmumu gagası." Küçücük. "Hadi ama, Beyaz kuyruklu mavi bir sinekkapan. Güzel bir kuyruğu var." Neresi?? Öğrencileri her daldan, her çalıdan geçiyor. Kulakları hareket etmiyor ama eminim kulakları hareket ediyordur.
Nyungwe Yağmur Ormanlarında Şelale
Yağmur mevsiminin sonundayız ve çiçekler yeşilliklerle dolu bir manzarayı renklendiriyor. Yılan sokması dahil bu bitkilerle tedavi edilebilecek hastalıkların sayısını düşünüyorum. "Örneğin bu," diyor, diğerine benzeyen bir yaprağı kopararak, "Crassocephalum vitellium. Hemen kanamayı durdurur. Ve erkek kısırlığı! Ve dev lobelia ağrılı noktalar için en iyisidir." Bir Carapa grandiflora'nın dallarında, kuş olamayacak kadar ani bir hareket, yukarı bakmamıza neden olur. Mavi tulum, hayır, iki. Ve çay fabrikasının arkasındaki patikada sadece 20 metre gittik..
Şempanzeleri ziyaret etmek için erken kalkmak gerekiyor. Ve çok. Ancak sabahın dördünde kalkmak, güneşin doğuşunu görme ödülüne sahiptir, Afrika'da genellikle 'vay' ve 'vay' ile eşanlamlı olan bir şey. Böyle bir güzellikten habersiz olan ve İngiliz dakikliğini sergileyen şempanzeler, başka bir yerde daha fazla kahvaltı bulmak için çoktan ayrılmışlardı. . Daldan asmaya, bu çevik maymunlar ormanda büyük bir hızla hareket etme yeteneğine sahiptir. Zamanlarının üçte birini ağaçlarda geçirdikleri tahmin ediliyor. Biz insanlar için orman zemininde, daha hızlı ve yokuş yukarı ilerlemek o kadar kolay değil. Killi toprak kaymamızı sağlar. Ve yanlışlıkla bir yılanı kapma ya da bir akasyanın dikenleriyle gözümü oyma korkusu, ağaçların gövdelerinde saklı olan büyüyle büyülenmek için bana pek şans vermiyor.
Bunlardan birinin üzerine tünemiş iki erkek şempanze, bizi uzak bir merakla izliyor. Bunlar Kibibi ve Nyiraneza'dır. Bir süre serbestçe dolaşmak için gruptan ayrıldılar. Hareket etmeleri ve birbirlerine bakmaları, çok insansı, bende hemen bir sempati uyandırıyor. . Şempanzelerin başkalarının duygularını hissedebildiğini söylüyorlar. Hiç şüphem yok, aslında onlar bonobolarla birlikte en yakın akrabalarımız. Sadece dik duruş, cinsel alışkanlıklar ve beynin büyüklüğü bizi farklı kılar. Ve DNA'mızın gülünç yüzde 1,6'sı. Bizim hakkımızda ne düşünecekler?
Nyungwe Orman Köşkü'nün verandasında oturup sisin ormanı yok etmesini izlerken son Afrika çayımın tadını çıkarıyorum. Gök gürültüsü fırtınayı tehdit eder. Sisin koruyucu bir yastık, yalnızca gerçek hayatın gölgelerini ortaya çıkaran bir filtre gibi olduğunu hissediyorum ve Dian Fossey'nin günlüğüne yazdığı son sözler aklıma geliyor: "Hayatın ne kadar değerli olduğunu anladığınızda, geçmiş sizin için daha az önemli ve geleceği korumaya daha çok odaklanıyorsunuz."
Bu rapor Traveler dergisinin 42. sayısında yayınlandı.