Ancak İran'ı ziyaret etmek, etkileyici bir tarihi mirasa sahip bir ülkeye, güzelliği ile büyüleyici şehirlere girmektir. en şüpheci hareket yeteneğine sahiptir ve bir kültür, Farsça enfes olduğu kadar büyüleyici. Ama hepsinden önemlisi, bu neredeyse lanetli ülkeye seyahat etmek, bir kasabayla ve maruz kaldıkları damgalara rağmen dünyanın en misafirperver ve misafirperver insanları arasında yer alan insanlarla tanışmak demektir. Medya folklorunun büyüttüğü önyargılarımızı ve endişelerimizi bir kenara bırakmayı öğretecek özgün bir yaşam dersi.
Arg-e-Karim Khani Kalesi
“Biz İranlılar kötü değiliz, sadece kötü bir hükümetimiz var”, “terörist değiliz”… Sokakta, kafelerde, İranlılar bizimle konuşmaya, bize neredeyse umutsuz bir beraat mesajı iletmeye çalışıyorlar. Batı dünyası tarafından şeytanlaştırıldıkları için. Çünkü teröristlerden veya İslami aşırılık yanlılarından daha fazla, burada bulduğumuz olağanüstü sıcaklık ve cana yakın insanlar. : Taksiye binemezsek birileri bizi almaya can atardı, kaybolursak her zaman bir cicerone belirirdi, her zaman dost canlısı bir yüz bizi bir kahveye sohbete davet etmeye hazırdı.
İranlılar, her ne pahasına olursa olsun, uluslararası toplum nezdindeki imajlarını temizlemek ve topraklarında saklı olan harikaları göstermek istiyorlar. 16'dan Fazla Dünya Mirası Alanı ) . Bu nedenle, yeni liberal hükümet Hasan Ruhani zaten ilk meyvelerini vermiş olan İran turizmini teşvik etmek için bir kampanya uygulayarak vize koşullarını daha esnek hale getirdi: 2014'ün ilk yarısında Antik Pers'e gelen ziyaretçiler önceki yıllara göre dört katına çıktı.
Şiraz'da Nakş E Rüstem Mezarları
FARS KÜLTÜRÜ VE AYATOLAS REJİMİ
Ülkenin 2500 yıl öncesine uzanan karmaşık tarihsel kaydını tek bir yazıda özetlemek mümkün değil. 1979'da ortaya çıkan mevcut İran İslam Cumhuriyeti'nde doruğa ulaştı. muhafazakar din adamları tarafından sermayelendirilecek bir sosyal devrimden sonra. Bunlar, onlarca yıldır maruz kaldıkları Batı yağması karşısında, İran özünü ve saflığını geri kazanmanın bir yolu olarak İslam'ın aşırı bir versiyonunu dayattı.
Ancak İran'ın büyük çelişkilerinden ilki burada başlıyor, Farsça kültürü her zaman son derece hoşgörülü bir kültür olmuştur ve burada yaşam zevklerinin temel bir rol oynadığı görülmektedir: şarap (evet, evet şarap), aşk, şiir veya şarkı ülkenin edebiyat ve geleneklerinde sürekli bir varlığa sahiptir. O halde, bir perhiz, dua ve kadercilik rejiminin, böylesine karşıt değerlere batmış bir halkın tasarımlarını bu kadar uzun süre yönetmeyi başarması nasıl mümkün olabilir? Bir yanıt bulmak zor, diyebiliriz ki, kalıcı çelişkilerin dayandığı (özellikle nüfusun genç kesimlerinde somut olan) gizli bir gerilim vardır: Facebook'a erişime izin verilmiyor ama neredeyse hepsinin açık hesabı var , alkol kesinlikle yasaktır, ancak bunları düzenli olarak tedarik eden bir "bayi" olması yaygındır...
Bu, 2014 baharında başlayan ve Antik Pers'in mücevherleri arasında bir yolculuk oluşturan, aynı zamanda bir halkın ruhunu ve geleneklerini çözme girişimi olan bir yolculuğun tarihçesidir.
Arambah-e-Hafız Bahçesi
ŞİRAZ ŞAİRLER ŞEHRİ
Şiraz, güllerin kokusu, kara kuşların sesi, bahçelerdeki gençlerin koşuşturmacası, şairlerin mısralarıdır. Ülkenin güneybatısındaki bu şehir, diğerleri arasında, Hafız ve Saadi Aşkın ve şarabın türküsü günümüze kadar gelen baş şairler. Mekânın yaşlılarını aşırı bir şevkle şiirler okurken bulmak ya da gençlerin güzel kokulu ormanlarda dizeleri haykırışlarını dinlemek garip değil. Şiraz haklı olarak Fars kültürünün ruhu olmakla övünüyor . Tabii ki şarapta maalesef bir iz göremedik.
Hafız, yerel kahraman. Her İran evinde iki şey olması gerektiğine dair bir İran atasözü vardır: Kuran ve Hafız kitaplarından oluşan bir koleksiyon. O kadar saygı görüyor ki, birçok ayeti günlük hayatta kullanılan atasözleri haline geldi.
Bu nedenle Şiraz'daki ziyaretimiz ancak şairin mezarının bulunduğu Arambah-é-Hafez bahçesi , İranlılar için gerçek bir hac yeri. Üzerine yazarın bir şiirinin kazındığı mermer mezar taşı, muhtemelen bu kentin en ünlü görüntüsü olan çinilerle kaplı sekizgen bir köşk tarafından korunmaktadır. Bahçede, geleceğin bilinebileceğini söyledikleri faal-e-Hafız ritüelini gerçekleştiren grupları görmek yaygındır. Herhangi bir noktada şairin kitabını açmak için bir soru formüle edin. Seçtiğiniz sayfada yazılı cevabı bulacaksınız.
Vakil Bazaar'da çay salonu
Şiraz, çarşılarında kaybolmak için mükemmel bir yer , baharatlar, kilimler, kostüm takıları için ya da sadece bir saat boyunca yerlilerle sohbet etmek ve izlemek için güzel Bazar-e-Vakil gibi. dondurma ile havuç suyu (meraklı ve çok popüler bir karışım) oyun salonlarından birinin altında. Biraz şansla eski “kervansaray”ı (Antik Pers ticaret yollarındaki antik dinlenme yerleri) bulacaksınız, aynı zamanda çarşıya da dönüştürülmüş Seray-e Moshir.
Şiraz'da neredeyse tesadüfen tüm gezimizin en etkileyici yerlerinden birini keşfettik. Aramgah-e-Shah-e-Cheragh'ın türbesi İmam Rıza'nın 17 kardeşinden biri olan Ahmed'in mezarının bulunduğu s. IX, Şiilerin en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edildi. Mekana teorik olarak sadece Müslümanlar girebiliyor, ancak evet, (girişte bana ödünç verdikleri) zorunlu çarşafa doldurulmuş bir gülümseme, girişi geçmek ve yukarıda bahsedilen türbe ile taçlandırılmış bir meydana girmek için yeterli. Beklenmeyen gösteri sadece hipnotize edici, gecenin düşüşü, muhteşem aydınlatılmış tapınak ve dua eden yüzlerce hacı mistik bir sahneyi tamamlıyor ve aynı zamanda rahatsız edici.
Aramgah-e-Shah-e-Cheragh Mozolesi
YERLİLERLE GÖRÜŞME
"İran'a Hoş Geldiniz" bizi sokakta defalarca selamlıyor ve bize elini uzatıyor. Pek çok yerde hoş karşılandım ama sizi temin ederim ki daha önce hiç böyle hissetmedim ve kesinlikle öyle. İran'da turist özel bir statüye sahiptir. Ancak biz sadece samimiyet, el sıkışma ve yüzeysel konuşma engelini aşmak ve İranlıları gerçekten tanımamıza ve anlamamıza izin verecek daha özel bir alana girmek istedik. Ve oldu. Az önce çarşıda sohbet ettiğimiz Ghodoos adında bir çocuktu. Bir sokaktan geçerken tesadüfen geri döndük ve onu evinin önünde bulduk. Genç adam bizi tanıdı ve içeri davet etti. Bir an tereddüt etmiyoruz.
Sheikki'nin evi, şehrin sakin bir yerinde iki katlı bir evdi. Büyük lüksleri olmayan ama dost canlısı tohum tüccarının klanının uzun süredir acı çeken İran orta sınıfına ait olduğunu anlayacak kadar rahat. Ghodoos'un annesi ve babası tarafından bir tür kucaklaşma ve gülümsemeyle karşılanıyoruz. . Patrik Bay Sheikki, birkaç yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ("Ayetullahlardan önce" diyor) ve akıcı İngilizce konuşuyor. Eşi, gülümseyen Mona, varlığımızdan çok heyecanlandı ve hazırlanmak için acele ediyor. bulduğunuz her şeyi masaya koyun (çay, bisküvi ve… karpuz!).
Ev sahiplerimiz bir süredir konuşuyorduk. İran'a girdiğimden beri kafama taktığım atkıdan kurtulmam için beni davet ediyorlar. ve hem İranlılar hem de yabancılar için zorunlu olduğunu. Bir an tereddüt ettim, birkaç gündür lanet olası eşarbımı çıkarmadım ve şimdi neredeyse korunmasız hissediyorum. Mona da bir dayanışma gösterisiyle onu da çıkarıyor ve gelmek üzere olan kızının da evin içinde ondan kurtulacağına dair bana güvence veriyor. Fırsat buldukça kalın bir fotoğraf kitabı çıkarıyor ve peçesiz göründüğü düğününün ve gençliğinin fotoğraflarını bana gösteriyor: "Bu Ayetullahlardan önceydi," diyor, en azından diğer zamanların nostaljisini ele veren bir iç çekişle. anladım ki İranlılar sıklıkla "Ayetullahlardan önce" veya "Ayetullahlardan sonra"dan bahsederler. hayatlarında radikal bir değişime işaret eden geçici bir gecikme olarak.
Nasir ol Molk Camii, Şiraz
Mona bir an için odadan çıkıyor ve alçak sesle bizi “biraz içki içmeye” davet eden Sayın Şeyhki ile baş başa kalıyoruz. Odaya bakan devasa televizyonda, elbette, bir korsan anteni aracılığıyla yayınlanıyorlar, yarı çıplak şarkıcıların kışkırtıcı bir şekilde dans ettiği müzik videoları (Bunların yanında Cyrus Miley sadece bir başlangıçtır).
Bunun gerçekten bir rüya olmadığını anlamak için kendimizi çimdiklemeliyiz, kendimizi bulduğumuz bağlam göz önüne alındığında, porno videoları gibi görünen müzik videolarının önünde bize bir içki sunan bazı dost İranlıların evindeyiz. Bu konuda çok fazla düşünmemeye çalışıyoruz çünkü bu gerçekten çılgınca . Üniversitede çalışan en büyük kız, bir kafede garsonluk yapan ve anlattıklarına göre “kız terörü” olan en küçük oğlu ve eşiyle birlikte gelir. Ama toplum içinde tamirci yasaklanmışken burada flört etmek mümkün mü? Her ihtimale karşı daha fazla soru sormaktan kaçınıyoruz.
Planlarımızda olmamasına rağmen, aile ile yemek yemek için kaldık. "Ve elbette, akşam yemeğine de kalıyorsun" - Mona, "hayır"ı cevap olarak kabul etmediğini ima ederek duyuruyor. Menü, başka türlü olamazdı, salata ile her yerde kebap Yere oturarak yediğimiz, kimisi diğerinin üzerine dizilmiş, tüm odayı kaplayan kilimler. Ve orada, Şiraz'daki herhangi bir evin oturma odasında İranlıları biraz daha yakından tanıdık, yabancılarla konuşma ihtiyaçlarını anladık. tecritlerinden kurtulmak için yurt dışından haber almak ya da dünyanın geri kalanının ona baktığı kötü gözlerden kendini kurtarmak için. Günün sonunda Şeyhi ailesine bundan daha minnettar olamazdık. "Nasıl karşılık verebiliriz?" diye soruyorum onlara. "-Sadece tüm dünyaya biz İranlıların gerçekte nasıl olduğumuzu anlatın."
Apadana, Persepolis Sarayı'ndan Rölyefler
KAYIP İMPARATORLUĞUN BÜYÜKLÜĞÜ PERSEPOLİS
Ahameniş İmparatorluğu'nun (Büyük Cyrus II tarafından MÖ 599-529'da kurulan ve toprakları günümüz Afganistan'ından Akdeniz'e kadar uzanan) antik başkenti Persepolis, Şiraz kentinden yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Persepolis kadar çağrıştırıcıdır.
Persepolis, İranlılar için Pers kimlikleriyle eş anlamlıdır , Eski İmparatorluğun ihtişamının değil, aynı zamanda Büyük İskender'e karşı yenilgiden sonraki son düşüşünün de en somut örneği. Bugün, bir zamanlar onu ünlü yapan görkemli sarayların ve binaların kalıntılarının neredeyse hiç görülmediği 4000 m2'den büyük bir alandır. Kısmaların hala görülebilen güzelliğine rağmen, Persepolis'in düşüşü beni etkilemeyi bırakmıyor.
Benim için neredeyse daha ilginç olanı, Şah'ın 1971'de Pers monarşisinin 2.500 yılını anmak için düzenlediği gösterişli kutlama için inşa ettiği hala görülebilen dükkanların kalıntıları. Şah, Persepolis'i tanıtarak Pers kimliğini dünya nezdinde kendi menfaati için sömürmeye çalıştı ve bunun için şehir girişinin önüne cömert bir çadır şehir inşa etti Paris'teki Maxims'ten doğrudan yiyecek teslim edilmesi. Konuk listesi, dünyanın dört bir yanından gelen uzun bir devlet adamları listesini ve sadece bir avuç İranlıyı içeriyordu. Kutlama bir skandala dönüştü. 1979'da Ayetullah devrimi, baskıcı ve gerici bir rejim kurmak için kukla şahı Batı'dan kovacaktı.
_ Ayrıca ilginizi çekebilir_*
- Ermenistan'a hayran olmak için 20 neden
- Bir dünya gezgini için 10 mükemmel gezi
- Gezgin Kıyameti: Tehlike Altındaki Yerler
- Ana Díaz Cano'nun tüm makaleleri
Persepolis, Pers kimliği