Maupiti'nin havadan görünümü
Bu haber adaya bir gelgit dalgası gibi çarptı. 2004 yılında oldu: Society takımadalarının en batısındaki Maupiti belediyesi, bir otel zincirinden okyanus lagününde bir tatil yeri oluşturma talebi aldı. tarihinde bir ilk.
İş yuvarlak görünüyordu: Bora Bora'ya benzeyen bakir bir otel ve coğrafya adası Bu, uluslararası turizm pazarının ön saflarına fırlayacak ve böylece çok sayıda iş yaratacaktır.
Teklif, Maupiti sakinleri arasında yoğun bir tartışmaya yol açtı. belediye başkanını toplantıya davet eden bir gerçek referandum böylece adanın kaderine kendileri karar vereceklerdi: “hayır” oyların yüzde 80'inden fazlasını alarak kazandı.
Maupiti, kitle turizminin siren şarkılarından vazgeçti ve her zaman yaptığı gibi yaşamaya devam etmeye karar verdi. Şimdiye kadar yapmaya devam ettiği gibi.
Maupiti'nin kutsal çatısı olan Teurafaatiu Dağı'nın taçlandırdığı adanın kabartması
BU BORA BORA DEĞİL
Maupiti'ye küçük Bora Bora denir, a priori, bir adaya atfedilebilecek en büyük övgülerden biri olması gereken bir isim. Ve Bora Bora bir simgedir: gezegendeki uzak bir yer ile bağlantılıdır. “cennet”, “tatil” ve “lüks” gibi terimler.
Eşsiz karakteri, zihnimizi yeniden yapılandırmayı bile başardı: kelime telaffuz edilirse "Polinezya" , akla gelecek ilk görüntü, yüzen kabinler ve turkuaz mavisi suların arka planına karşı şampanya içen heykelsi bir çiftin görüntüsü olacaktır. Ancak bu, piyasa-teknik bir fanteziden başka bir şey değildir. Çünkü Maupiti, Bora Bora'dan başka bir şey olmak istiyor.
Talihsizliğine, aldığı tek karşılaştırma bu değil: En çok tekrarlanan konulardan bir diğeri de "Maupiti 60 yıl önceki Bora Bora gibidir". Bir nevi övgü olmaya çalışan bu söz, her ikisine de zarar verir.
Bir yanda komşusu ile paralellik kurma ihtiyacı duymadan kendini şimdiden tanımlamaya karar vermiş olan Maupiti'ye; Öte yandan, pek de iyi sonuçlanmayan Bora Bora'ya tatil beldelerinin özgür geçmişinin, saflık ve özgünlük ile eş anlamlı olduğu için turistik bir cazibe olarak kullanıldığı bir karşılaştırma.
Hadi deneyelim Maupiti'yi her yerde bulunan komşusu ile karşılaştırmalardan kaçınarak tanımlar. Bunu, kelimenin ana aktarım aracı olduğu ve siz yazarken Patricia Almarcegui Yolculuğun Mitleri adlı denemesinde dil gerildi, genişledi ve “ilk defa görüleni bin isim ve yan deyimle topla”. Bunu yapmak için, dünyanın bu bölgesinin en eşsiz niteliklerinden biriyle başlayacağız: yüzeyinde olmanın vertigosu.
Tipik Maupiti Kabini
BURADA VERTİGO NASIL HİSSEDİLİR
Her şeyden önce oturun, rahatınıza bakın ve her şeyden önce korkmayın: bu andan itibaren hissedeceğiniz şeyin yan etkileri olmayacaktır:
1. Cep telefonunuzu alın, Google Haritalar'ı açın, "Maupiti" yazın ve kendinizi alçaktan uçan bir uçuşa bırakın. Ekrana bakın: 16.000 kilometre uzakta, garip uzun şekillerle çevrili bir toprak yığınındasınız.
2. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı ekranın kenarlarına yerleştirin ve ortada buluşana kadar kaydırın. Artık Maupiti'nin coğrafyasını bütünüyle görebileceksiniz: bir dizi ada, lagün ve miyokard şeklinde uzun adacıklar. Pasifik Okyanusu'ndan 380 metre yukarıdasınız, Maupiti'nin en yüksek noktası olan Teurafaatiu Dağı'nın tepesinde.
3.Önceki adımı tekrarlayın. İlk komşu adalar ekranda belirdi. Bora Bora ve Tupai, en yakınları 40 kilometre uzakta; Tahaa ve Raiatea, biraz daha uzakta, sırasıyla 82 ve 95 kilometre. Belki henüz farkında değilsin, ama şimdi azar azar, neredeyse algılanamaz, vertigonun ilk belirtileri ortaya çıkmaya başlar.
4. Bir önceki hareketi tekrar edin. Ekran maviye döndü. Maupiti artık görülmüyor, artık devasa Google işareti tarafından eziliyor. Minik, ekranı kaplayan toz lekeleri gibi, Fransız Polinezyası adalarının geri kalanı beliriyor. Her yerde sadece su var, ekranı kaplayan binlerce kilometrelik sulu vakum. Ve kendini ortada buluyorsun dört kilometre uzunluğunda ve 380 metre yüksekliğinde küçük bir kaya kayağı, aynı zamanda okyanusun altında milimetre milimetre batıyor. İşte, işte karşınızda: vertigo. İçinde olmanın vertigosu Pasifik'in sonsuzlukta boğularak ölmememiz için bize insanlara verdiği birkaç kara parçasından biri.
Maupiti'de olmanın vertigosunu zaten deneyimledik. Şimdi Maupiti'nin gerçekte ne olduğunu anlamanın zamanı geldi.
Maupiti atolünün neredeyse şeffaf mavisi, Pasifik'in mavisi ile bir çizgiyi işaret ediyor.
UZAY/ZAMANDA MAUPİTİ
Nisan 1836'da, Solgun tenli, susamış gözleri ve yeni başlayan alopesi ile dünyayı dolaşan genç bir İngiliz, günlüğüne bu konuda bazı gözlemler yazdı. gizemli bir halka şekline sahip bir grup ada:
“Ada alçaldıkça, su kıyıyı santim santim dolduruyor; izole yüksekliklerin tepeleri ilk önce büyük bir resif içinde ayrı adalar oluşturacak ve sonunda son ve en yüksek zirve kaybolacak. Bunu doğrulama anında, mükemmel bir atol oluşur.
O genç İngiliz, Charles Darwin'di ve az önce dile getirdiği şey, volkanik kökenli mercan adalarının oluşumu teorisiydi. Yani Fransız Polinezyası'nda bulabileceğimiz adaların çoğu.
Ve bir gün, bugün Maupiti olarak bildiğimiz şeylerin çoğu sular altında kaybolacak. Bir atol olarak doğmanın trajik kaderi, Dünya'nın insanlara veto edilmiş jeolojik bir gösteride süper ağır çekimde kendini nasıl yeniden düzenlediğinin bir örneği daha.
Ancak bu gerçeği pratik bir şekilde görürsek, denilebilir ki, Fransız Polinezyası adalarında gezinmek bir zaman makinesinde seyahat etmek gibidir. Örneğin, kısa bir yolculuğa çıkabiliriz. genç adalar (Tahiti, Moorea) ve oradan geçmişe doğru büyük bir adım atın, Tuamotu'nun düz atolleri.
Bu zaman çizgisinin yarısında iki ada devleti arasındaki denge var. dağlık ada ve dairesel atolün en saf birleşimi: Maupiti.
polinezya çiçek sunumu
Şimdi kendimizi Teurafaati Dağı'nın tepesindeki o zaman makinesinin içine yerleştirelim. Adanın geleceğine bir yolculuk yapacağız ve adadaki sahnelerde olduğu gibi bir hızlandırılmış olarak evrimini gözlemleyeceğiz. Elindeki zaman, o 1960 filmi H.G.'nin romanından uyarlanmıştır. Rod Taylor'ın Morlock'lardan kaçtığı kuyular.
Yıl sayacı çılgınca ilerlemeye başlar ve uzun adacıkların (veya motus) halkası her dakika büyür. Bu arada, gözlemlediğimiz yükseklik, sanki devasa bir forkliftle iniyormuşuz gibi giderek azalıyor: 380 metre. 270. 145... Yani 0'a kadar.
Su artık dizlerimize kadar, eskiden hindistancevizi palmiyeleri, ceiba ağaçları, muz ağaçları, flamboyan ağaçları, begonviller ve tiarés olan her şey artık lagünün dibinde yatan organik maddedir.
Ada yosuna, denize, su altı canlılarının besine dönüşmüştür. Ve tüm bu organik maddelerle birlikte, deforme olmuş ve pas tarafından yarı tahrip olmuş, Maupiti'de yaşayan insanlara ait malzeme kalıntıları: Protestan kilisesi, aile mezarlarıyla birlikte küçük evler, taşındıkları araçlar. Ve marae, Vaiahu ve Ofera gibi, yani, Polinezya'nın ilk sakinlerinin insan izleri.
Adanın başkenti Vaiea'nın göze çarpan tek yapı olarak kilisesi ile görünümü
MAUPITI'YE SÜREKLİ ERİŞİM HAKKI
Pasifik adaları bugün eski gezginlerin Semerkant'ı gibidir. Patricia Almarcegui'nin denemesinde dediği gibi, "en hoş mevcudiyet için en uzak yerleri arayanlar".
Bu yerler hakkında yazan bizler bu imaja katkıda bulunuyoruz çünkü “okuyucuda daha büyük bir şaşkınlık yaratın”. Ancak, umulmadık coğrafyaları öğretmenin ötesine geçen başka bir neden daha var: bu yerlerin ötekiliğini, Öteki'nin özünü gösterir.
1842'de Tahiti'nin Fransız kolonizasyonundan sonra, Avrupa ile Fransız Polinezyası arasındaki kültürel fark önemli ölçüde azaldı, bugün her iki geleneğin de izlerine, özellikle Maupiti'de rastlanmasına rağmen.
Kültürel buluşma noktalarından biri de ölümdür. Maupiti'de ölüler Hristiyan ayinine göre gömülürler, şu farkla ki cenaze mezarlıkta değil, evlerin bahçelerinde. Bu sadece alan yetersizliğinden dolayı adada mezarlığın olmamasından değil, aynı zamanda Polinezya'nın insanları fenua'ya, kendi topraklarına geri döndürme geleneği.
Pasifik kültüründe atalar kutsaldır. Bu aynı zamanda arazi mülkiyeti ile de ilgilidir: Bir aile üyesinin bir evin yakınında gömülü olması, bu arazinin torunlarına ait olduğu gerçeğini sembolik ve yasal olarak doğrular.
Fransız Polinezyası'ndaki mevzuat ve cenaze işlemleri rehberi bunu ne kadar net açıklıyor: “Özel araziye yetkili gömme, kalıcı, devredilemez ve devredilemez, bu da mülk sahiplerinin cesetleri çıkarmasını ve cenaze anıtı üzerinde işlem yapmasını yasaklıyor. (...) özel yere gömülen kişinin mirasçıları, aileleri artık araziye sahip olmasalar bile, kalıcı bir erişim hakkından yararlanır.”
Issız bir kumsalın tek sakinleri olarak iki gezgin
Maupiti'de, tüm Polinezya'da olduğu gibi, baskın din Protestanlıktır. Protestan tapınağında vay , adadaki tek kasaba, Pazar kutlamaları Protestan ayininin renkli Polinezya ile birleştiği otantik bir kültürel meyve suyu, * hem görsel olarak (cemaatçilerin elbiseleri, çiçekli kolyeleri ve rengarenk palmiye şapkalarıyla) hem de sesli (törenlerin sürdüğü iki saat boyunca Polinezya dilindeki şarkılarla).
Avrupa kökenli bu ayinlerin aksine ada, eski Polinezya kültürünün yansımalarını da gösteriyor. Bunlar Maupiti'yi çevreleyen dairesel yol boyunca dağılmıştır: Hristiyanlık öncesi zamanlardan kalma marae veya tören merkezleri, eski sakinlerin tanrılarını yakardıkları volkanik taş platformlar.
Polinezyalı ataların Pasifik'in uçsuz bucaksız sularını tekneleriyle gezdikleri zamanlar geride kaldı. Şimdi, Maupiti'de hayat rahat, şort ve plaj ayakkabılarıyla, tavukların özgürce dolaştığı karada ve yer aldığı denizde adanın ana faaliyetleri: balıkçılık ve turizm. Maupiti turizmle yaşadığı için elbette öyle ama Bora Bora'dan çok farklı bir şekilde.
Burada konaklama yerleri su üzerine inşa edilmiş yapay kulübeler değil, sakinlerin evleridir: aile pansiyonları, konaklama, restoran ve sosyo-kültür merkezinin ilginç bir karışımı.
Bu mütevazı pansiyonlar sayesinde adaya gelen turistler sadece Maupiti'de kalmıyor, aynı zamanda (gerçekten) üzerinde yaşıyorlar. böylece yerlilerle kültürel alışverişe izin verir.
Sohbetler sırasında deniz ana karakterdir. Çoğu size okyanusun özü, kaynağı olduğunu söyleyecektir. Mercan lagününde sonsuz mavi tonlarının bulunabileceğini ve eskilere göre ataların, içinde cennetin tüm dersleri öğrenilir.
geleneksel cenaze anıtı
Çevredeki motusa yaklaşmanız ve yemek yemeniz konusunda ısrar edecekler. hindistan cevizi ekmeği, i'a ota veya poisson cru – narenciye suyu ve hindistancevizi sütü ile marine edilmiş çiğ balık – ve uzun ömürlü ahi ma'a deneyimi, Tahiti toprak fırını.
Yerel rehberlere dönüştüler, tereddüt etmeden sizi tavsiye edecekler. Tereia plajında yıkandığınızı, Chez Mimi'de muzlu keki denediğinizi ve karşıdan karşıya geçtiğinizi – beline kadar su ile ve bu önemlidir, ancak gelgit izin verdiğinde– Motu Auira'ya kadar.
Ve yine okyanuslarından bahsederek size söyleyecekler, Saate (veya cep telefonuna) bakmadan lagünü seyredeceğinizi, daldığınızı, yön değiştirdiğinizi, onu yaşadığınızı ve mümkünse Teurafaatiu Dağı'nın tepesinden gözlemlediğinizi, Maupiti'nin kutsal çatısı.
Çünkü o yer, birkaç milyon yıl içinde adadan yok olacak son nokta, adanın tamamında anlaşılması mümkün olan tek noktadır. Sizi çevreleyen okyanusal enginliğin gerçekte, o ilk vertigoyu hissettiğinizde göründüğü kadar düşmanca olmadığını. Daha az değil. Bir çift insan gözü için fazla güçlü.
Vaiea Protestan tapınağında bir ayin kutlamasına katılan Maupiti kadın
***Bu rapor Condé Nast Traveller Magazine'in *144 numaralı sayısında yayınlanmıştır (Bahar 2021) . Basılı sürüme abone olun (18.00€, yıllık abonelik, 902 53 55 57 numaralı telefonu arayarak veya web sitemizden). Condé Nast Traveler'ın Nisan sayısı, tercih ettiğiniz cihazda keyfini çıkarmanız için dijital versiyonunda mevcuttur.