Щоб насолодитися рифами, достатньо простої трубки.
Без країв, майже сферичні, щоб користуватися перевагами течій, порожнисті всередині, щоб плавати, і з твердою, як чорне дерево, шкіркою, яка захищає насіння, кокосові горіхи є справжніми високотехнічними кораблями, здатними плавати, тягнучи за собою невидимі конвеєрні стрічки моря. , тисячі й тисячі миль, цілий океан, якби він виник, перш ніж осісти й пустити коріння в очевидно безплідному піску невідомо якого пляжу. Я дивлюся на маленький стовбур, ледве чотири дюйми, який виходить із цього кокоса. Звідки воно візьметься? Бора-Бора...Гаваї...Акапулько? Бачачи долю цієї пальми на рожевому пляжі маленького полінезійського острова, я знаходжу вагомі причини, чому я не проти бути кокосом у передбачуваній наступній реінкарнації.
Давно, насправді всього кілька днів, але вони вже належать до іншого життя, мені не спало б на думку думати в таких термінах. Звичайно, я б не подумав, що акули будуть боятися чихуахуа, ані що укулеле, у високих дозах, звучатиме так різдвяно – допомагає кондиціонер літака Air Tahiti Nui – навіть те, що земля цього острова, по якому я зараз ходжу, ідилічна, як дитячий малюнок, насправді була кораловим пилом. Кораловий пісок, що утворився в результаті ерозії бар’єрних рифів, що ростуть на кратерах згаслого ланцюга вулканів, затоплених власною вагою десятки мільйонів років тому.
Я не сприймаю, як сказав би Гарсіа Маркес, «щастя як обов’язок», але будь-хто, хто побачить мене тут, у цей момент, зрозуміє, що я маю право так почуватися. Тепер я нарешті починаю розуміти, що привілей подорожувати полягає не лише в навчанні, а й у спостереженні за навколишнім середовищем з раніше не підозрюваних точок зору.
Вид з висоти пташиного польоту на Факарава, другий за величиною атол у Туамоту.
Нескінченність наукових даних, звернень та інтерв’ю з кухарями та звичайними місцевими діячами в моєму подорожньому записнику – цього разу низка вигуків. Я майже не робив нотаток, визнаю це. Я також не знав, що якийсь божевільний японець, а хто інший, вже винайшов підводний блокнот. Але я повертаюся з Туамоту з кількома анекдотами, які пожвавлять застільну розмову, з нещодавно відкритими інтересами і, перш за все, з розслабленими почуттями, заспокоєною душею та випадковим одкровенням.
Загублений у Тихому океані атол – гарне місце для замовлення емоцій. І те, що я пережив, я не забуваю, а це... Ніколи не думав, що звикну плавати серед акул. Жоден з видів акул, що живуть у водах «Таїті та його островів», а їх є кілька, не нападає на людину, якщо вона не відчуває загрози, і загроза ляпаса змушує їх тікати, але ви натикаєтеся на різку Посмішка акули, якою б чудернацькою вона не була, м’яко кажучи, неспокійна. І ще щось, коли чотири, шість, десять, десятки...
На глибині 28 метрів, ширяючи над кораловим садом, який зосереджує всі кольори всесвіту, я спрямовую свій погляд у напрямку, куди вказує рука мого інструктора з дайвінгу. Там нагорі десятки сірих акул оточують тунця по колу. Світло, яке проникає з поверхні, надає сцені наліт нереальності. Зграя тропічних піскарів маршує перед моїми окулярами, не звертаючи уваги на трагедію. За ними йдуть барракуди, риби-трубачі, риби-метелики, луціан... Природа виходить на волю. І моя увага блукає.
Дивовижний ефект, який 24 години біля моря справляє на жести, на шкіру, на колір райдужної оболонки ніколи не перестає мене дивувати. Вітерець будить мене в обличчя. Йому приснилося, що він відновив прихильність старої любові. Я відкриваю очі і бачу блакить. Проходжу два метри, що відділяли мене від лагуни, і пірнаю в цей природний акваріум. Скат манта каже мені доброго ранку. Я відчуваю себе Мері Поппінс, яка стрибає в мультфільм, який перетворюється на анімацію.
У кришталево чистих водах Туамоту плавають десятки акул.
Часовий пояс починає зникати, і я згадую враження Бергта Даніельссона, антрополога Кон-Тікі: «Чистилище було трохи вогким, але небо більш-менш таке, як я собі його уявляв». На обрії, наче в міражі, пливуть пальми, їхні стовбури приховані кривизною світу. Ні сліду від жорстокої природи та байдужості до людського страждання в історіях Джека Лондона та моряків, які охрестили цей архіпелаг «згубним».
Я ще не відкрив валізу. Я не думаю, що так. У простому житті атола навряд чи потрібні матеріальні блага. Парео і ще трохи. Можливо, трубка. І кілька шльопанців. Ні гаряче, ні холодно. Ні рано, ні пізно. Вимірювання часу, якщо таке є, відзначає лише час занурень з аквалангом. Але я швидко звикаю до цього режиму.
Я ніколи б не подумав, що надлишок тепла буде підтримуватися як аргумент для виробництва вина. Але француз Доменік Оруа побачив значення у високих температурах, які вбивають грибок, який викликає хвороби виноградних лоз, і вирішив трохи більше десяти років тому посадити виноградник на коралових землях Рангіроа: перший у тропічному кліматі. Секрет? «Ви зрозумієте, що ми вклали занадто багато часу та грошей, щоб це з’ясувати», — загадково посміхається він.
У підвалі Vin de Tahiti я виявив, що білі, ідеальні для супроводу омарів і пуассон крю (національна полінезійська страва, схожа на севічі, але з кокосовим молоком), мають смак ванілі та коралів; фруктове рожеве, свіже, легке, як сік; а червоний... У вас є пиво Hinano, будь ласка?
Я б ніколи не міг подумати, що шматка нарізаного хліба і шматка нитки, лише трохи товстої зубної нитки, буде достатньо, щоб зловити їжу для 16 голодних «моряків». Мої супутники на екскурсії до Блакитної лагуни – на всіх островах є «блакитне озеро», іноді навіть зелене – з цікавістю товпляться біля першого улову, виводячи з рівноваги маленький човен. Всі ми один за одним, перш за все діти, хочемо випробувати щастя (адже це не означає вміння) і гордо фотографуватись зі своєю здобиччю.Така легкість викликає у мене підозру. Уже на березі я міркую про шанси вижити, які я мав би на такому острові. Боюся, не багато. Де б ви взяли свіжу воду?
Дзвін крізь пальмовий гай перериває мою дилему. «Їжа на столі», — оголошує великий міцний чоловік, розпалюючи вуглинки, які підрум’янюють грізні зразки махі-махі з листом слонячого вуха. Сотні дитинчат і підлітків чорноперих акул, настільки маленьких і ідеальних, що схожі на іграшки для ванни, з очікуванням кружляють на березі зеленої лагуни. Вони знають, що залишки бенкету будуть для них.
Рожевий захід сонця на пляжі Рангіроа.
Ніколи б не подумав, що серцевина чорної полінезійської перлини буде привезена з Міссісіпі. Гід ферми Gauguin's Pearl, красива молода жінка з перламутровою шкірою, пояснює мені причину захоплення цією коштовністю та процес вирощування, завдяки якому статева залоза устриці генерує перламутр, дорогоцінну мати- перлина, як захист від дивної стихії (у цьому випадку шматок жовтої мушлі мідії з американської річки).
Я звертаю увагу на ретельну хірургічну операцію, але не можу викинути з пам’яті Марка Твена під час його пригод у Туамоту. Напевно, у нього в кишені була ідеальна перлина, подарунок одноокого негідника, вдячного за те, що він врятував його від бійки в барі.
Я не знав, що споживання м’яса може бути таким високим на моту, де, де б ти не був, ти чуєш море. Хоча, думаю, в цьому є своя логіка. Ящики з м’ясом із Нової Зеландії накопичуються в порту Ротоава, головному місті Факарави (їх лише два). Здається, сьогодні ввечері не так багато активності, але прибуття вантажу з Таїті зазвичай є великою подією – на атолах без аеропортів, усі, крім трьох, це єдиний зв’язок із рештою світу.
Факарава має не тільки аеропорт і готель міжнародного класу Le MaiTai Dream, а й освітлену магістраль. Цим вони завдячують Жаку Шираку. Його чекали на обід, може, він залишиться в кафе, але він так і не прийшов. Абсолютно нова дорога, 40 км без перерви з охочими його вітати, тим не менше спонукала багатьох із 712 жителів атолу купити автомобіль. Я віддаю перевагу подорожувати на велосипеді. І зупиняйтеся біля кіосків із фруктами та в будинках тих дітей, з якими я не спільна мова і які дарують мені чорну перлину у формі серця.
Я знаю, що це один із тих чарівних моментів, перш ніж це станеться. Лютий гавкіт собак ставить під сумнів мою добру ідею, але зоряна ніч запрошує мене прогулятися нею, а самопророцтво Поля Ґоґена переконує мене: «у тиші прекрасних тропічних ночей я зможу слухати солодку музику, що шепоче рухами мого серця». Вітер гойдає пальми і, наче танцівниці в солом’яних спідницях, починається хореографія. «Стегна» з одного боку, підняті «руки» з іншого.
Тепер я також знаю, що рай існує і що я хотів би в ньому пустити коріння і навчитися танцювати з кокосовими пальмами. Але я мушу покинути Едем, і я роблю це так, як Улісс покинув Каліпсо: вдячний, але без любові. Хоча тут, зараз, я не можу поскаржитися.
Цей звіт був опублікований у номері 32 журналу Traveler.