Я пам'ятаю своє життя чорно-білим це одна з найвимовніших фраз кожним четвертим пражанином, тобто тими, хто живе в міських районах де була насаджена радянська культура (у всьому її розширенні).
Таке враження складається з того моменту, як починаєш ступати в комуністичну зону. Що відбувається на останній станції червоної лінії празького метро Háje, де було вирішено поставити пам'ятник на честь космонавтів, які побували в космосі, чех Володимир Ремек і росіянин Олексій Губарєв.
що не ступала на місяць, але росіяни взяли на себе зобов’язання сказати всім пражанам, що американці теж цього не зробили, брехня, яку вони виявили для себе майже в 1989 році, коли «оксамитова революція» покінчила з комунізмом. Вчора, як кажуть.
Справа в тому, що імідж є у кожного прекрасна класична Прага з її палацами, мостами, брукованими вулицями і його рондокубістичні будівлі, архітектурний стиль, до речі, унікальний чеський.
І все це справжнє, і прекрасне, і тут треба побувати і заблукати, дозволяючи історіям князів прократися в нашу пам’ять. Бо Прага – це так. але було б несправедливо залишатися в цьому шарі, тому що є інший, глибший, яких немає в організованих турах і які ми виявили, гуляючи з Джіткою, єдиний посібник, який ви знаєте тонкощі тієї радянської зони, можливо тому, що він жив там донедавна.
Пам'ятник Володимиру Ремеку та Олексію Олександровичу Губарєвим у Празі.
ГУМОВО-ГРЯЗЕВЕ ВЗУТТЯ
Коли ми почали йти, після ретельного фото знаменита статуя вищезгаданих космонавтів, ми вирішили зробити нашу сітківку чорно-білим, щоб зрозуміти це життя. Тому що сьогодні, щоб "пом'якшити" твердий сірий колір вуликів подібних будівель що йдуть один за одним у передмістях, фасади пофарбовані у веселі кольори, зелені, сині чи жовті. до тих конструкцій вони відомі як panelák, через матеріал, з якого вони виготовлені, збірні бетонні панелі.
Вже ледве димлять труби довколишніх заводів. І відкритий простір, де Джітка та її друзі вчилися кататися на лижах, ковзаючи з величезних кучугур землі взимку перетворившись на снігові пагорби, сьогодні це гарний зелений парк, де гуляє молодь з дитячими візочками.
Раніше матері робили те саме, але на цвинтарі, єдиному «красивому» місці. Цей час відомий як "гумове та грязьове взуття" і це чудово відображено у фільмі Panelstory режисерки Вери Хітілової.
Ми всередині околиці Сьюдад-дель-Сур (Jižní Město, чеською) і, дійшовши до вулиці Křejpského, ми бачимо сусіда, який збирається зайти до свого будинку в одному з тих колись сірих фоліантів. "Вибачте, ви не проти, якщо я підійду і сфотографую з верхнього поверху (їх 12)?"
Це відкриває нас і ми входимо в 70-ті? Коричнева плитка, сірі стіни, тверді металеві перила, грубі дерев’яні двері. А згори, дивлячись, бачиш бетонне поле, де точиться справжнє празьке життя.
Будівлі, відомі як "panelakys", у Празі.
КОМУНІСТИЧНІ ЇДАЛЬНІ
Як і кожне життя, і околиці варті свого є магазини, деякі на першому поверсі тих самих панеляків, які пропонували як місцеві сусідам, які хотіли створити там бізнес. Не всі пережили прихід капіталізму. Але ті, що продовжуються, і теж ті самі, це комуністичні бари та їдальні.
«Сіверка» відкривається о третій, коли люди приходять з роботи і заходять випити першої чарки, а таблички на дверях не залишають сумнівів: «Тут старше 18. Велосипеди: ні. Домашні тварини: немає. Діти: в парк. Всередині барна стійка зроблена з вивітреної деревини, а підлога плитка та стеля накопичуються стільки тріщин, скільки історій підраховуються щодня.
Коли настає голодування, місцеві роблять ставку на ті їдальні, які з'явилися в ті роки, і те Сьогодні вони зберегли свою естетичність. І страви. Процедура проста: назва меню розміщується на світловій шафі, де кожна страва світиться, коли вона доступна, і після завершення відповідний аркуш вимикається або видаляється.
Жінки з сусідства відповідають за приготування їжі, і ціни найдешевші. Звичайним є супроводжувати його класичним лимонадом, але не можна піти, не спробувавши чехо-комуністична кока-кола. Не будемо розкривати секрет. Нижчепідписаний зробив те саме в їдальні Retro Jídelna. Цілком досвід.
Меню їдальні в Празі.
МІСТ САМОГУБЦІВ
Наші ноги наближають нас до центру і, Навколо нас між новобудовами та сучасністю починають бліднути радянські споруди скло і дзеркала. Але коли ми найменше цього очікуємо, з’являється груба сила Конгрес-центру, яка називається Палац культури радянських часів, у розмовній мові Пакуль.
І це неминуче асоціація бруталізм з радянськими конструкціями, тому що це архітектурний стиль, який виник між 50-70-ми роками 20 століття, етимологія якого посилалася на французький термін béton brut, «сирий бетон», основний матеріал.
Вдалині характерна ракетоподібна Жижковська телевежа, яка у 2009 році отримала сумнівну честь бути оголошеною Друга найпотворніша будівля в світі. Смакувати кольори. Але з висотою 216 метрів це найвища будівля в Чехії. На висоті 93 метрів є оглядовий майданчик, 30 метрів нижче є бар і кафе, а на 73 метрах ми знаходимо дуже ексклюзивний готель лише з одним номером.
між, Міст самогубців діє як сполучна вісь між цією сірою Прагою та барвистим і самовпевненим центром. Зрозуміло, що свою назву він отримав через погану звичку жителів закінчувати тут своє життя. І це ми включаємо його, тому що це радянський бруталізм, звичайно.
Ми повинні пройти через це, озираючись назад, щоб побачити, звідки ми прийшли, але не втрачаючи надії знайти якусь іншу комуністичну таємницю, заховану між музеями, площами чи магазинами, більше в центрі.
Магазин Котва, Прага.
МРІЯ БОЖЕЛИВОГО КОНДИТЕРА
Jitka заспокоює нашу тривогу: вони залишаються, так, прихований серед найбільш класичної частини Праги. Подібно до готелю «Інтернаціонал», тут розташувалась монументальна 16-поверхова вежа заввишки 85 метрів район Дейвіце. За величну архітектуру його іронічно прозвали «мрією божевільного кондитера».
У районі Старого міста Праги та в центрі площі Республіки, вони знаходять один одного Універмаг Котва, відомий своєю химерною архітектурою комуністичної доби, що складається з скелет із заліза та бетону, який розділений на шість томів.
Маршрут закінчується біля Національного музею, перед старим Комуністичним парламентом, будівля, яка займала фондову біржу в 1930-х роках але що він був модернізований, розвиваючи там з 1969 року парламентські сесії.
сьогодні називається Нова будівля Національного музею з'єднана між собою підземним тунелем з історичним Національним музеєм. Подібний до гігантського чорного скляного столу, для чехів це мозоль на оці, але це все одно частина їхньої історії. Історія, радянська, яка змусила нас ще більше полюбити Прагу.