Szeroka, вулиця, де зосереджена значна частина єврейського минулого мікрорайону
Трохи після 8 ранку, і здається, що життя в Казімєжі нарешті починає прокидатися. Музику зі списку відтворення Spotify можна відчути за склом вікна з вицвілими віконницями. Попереду в наш бік просувається закутана в товсте пальто дама, яка має майже стільки ж років, скільки й сама.
По обидва боки вулиці досі закриті двері магазинів. Багато з них, насправді, продовжуватимуть робити це допізна: є деякі з пабів і барів, які зосереджують нічне життя Кракова.
Дійшовши до 17 вул. Юзефа , в кав'ярню вбігає молода пара. Йдеться про Коланко №6 , де, незважаючи на те, що день почався лише 15 хвилин тому, люди вже чекають. Чудово: ми вже знали, що наш пізній сніданок нас не підведе.
Казімєж, район Кракова, названий на честь короля
Ми притримуємо двері до того, як вони повністю зачиняться, і ми входимо в тепло внутрішнього середовища. Шукаємо столик біля вікна патіо, саме там, де відбиваються сонячні промені, що проходять через скло, і ми знімаємо пальто, рукавички, шапку та шарф – холод у цих краях серйозна річ – перш ніж дізнатися, яка смачна їжа виставлена на виставці.
Крупи, хліб, ковбаси, варення, тістечка... Гаразд: час снідати. І виявляється це міфічне кафе в центрі єврейського кварталу Кракова стає вуликом людей кожного ранку.
Його ранковий безкоштовний шведський стіл, де ви можете отримати все, що забажаєте, лише за 6 євро, є ключовим. Сюди приїжджає багато сучасних людей цього району , ноутбук manzanita під пахвою, щоб отримати заряд енергії, поки вони перевіряють пошту – і, звичайно, соціальні мережі.
Атмосфера невимушена, затишна, і поки ми відкушуємо перший шматок круасана з варенням, який лежить у нас на тарілці, ми впевнені, що могли б пробути тут весь святий день. Але ні, цього не буде.
Тому що виявляється, наш чіткий намір полягає в тому, щоб ретельно вивчити кожен куточок Казімєж, околиця, яка колись була містом.
І з містом ми мало не розійшлися: заснований у 1335 році на околиці Кракова в Король Казимир III Великий –Casimiro=Казімєж, звичайно–, це місто отримало всілякі привілеї. Так багато, що у нього з’явилася власна ратуша, власний ринок і навіть дві величезні церкви.
Згодом навколо нього звели стіни, і воно стало, на диво, друге за значенням місто в усьому регіоні.
Ідеальне місце для зустрічі, через півтора століття, як усіх тих євреїв, яких король Ян Обрахт вигнав із Кракова, так і тих, хто втікає від переслідувань у решті Європи. Тоді Касімеж став найбільшим єврейським епіцентром у Польщі.
Прогулянка Казімєжем
У ПОШУКАХ МИНУЛОГО
З повним шлунком і добре вивченою історією, Ми вискочили на вулицю, щоб дослідити. Відкривати. Відтоді, разом із Коланьком, доброго ранку нам каже сам Казімєж сучасний мурал, робота художника Пйотра Яновчика , яка прикрашає фасад сусіднього підприємства.
Супроводжуючи його на стіні, ще чотири історичні особи , між ними дві жінки: його власна коханка, Естер , і дещо більш сучасний для нас самий Гелена Рубінштейн , великий магнат косметики в усьому світі, народжений по сусідству.
Його цікаві портрети є лише одним із прикладів великого міського мистецтва, яке зрештою стане постійним під час наших прогулянок: як і в будь-якому хорошому сучасному районі, мурали та графіті з’являються там, де ми цього найменше очікуємо. Треба просто широко розплющити очі.
Тепер, коли вулиці значно жвавіші, а підприємства працюють, ми опинилися в епіцентрі Казімєжа: Саме на вулиці Szeroka зосереджена велика частина єврейського минулого мікрорайону, а також найбільше ресторанів і терас.
Ключ в цьому Ось три з семи синагог, які збереглися в цьому районі: храми, які дивом уціліли у найсудорожніший час: Другу світову війну.
Фрески, постійні в Казімєжі
І тепер, коли це спадає на думку, ось ще одна історична нотатка: як ми вже говорили кількома рядками вище, єврейська громада Казімєжа з роками розширилася до того, що, на момент початку великого конфлікту в ньому проживало 69 000 євреїв.
Нацисти не вагалися насильно переселити їх до гетто Підґуже, за Віслою , таким чином ліквідувавши культурний і фольклорний розсадник, який культивувався роками. Звідти їх пізніше відвезуть до концтаборів і таборів смерті: лише 6000 євреїв вижили.
Ми підходимо до одного з тих міфічних храмів в один із моментів, коли екскурсійні групи роблять перерву. Синагога Remuh є найменшою в околицях і однією з двох, де продовжують пропонувати релігійні служби в Казімєжі.
Це, без сумніву, одне з найбільш чарівних у всій місцевості. Він був побудований у 16 столітті, і кожна деталь, кожен куточок сам по собі є шматочком історії.
Біля синагоги, старий єврейський цвинтар розгортається нескінченними монолітами, охороняними меншими каменями. Це спосіб, у який євреї вшановують своїх предків: квіти в'януть; каміння, ні.
Цвинтар, з середини 16 ст., буд повністю зруйнований німцями під час Другої світової війни , хоча в післявоєнний період було відновлено багато фрагментів тих надгробків, які мають велику сентиментальну та мистецьку цінність. Сьогодні, прогулюючись його садами, відчуваєш особливу ауру.
Інтер'єр синагоги Рему
На тій же вулиці Середній ще дві синагоги: поппер , сьогодні використовується як галерея культурного центру, і стара синагога , піднятий на протилежному кінці Середок.
Він був найстарішим з усіх у Польщі і, мабуть, найменш вражаючий: нацисти навіть використовували його як склад, він зазнав значних пошкоджень і був значною мірою відремонтований. Сьогодні тут розташований **Краківський єврейський музей**. Інший музей, ** Євреїв Галичини **, знаходиться всього в декількох кроках.
Важко повірити, прогулюючись його вулицями, що після Другої світової війни та в роки комуністичного правління Казімєж став одним із найбільш декадентських районів міста. Насправді, Лише наприкінці 20 століття околиці відродилися з попелу.
І це завдяки перш за все двом важливим фактам: проголошенню єврейського кварталу Спадщина людства ЮНЕСКО у 1978 р. та зйомки на його вулицях с «Список Шиндлера» режисера Стівена Спілберга.
І що це означало? Ну, перш за все, наблизити історію до решти світу та змусити їх побачити звірства, яким зазнавали євреї в роки нацистських переслідувань.
Багато сцен оскароносного фільму були місцями і куточками Казімєжа. Один з них, сходи маленького мікрорайонного дворика на вулиці Юзефа , був головним героєм однієї з найбільш запам’ятовуваних сцен – хто не пам’ятає ту дівчину в червоному пальто? – і зазвичай концентрує цікавих.
Перш ніж ми підемо випити – якого ви вже прагнете, чи не так? – ще щось: Казімєж також пив протягом своєї історії з великі християнські храми які, звичайно, є важливою частиною їхньої спадщини.
Костел Божого Тіла ХІV ст , був першим в околиці; Паулінський костел Святого Михайла і Святого Станіслава , у склепі якого знаходяться могили деяких важливих діячів польської культури; Ю церква Санта-Каталіна , один із наймонументальніших.
Костел Божого Тіла ХІV століття був першим в околицях
СУЧАСНЕ ЖИТТЯ В КАЗИМЕЖІ
А тепер так: окрім відкриття його найурочистішої сторони, нам цікаво відчути в єврейському кварталі те, що робить його гаряча точка Кракова , як щодо того, щоб відвідати деякі з його найбільш символічних гральних закладів і магазинів?
Для покупок Юзефа є ключем: такі самобутні й автентичні магазини, як **Марка** – від меблів до біжутерії чи кераміки–, mapaya –стильний у своєму модному дизайні–, ** Punca ** –звідти неможливо вийти, нічого не купивши– або Паон , Вони чудові.
А після шопінгу ми йдемо прямо до **Hevre**, кафе, стіни якого ніби розсипаються, але картини зберігають суть того, чим був колись Казімєж. знаходиться у будівлі 19 століття і колись використовувався для єврейської молитви. Пізніше це була бальна зала. Ось у вас це.
співачка Це ще одне з міфічних місць, яке не можна пропустити на маршруті. Чому назва? так просто столи - це міфічні швейні машини.
Він дуже популярний серед молоді, яка теж часто робить ставки алхімія : з його дерев’яними лавками і під теплим світлом свічок, Зазвичай тут проводяться живі концерти, і він відкритий до пізньої ночі.
hevre
Між іншим, дуже міфічним є ** Propaganda , бар, відкритий ще з комуністичних часів **, на стінах якого висять сотні об’єктів, що нагадують про той час, який давно минув.
Коли нас тисне голод, ідеальне місце, щоб дозволити собі захопитися обжерливістю в її найкращому вигляді на площі Новий. У круглій цегляній будівлі, яка займає центр – яка, до речі, є старою бійнею – вони готують міфічні краківські піци. Зверніть увагу на назву: zapiekankas : півбуханця хліба, покритого сиром, помідори, шинка, гриби... І все, що може додати власник бізнесу!
Щоб подарувати нам справжнє свято вареники, традиційні польські вареники , доведеться йти до П'єрогі, пан Вінсент: в його меню до 40 видів.
Zapiekanka: легендарна краківська піца
Ще один чудовий варіант — піти до ** Сквер Юда , міфічного парку з кількома фуд-траками **, де можна перекусити під пильним оком фрески Юди, четвертого сина Якова.
Але якщо ви шукаєте захоплюючих вражень, плануйте заздалегідь: забронюйте столик у **Klezmer Hois, одному з найбільш традиційних єврейських ресторанів міста**.
Це ідеальне місце для насолоди інтимна вечеря в місці, яке ніби застрягло в минулому. Різноманітні кімнати, прикрашені антикварними меблями, і дуже приглушене світло переносять нас у забуті часи.
Найкращий з усіх? Робіть це в супроводі концерт традиційної музики –щодня о 8 вечора є один– поки пробуємо одна з її найвишуканіших страв: «Єврейська ікра» Вийти звідти, не скуштувавши його, має бути злочином. Одна з тих маленьких речей, які запам’ятаються назавжди.
Skwer Judah, храм фуд-траків