Гастрономічний Париж: Le Chateaubriand
Я помилився з Ле Шатобріаном та з Іньякі Айзпітарте . Його справа визнати: я був не правий. Тому що я залишив 129 Avenue Parmentier щасливий, так, але трохи насуплений через рахунок, який (перше враження) здався мені трохи надмірним: 342 євро без чудових вин (щонайбільше, Marie Curtain), ані страви на основі «шляхетного» продукту (як мало сенсу класифікувати продукт за його передбачуваною «благородністю», все це), а скоріше спаржу, скумбрію чи артишоки.
Через кілька тижнів сприйняття в моїй пам’яті повернулося на 180º : Я був у захваті . чому Давайте подивимося: той, який для найвпливовішого гастрономічного журналу є 21-м рестораном у світі, не є тим, що ми розуміємо під «гастрономічним рестораном» ( ні прикидається: нікого не обманює ), тобто: жодної лляної скатертини (ані голих столів від великих дизайнерів) чи жорстких ліжок чи особливо привітного обслуговування: більше шуму, гарного посуду (не більше), безтурботності та рок-н-ролу. Просто бістро. Просто гастрономія. Просто весело. "тільки".
«Якщо вам пощастило, що ви жили в Парижі в молодості, то все життя вона буде з вами, тому що Париж — це вечірка».
Різотто зі спаржею в Le Chateaubriand
Питання в повітрі таке ж, як завжди : як ми оцінюємо ціну гастрономічного досвіду? Крім скандалів (яка примітка, шановні шеф-кухарі: ми не зацікавлені), розташування (очевидно, Париж – це не те ж саме, що Маталасканьяс), вплив або та (передбачувана) історична цінність великих будинків... Чому ми маємо відчуття невиправданої ціни в одних випадках, а в інших ні?
Сектор високої кухні, здається, хоче виправдатися **(можливо, провину?) **, стверджуючи про високу ціну на сировину. Я розмовляю з власником одного з чудових будинків продуктів в Іспанії: «Якби сьогодні вранці я заплатив 85 євро + ПДВ за кілограм червоних креветок від Dénia, за скільки мені це продати? Ви повинні додати зарплати, структурні витрати, маржу…». У цьому випадку відповідний ресторан виставляє його на стіл за 140 євро за кілограм; запас не дуже надмірний, але все ж сприйняття; багато разів це з точністю до навпаки.
Це не стосується інших сектори розкоші ; У мене таке відчуття, що ніхто не боїться, коли ступить у Loewe чи Hermès — недавній приклад, ковдри Loewe (вироблені в Іспанії, які продаються за 790 євро) мають націнку близько 600%, і я нікого не бачив. кричати до небес, як це роблять багато (нових) клієнтів Santceloni. Можливо, це тому, що в традиційному люксовому бренді ціна сировини не є такою вирішальною, але цінності, які ми асоціюємо з брендом , " досвід », до якого в ресторанному секторі торкнулися пальцями лише eBulli (300 євро за меню, яким я міг насолодитися минулого року), El Celler de Can Roca або Diverxo. Ті самі з місяцями в чергах.
У якийсь момент DiverXo перетнув межу ресторану, щоб бути чимось іншим (набір цінностей, досвід, віха в пам’яті), і тому його більше не оцінюють за тими самими мірками, що таверну в районі Саламанка. Девід: замовкни і візьми мої гроші!
Я помилився, чекаючи від ресторану більшого, ніж те, що я там знайшов : чудові творіння на тарілці (чудове севіче або різотто зі спаржею) , любов до гастрономія без хитрощів, пристрасть, характер і життя без холоднокровності . Я помилився, очікуючи чогось більшого (чи є щось більше?), ніж бути щасливим травневого полудня в Парижі.
Підпишіться на @nothingimporta
*** Вас також може зацікавити...**
- Гастрономічний Париж: Девід Тутен
- 100 речей, які варто знати про Париж
- Ключі до ідеального паризького пікніка
- 42 речі, які потрібно зробити у Франції раз у житті
- Найпопулярніші фуд-траки в Парижі
- Путівник по Парижу
- Усі скатертини та ножі
- Усі статті Хесуса Терреса