Врятуймо Casa Cid!
Оновлено за день: 28.02.2020. Ми живемо в дивні часи, коли в моді вінтаж , тож ми будуємо нові простори, які виглядають старими, залишаючи старі, справді старі місця без уваги.
Ми живемо в часи, коли **зали, такі як міфічний Палентіно**, поступово припиняють роботу, аж поки не закриваються, не звертаючи на них уваги широкої громадськості. але як тільки вони закриються, все буде даниною, і «він ніколи не повинен був закриватися», громадські платформи просять його знову відкрити та історії, що кажуть «Я був там».
І так помалу звичайні таверни, ті, які зробили Мадрид таким, який він є, ті, які зробили атмосферу підвалу однією з найбільш особливих речей у Барселоні, ті, які зробили кожне місто чимось унікальним, Опускають паркан.
Сьогодні будь-яке середнє місто має жменька Starbucks, Knee або Five Guys. Якщо він має певну репутацію як гастрономічний напрямок, можливо, теж заклад Ladurée та Jamie’s Italian , кут Hediard і, можливо, ще один шоколад Godiva в аеропорту.
Однак, в той же час, бари, відшліфовані часом, простори, яким іноді багато століть, клієнтура по сусідству та рахунки, зроблені крейдою на лічильнику вони переходять до історії, яка все далі й далі.
Таверни Мадрида
Ми втомлюємося це говорити гастрономія - це культура , що іспанська кухня представляє наш спосіб життя, що немає кращого способу пізнати місце призначення, ніж спробувати його їжу та відвідати його ринки. Але таверни, здається, залишилися осторонь.
і все ж протягом багатьох десятиліть відповідали за підтримку життєдіяльності мікрорайонів ; місця, де ми починали розмови в барі, де нас завжди вітали, тому що вони були частиною нашого ландшафту.
Соціальні центри, коли соціальних центрів не було. Місце, куди можна піти, щоб втопити смуток або відсвяткувати радість. Або просто потуситися.
Є місця, яким ми багато в чому зобов'язані Тож настав час нам відповісти. Ми повинні повернутися до них. відновити задоволення від цих скромних і повсякденних просторів , визнають, що вони є частиною нашої історії, нашої культури та нашого сентиментального ландшафту. І зупинити забуття, поки не пізно.
Випадків, на жаль, багато. Майже щодня ти назавжди сумуєш за домашніми трапезами, таверною, баром. І з ними, у багатьох випадках, якийсь рецепт, якась майстерна формула коктейлю, мудрість десятиліть за барною стійкою , тисячі анекдотів, мільйони розмов. Історія нашої дівчини.
Таверни є частиною нашого ландшафту, і ми не хочемо, щоб вони зникали!
Це те, що завжди сумно, але набагато більше в містах, яким загрожує перетворення на тематичні парки для туристів; місця, де можна в будь-який час, на будь-якому розі з'їсти покекс або салат "Цезар"; у якому ви можете бути впевнені, що ваш карамельний латте лише за крок від вас, але в якому, однак, те, що було дійсно унікальним, зникає, поки не зникне з фотографії.
Це справа Лісабон , найкращий напрямок моди в Європі. Це місто, яке ми пройшли від огляду через плече до того, щоб назвати його маловідомим місцем, яке поєднує повсякденне та виняткове, яке є близький і екзотичний водночас; що поєднує незаперечну красу, певна культурна атмосфера та атмосфера певної недбалості, які роблять його унікальним.
Лісабон змінився. Вперше я побував тут у 1988 році, коли мені ледве виповнилося 12 років. З тих пір я повернуся щонайменше двадцять разів. Я знаю це, звичайно, краще, ніж Мадрид і, звичайно, краще, ніж Барселона. І я бачив, як він мутував, особливо в останнє десятиліття.
Емблематичний Mercado da Ribeira
Місцеві часто трохи більше, ніж отвір у стіні з чотирма маленькими столиками, де я їв вперше iscas з elas (емблематична страва з печінки лісабонських гастрономів) або meia desfeita de bacalhau (салат з нуту та тріски) закривалися в усіх районах.
На їхньому місці з'явилися вони хостели, салони татуювань і пункти прокату тук-туків. Ви можете їсти малиновий мохіто на кожній іншій вулиці, але Важко знайти де взяти гінджинью , традиційна вишнева наливка, без відчуття іноземця.
тим не менш, місто витримало. Ви повинні визнати, що він має характер, щоб витримати це та багато іншого. але втрачає референтів своєї ідентичності виграючи при цьому бутикові готелі та бездоганно естетичні консервні цехи.
Сьогодні це ті, що з'являються на кожному перехресті в центрі, де раніше була таверна, де можна скуштувати чамучі або рисуа.
І це, мабуть, як і багато інших європейських міст, знаходиться в критичній точці, коли нам потрібно зупинитися і вирішити, куди ми йдемо. Критична точка, де Будинок Сіда Це все ще таверна, якою вона була завжди, але водночас такою є символ того, що може статися з містами.
«Базарну кухню винайшов галицький емігрант поруч із Mercado da Ribeira»
ГАЛЛЕГОС, ТАВЕРНИ ТА РИНКИ
Ми, галичани, емігрували завжди і майже куди тільки можна уявити. У Буенос-Айрес чи Цюріх, у Мадрид, Барселону чи Кадіс. До Лондона, Нью-Джерсі чи Перта (Австралія). І, звичайно, в Лісабон.
Там ми були першими водовозами, носити банки в будівлях, де ще не було ліфта, а потім бармени та працівники ринку.
Багато сімейних саг Лісабонської кухні мають у своєму походженні галичан , як правило, з півдня провінцій Оренсе та Понтеведра, яким вдалося заробити статок.
Це справа Casa Cid знаходиться в руках однієї родини з моменту заснування в 1913 році. Двері цієї маленької таверни відкриваються в задній частині Ринок Рібейра , яка колись була головним ринком у центрі міста, а сьогодні поєднує в собі невелику площу традиційних ятків із великим фудкортом. Як і багато інших.
Я прибув до Casa Cid рука об руку з Андре Магальяс, кухар A Taberna da Rua das Flores. Це було в 2013 році. Тоді ще були, якщо я пам’ятаю, інші їдальні поруч.
Ми пішли середини ранку й послухали, як до столу поставили глечик білого вина разом із відвареною та приправленою свинячою шкірою, розповіді про таверни й шинкарів, про любителів розваг, які ще снідали на світанку й обідали теж там, опівночі.
Це було схоже на ті місця, які я пам’ятаю з 90-х, але це все ще було відкрито. Я повернувся десь у 2016 році. Навряд чи залишився інший бар із тих, що були кілька років тому.
А ринок зайняли групи туристів за жовтим прапором гіда. Але сім'я Сіда все ще була там, біля підніжжя каньйону.
Хай живуть букви, написані крейдою!
Кілька тижнів тому Андре надіслав мені петицію на Change.org. Інвестиційний фонд купив будинок Сіда і хоче побудувати на ньому готель. Інший готель. Просять допомоги, щоб не зникла їхня 106-річна історія.
тому я зв'язався Борха Дуран Сід, четверте покоління на чолі бізнесу. Його дід **Мануель Сід із Селанови (Оренсе)** відкрив таверну в 1913 році після еміграції до Анголи та Мозамбіку. Він, століття потому і після роботи у Villamagna в Мадриді або в Estado Puro шеф-кухаря Пако Ронсеро, Він повернувся до міста, щоб продовжити сагу. І знайти, незабаром після цього, з цим гірким сюрпризом.
Їх намагалися включити в програму Зберігає як історію (крамниці з історією) ратуші. Але оскільки протягом багатьох років приміщення зазнавало різноманітних реформ, технічні спеціалісти вважають його "безхарактерним" і, отже, не підлягає захисту.
Техніки забувають, що шинок – це ваші стіни та ваші меблі. А якщо це довгожителі, то безсумнівно є цінністю. Але це також, і перш за все, його середовище, його клієнтура, його книга рецептів. Атмосфера, яку створюють ці безхарактерні стіни. Історії.
Підійде плитка початку минулого століття або дерев’яний брусок. Вони красиві, і їх обов'язково потрібно берегти. Але їх можна перемістити або обміняти на репліки. Атмосфера, створена десятиліттями приємних сніданків, клієнти з околиць, близькість до рибних магазинів - це те, що виживає. І що адміністрації не в змозі оцінити.
І з атмосферою порт, берег річки, ринкова кулінарна книга, який потроху зникає і щоразу робить Лісабон дещо меншим Лісабоном і все більше великим торговим центром.
Місця, яким ми багато чим завдячуємо
Кампанія захисту Casa Cid (Слідкуйте за @1913Cid у Twitter. Підпишіть петицію) Продовжуйте. І збігається за часом з іншим, зробленим цього літа Міська рада Барселони захистила групу історичних виноробень і таверн.
Яка різниця? Можливо, мобілізація громадськості. Альберто Гарсіа Мояно, один із відповідальних за кампанію в Барселоні, багато років працював у традиційних барах міста. Його веб-сайт «Іноді я бачу бари» безцінний. Він брав участь у різноманітних маршрутах, переговорах і зустрічах із барною культурою.
чому «Тому що бари мають соціальну основу і гастрономічну», він заявляє, «і одне не може стояти без іншого. Тому що гастрономічна пропозиція, безперечно, є, але за нею стоять історії. Існує історія міста чи містечка, в якому вони знаходяться. І це те, чого нам не вистачає».
Ми завжди говоримо про захист нашої спадщини, але забуваємо, як каже Альберто, «що зіпсований бурдюк чи барна стійка є спадщиною. Але справжня спадщина батончиків – нематеріальна. Це соціально».
Ось що ми втрачаємо, коли бар закривається. І це те, що знаходиться в небезпеці в Casa Cid, у Лісабоні, облаштованому до межі стійкості, в якому Є кілька традиційних закладів харчування, які пропонують страви на все життя, часом і за цінами для жителів Лісабона (і для тих, хто хоче їх супроводжувати, звичайно).
Загрожує не справа, яка вже сама по собі була б важливою, а спосіб відношення до гастрономії. Тому що історія того, що ми їмо, є, у скромних барах, у порціях, спожитих за їхніми столиками, у розмовах у барі.
Бо врешті-решт, як стверджує Борха Дуран «Барзарну кухню винайшов не Поль Бокюз, її винайшов галісійський емігрант поруч із Меркадо да Рібейра». А якби ні, то міг би й зробити.
А тому, коли всього цього не вистачає, як це сталося з Palentino, як це сталося з Eligio з Віго, як це сталося нещодавно з El Gallo в Кордові, ми будемо сумувати за ними. І ми будемо просити їх знову відкрити.
Може, краще, щоб ми швидше повернулися, щоб ми були частиною цієї атмосфери, що ми просимо вина та торрезно в їхніх барах.
Тому що зрештою його історія – це наша історія. І тому, що ці маленькі місця також роблять гастрономію міста унікальною.
життя по сусідству