Бухта Сан-Себастьян має завидну красу
Вінні живе в Нью-Йорку і працює в престижному журналі про їжу в Лос-Анджелесі. Ми познайомилися пару років тому ввечері в Нижньому Іст-Сайді він пообіцяв, що приїде до мене в гості . Тепер під час свого «Великого туру» він робить зупинку в ** Сан-Себастьяні **. Щоб побачити мене. Щоб написати свої звіти. «Половина роботи, три чверті дозвілля», як він каже, коли його запитують про його життя.
Ми зупинилися в Hotel Londres y de Inglaterra, ніби ми були двома жінками з Belle Époque, які прийшли прийняти ванну у хвилях. Наша кімната класична: килим, дамаські покривала та картини англійських пейзажів у позолочених рамах; і ми також маємо найкращі види на затоку.
Коли починає наставати ніч, маленькі вогники гір Ургулл і Ігуельдо, а також острова Санта-Клара потроху запалюються і відбиваються в морі. Вона здивована, що все так ідеально . Щоб нічого не пропало. Це ні про що. Я також . І це не дуже часто (якщо не диво), що в цій точці Іспанії є така однорідна берегова лінія, як ця. Звичайно, це означає ціну, яку платять її сусіди за те, щоб ніколи не втрачати її з поля зору: один з найбільш важкодоступних квадратних метрів бичачої шкури.
Вид на пляж Ла Конча з однієї з кімнат готелю Londres, одного з улюблених Альваро.
Ми прогулювалися на вулицю Пескадерія, щоб (знову) спробувати картопляні омлети Néstor. Місце не надто таємниче, типова маленька корчма, але їхні тортильї мають ідеальний пункт Поєднання: картопля-пашот з цибулею та злегка згорнуте яйце, таке, що виливається на тарілку. Єдине «але», яке можна сказати, це те, що їх готують лише двічі на день: о 13:00 та о 20:00.
Потім, завжди є можливість підійти до вулиці Іньїго та без вагань кинутися в м’ясо . Але не будь-який, а ніжна та соковита вирізка від Astelena, це вже набагато сучасніше та мінімалістичніше місце.
Нам складніше визначитися нескінченний бар Ormazabal (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22), де, як і в багатьох барах у старій частині, був прийнятий звичай (особливо якщо вони бачать вас з чужим обличчям) давати тарілку клієнту, щоб він наповнив її за один прийом, те, що досі не люблять жителі Доностії, які звикли їсти залежно від того, що їм подобається.
Вінні ведуть наосліп, і жодна пропозиція не є небажаною. Завжди подорожуйте з двома зошитами. В одній він пише, що з ним відбувається щодня, а в іншій він вклеює картки барів і ресторанів, які відвідує. Він завжди носить його з собою, і перш ніж маленькі картки загубиться, він дістає рулон стрічки й обережно приклеює його, роблячи отвір. Примітка: «Ви У мене найкраща тортилья !!!!”.
Мариновані анчоуси на смажених овочах – заклад у ресторані «Урепель».
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28), безумовно, одне з моїх улюблених місць. Хоча їхнє обслуговування не найпривітніше в місті іноді так людно, що доводиться стояти біля дверей з тарілками . Це був один із перших барів у Сан-Себастьяні, який запровадив звичай подавати гарячі пінчо на замовлення. Тут немає жодних сумнівів щодо того, що замовити: найкращим є свіжий фуа, який супроводжується чайною ложкою яблука, і різотто, навіть ситніше італійського, оскільки замість пармезану в ньому є сир Ідіазабаль, зрілий сир пекоріно, який поєднується практично з усім.
A Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) викликає суперечливі думки, але правда в тому, що це місце має те, чого не вистачає більшості барів у старій частині: атмосфера молодша і жвавіша, музика хороша, а твори найоригінальніші , наприклад, маринована вуха з морозивом із крота або краб-павук з авокадо та лакрицею. Тому сучасні тридцятирічні знають свою букву напам’ять.
На дошці, що покриває смужку, ви спокушаєтеся пропозиціями будинку, пінчо, салати, тсупіто та косітас, які подаються як на тарілці, так і в склянці та змінюються залежно від сезону . Одним із найбільших успіхів був його солодкий пінчос. Мої улюблені: трюфелі та рисовий пудинг, вершковий, вершковий. Щоб перекусити, Вінні просить кілька величезних оливок, хоча я кажу їй, що вони не з землі. «Повір мені!» — дорікає він мені. І він правий. Відмінність полягає в його начинці: бризки вермуту. Результат неочікуваний. Навіть для когось із Хаен, як я.
Тепер, натомість, я змушую свого друга з Нью-Йорка оцінити гамбургер Кобе (МакКобе) у супроводі чіпсів подорожника. Мені здається, йому це подобається, тому що він їсть його за два шматки. Зачарована, вона запитує офіціанта, де можна купити кетчуп. На його розчарування, це домашній рецепт. Можливо, подумайте про імпорт.
Бари Pintxo змінюють себе. Хорошим прикладом цього є суперечливий A Fuego Negro
Сьогодні субота, і, всупереч очікуванням Вінні, Сан-Себастьян - це не місто з незабутнім нічним життям . Колись так і було, але тепер і в цьому воно пофранцужене, з ранніми годинами та тихими вечорами. Якщо це не вдається пропонує гірські та велосипедні ранки та навіть, для професіоналів із Доностії, плавання в морі . Незалежно від сезону. І неважливо, скільки їм років.
Для тих, хто не приїхав звідси, **в суботу вранці — також гарний час для відвідування ринку Ла-Бреча**. Протягом багатьох років господині продавали в тому самому місці, незважаючи на те, що красивий традиційний продовольчий ринок – як те, що трапилося з Сан-Мартіном, також настійно рекомендується – перетворився на нудний і клонічний простір із мережевими магазинами та ресторанами.
У його м'ясних і рибних лавках купують особисто кухарі найкращих ресторанів міста . Вони дивляться на блиск в очах риби, чи свіжа вона, порівнюють шматки м’яса, перш ніж прийняти рішення, і балакають з господинями, які продають овочі та фермерські продукти. Вони завжди вказують свою ДНК на етикетках: «черевний тунець звідси», «бик із землі», продукти «euskolabel»...
Знати, до кого звертатися майже на чорному ринку ви можете купити яйця в перероблених коробках і свіжовидоєне молоко в пляшках Coca Cola . Без лікування, без штрих-коду, без терміну придатності. Більше «відлуння», неможливо . Інший варіант, більш ортодоксальний, — взяти скляну тару до торговельних автоматів, які встановлені в деяких частинах міста (наприклад, на Plaza Easo), щоб купити молоко дня.
Вінні хоче купити продукти додому, тому ми гуляємо найкращі делікатеси : Дон Серапіо (Санчо Мудрий, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) і Solbes (Aldamar, 4). У всіх вони пропонують автохтонні сезонні продукти та у вакуумній упаковці. La Olivia (Igentea, 2) продає вибір олій, оливок і мила, а поруч Oiartzun (Igentea, 2) — найкращі нуги. Потішившись, Вінні купує вино свого року народження в магазині алкогольних напоїв Bergara.
Тихі ночі Сан-Себастьяна компенсуються ранками на велосипеді
Хоча традиція пінчо не так глибоко вкорінена в центрі, як у старій частині, тут також є кілька місць, які не варто залишати поза маршрутом . Адже пора обідати. Hika Mika (Etxaide, 4) унікальний своєю яловичою щокою, Iturrioz (Aldamar, 12) тому, що він готує пінчос таким же оригінальним, як зв’язка кальмарів із маринованим у духовці txitxarro, і Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), незамінний, де ви повинні спробувати міфічну Джильду (анчоус, чотири чилі та оливки), «пряний і інтенсивний», як Ріта Гейворт.
Щось таке привертає увагу тим, хто приїжджає ззовні, є кількість вітрин розкішних фірм, які можна побачити в місті, наскільки добре доглянуті всі вітрини , навіть найдрібніших і найнезначніших підприємств, і смак людей одягатися. Ядро розташоване навколо Авеніда де ла Лібертад і її перехресть, з великими міжнародними мережами, такими як Mango або Zara, фірмами високої моди, такими як Loewe, і місцевими флагманами, такими як Auzmendi.
Кравецька майстерня Cortés (Hernani, 13) — це класика, яка з 1954 року шиє костюми, смокінги та сорочки для найелегантніших чоловіків. На цій же вулиці розташовані бутіки Loreak Mendian і Cabo Rojo. , а також магазини на вулиці Лойола, як-от Arbelaitz , який продає одяг від великих брендів, або Gerónimo, спеціаліст із кросівок і кросівок. У Berriz, на вулиці Hondarribia, ви можете знайти такі бренди, як A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Концептуальний магазин 90 Grados (Майор, 3) – найближче до паризького Colette у Сан-Себастьяні. Місцевий перукар Марсіаль Муньос працює повним ходом уже понад двадцять років має таких старанних клієнтів, як мільйонер із Нью-Йорка Дафна Гіннесс . Тут є салон краси, художні іграшки, ювелірні вироби, макіяж, аксесуари, а також імпортні книги та журнали з окулярами від Cutler & Gross або Harry Larry's. Нижній поверх повністю присвячений фірмовому одягу (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) і взуттю з деякими лімітованими випусками від Hunter.
На щастя, ми забронювали сеанс таласотерапії в La Perla – найкращому: the джакузі з видом на затоку – оговтатися від важкої праці проходити всі вікна міста. Пізніше столик в Урепел. Нас чекає вечеря з ножем і виделкою. Вінні підкреслює відсутність соусів і приправ, якість овочів і неможливість встояти перед їх десертами.
Бренд Loreak Mendian баскського походження відображає турботу Сан-Себастьяна про піклування про імідж
Яскравий недільний ранок. Ідеальний день, щоб сісти на автобус до Пасахес Сан-Педро (зокрема, на вулиці Окендо) і з пристані взяти маленький човен до Pasajes San Juan (Pasai Donibane, баскською), щоб потім повернутися до Сан-Себастьяна пішки. Пасахес-Сан-Педро — це порт без чарівності, але вид на Пасахес-Сан-Хуан з моторного човна в гирлі вартий цих витрат: приморське місто з ароматом лише однієї вулиці . У цьому його чарівність. «Колись це було схоже на Венецію, і всі мусили пересуватися на човнах, ловили китів, і Віктор Гюго також відвідував», — казали мені в дитинстві, а тепер я розповідаю це Вінні.
Повернутися в Доностию можна автобусом, але найкраще взяти Каміно де Сантьяго від узбережжя і зробити це пішки . Це лише шість кілометрів вздовж позначеної дороги без будь-якого нахилу, яка супроводжує гіпнотичний вид на море та веде прямо до гори Улія, яка на відстані стикається з Ургуллом. Біля підніжжя останнього знаходяться Акваріум і ресторан Bokado, розташовані під ґанками пірсу та з видом на пляж La Concha, менш бурхливий і метушливий, ніж пляж Zurriola. Zurriola створена для серфінгістів, будучи менш аристократичною та досконалою. Завдяки їм околиці Грос і Сагуес були наповнені життям , у вигляді магазинів спортивного одягу та пунктів прокату дошок і велосипедів, кафетеріїв і пляжних барів.
Пасео-де-ла-Сурріола закінчується там, де починається міст Курсаль, поруч із палацом Курсаль, де проводиться кінофестиваль. Тут також розташовані кілька виставкових залів і ресторан Ni Neu. Його основний внесок полягав у демократизації високої кухні, або, що те саме, платити 18 євро за обіднє меню з чудової сировини та бездоганного приготування. У дні гарної погоди, як цей, каву (і чашку), ви повинні провести їх на їхній терасі, з видом на куби та Вікторію Євгенію до заходу сонця . Якщо потрібно, загорнувшись у ковдру, відкинути завісу на вихідні в Сан-Себастьяні і попрощатися з другом з Нью-Йорка.
Цей звіт опубліковано в 49 номері журналу Conde Nast Traveler.