Сходи готелю Draycott
Консервативний і ексцентричний, як добрий британець, Лондон — жорстке місто зовні та нешанобливе всередині. «Роби, що хочеш, тільки, ради бога, щоб це не було видно», — ніби застерігає він. І найкращим прикладом цього є район Челсі, «розумний варіант для людей, які могли дозволити собі не бути», за словами Х'юго Янг, біограф Маргарет Тетчер . Залізна леді живе в Челсі, так само, як Rolling Stones і Боб Марлі, коли успіх зробив це можливим. Гвінет Пелтроу, Кайлі Міноуг, Ерік Клептон, Боб Гелдоф, Г’ю Грант, Вільям Бойд, Джулі Крісті... були чи є мешканцями сусідства. Список нескінченний. Мільйонери можуть жити деінде, але дуже-дуже багаті, якщо хочуть, переїжджають сюди. І я теж, сама того не знаючи, завжди хотіла тут жити.
У дитинстві я мріяв жити в Лондоні, в одному з тих типових будинків зі сходами біля входу та вітражами, де я міг би сидіти, читати та дивитися на дощ. Великий плакат з Тауерським мостом, Тауерським мостом, стояв над моєю кімнатою, спостерігаючи за моїми мріями. З тих пір, як я зняв той плакат — і після підліткового віку я захотів за Нью-Йорком — я їздив до Лондона вісім разів. Досить мало або дуже мало, залежно від того, як ви на це дивитесь. У будь-якому випадку недостатньо, оскільки, хоча я виконав усі візити хорошого туриста і думав, що знайшов свій довгоочікуваний дім у Голланд-парку, Кенсінгтон-Гарденс, Ноттінг-Гілл і навіть у Клеркенвеллі, такому модному в 90-х, ніколи раніше мене не захоплювали гармонійні артерії, що спускаються від Найтсбріджа та його розкішних універмагів до річки. Велика помилка.
Розташований між зеленою мантією Гайд-парку та річкою Темзою, яка в цій точці свого русла виходить на славетний парк Баттерсі та фабричні труби, які колись ілюстрували знамениту обкладинку Pink Floyd, Челсі поділяє муніципалітет і якість Королівського району з район Південний Кенсінгтон. Але на відміну від свого аристократичного сусіда та брата, де розташовані розкішні музеї, залишені принцом Альбертом, красивим коханим чоловіком королеви Вікторії Челсі, який спочатку це було рибальське село, він завжди мав більш богемний нахил (і магнітом для письменників і художників).
Богемний і навіть підривний/зухвалий, дуже до смаку Оскар Уайльд, якого заарештували за гомосексуалізм у готелі Кадоган на Слоун-стріт у 1895 році. У середині шістдесятих років минулого століття Челсі переживав катарсис творчості, розгальмованості та самовпевненості. Післявоєнні діти, які навчалися в найкращих школах і мали хороші гроші в кишені, хотіли добре провести час і зробити це по-своєму.
Мод увійшов у моду, і чубчик для хлопців, і міні-спідниці для дівчат. Панк прийшов, принаймні це стало помітно з магазину дизайнерки Вівіанн Вествуд, тодішньої партнерки Малкольма Макларена, представника Sex Pistols. Певною мірою, якщо в Лондоні є розмах, зухвалість і непокірність, то це завдяки моді, створеній у Челсі. Ті дівчата, які стриглися під гарсон і вкорочували спідниці за канонами Мері Квант і її музи Твіггі, сьогодні гуляють з собаками (треба дотримуватися типу) або ходять в спа в костюмах Chanel.
Ще молоді, всі красиві та засмаглі, здається, люблять байдикувати в кафе. Ні поспіху, здається, ні турбот. Натовп перед посольствами – єдиний шокуючий елемент. "Вибачте, а вхід в метро?" «Вибачте, я не знаю». Ніхто не знає. Ось як проходять дні в Челсі. У вихідні, так, район порожній. Так буває, коли кожен має особняк у селі. Тож, якщо ви приїдете тут у неділю, вирушайте після меси до ораторії Бромптон або до саду Chelsea Physic Gardens, аптечного саду, де ви можете дізнатися про лікарське використання рослин.
Парад Феррарі, Порше та Ленд Роверів – постійний у тихих провулках трикутника, утвореного Бромптон-роуд, Слоун-стріт і Дрейкотт-авеню. Це серце Челсі. Типова протестантська архітектура з червоної цегли з приватними садами де можна побачити весняні паростки, був імпортований будівельником Ернстом Джорджем після подорожі на континент. Шум розкішних моторів, однак, повністю заглушений щебетанням птахів і піснею дітей, які граються на перерві. Скільки шкіл у Челсі? Не знаю, але правда в тому, що дитячі голоси чути всюди. Я почуваюся близьким до Мері Поппінс та її друга сажотруса , але потрібен час, щоб знайти зв’язок між цим почуттям (суб’єктивним, як хороше почуття) і тим фактом, що Пітер Пен був саме тут.
Квітковий ринок Columbia Road
Хоча Челсі, по суті, є житловим районом, це не означає, що в ньому немає місця для культури, магазинів і розваг. Навпаки. Навколо площі Слоун, де знаходиться універмаг Peter Jones (підніміться до кафе на верхньому поверсі, краєвид відкривається з вітрини), зібрані всі міжнародні бренди класу люкс, які тільки можете назвати: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Бос, Гайді Клейм… і одна з його головних вулиць, Кінгс-Крос (страшна на карті, але близько та доступна пішки) це одна з великих комерційних артерій міста . Для покупки одягу, можливо, розумніше було б піти на Оксфорд-стріт, але якщо ви хочете прикрасити свій дім, не зволікайте: вирушайте прямо в Mint and Few & Far, що належить сестрі Конрана Прісциллі, у яскравому, мінливому приміщенні. .повністю кожні шість місяців. Все залишається в сім'ї.
Вінтажна пропозиція також чудова (набагато краща, ніж у Іст-Енді!; логічно, враховуючи гардероб, від якого позбавляються мешканці мікрорайону). Ви знайдете справжні коштовності та вигідні пропозиції Фонд Октавії і цікаві валізи та сумки Louis Vuitton, серед інших коштовностей з історією в Bentley. Коли ви втомитеся, сідайте випити, оточений квітами, в Фермерський ринок Челсі, де щойно відкрилося чудове кафе морозива Dri Dri, або в Cafe Mess галереї Saatchi на площі Герцога Йоркського. Хоча напевно там, в його магазині, ти теж щось купуєш.
З іншого боку, гастрономічна пропозиція може бути не такою великою, чудовою та ризикованою, як в інших районах міста, але вона має багато гарних ресторанчиків — подивіться послідовність органічних тратторій на Волтон-стріт, як-от Jak's, де також є вишуканий, але веселий нічний бар Затемнення (nº 111-113) — спокусливі кафе з терасами, де можна сісти, щоб поласувати салатом і насолодитися людською доріжкою, а також кілька престижних ресторанів, таких як Tom's Kitchen, ідеальний для сніданку та одне із звичайних місць у Каталіна і принц Вільям; Blue Bird Café з вибраним продуктовим магазином, який ще більше збудить ваш апетит; Ransoi, інтимний всесвіт Вінет, єдиний індійський кухар, двічі нагороджений зіркою Мішлена ; Сан-Лоренцо, де, як вони кажуть, живить найбільшу концентрацію багатих і знаменитих на квадрат скатертини; Бібендум та його устричний батончик, розміщений у приміщенні колишньої фабрики Michelin, відремонтованої з бездоганним смаком Теренсом Конраном (на нижніх поверхах є спокусливий магазин книг і дому); і гілка чудового гаучо, мабуть, найкращого стейка в місті, з дозволу нової французької брассері Даніеля Булудела в Mandarin Oriental Hyde Park.
Тут поруч великий парк і найвідоміші магазини світу, Harrod's, варто зайти, вдень, щоб поїсти або вночі, щоб випити, The Roof Gardens, частина імперії сера Річарда Бренсона. І, звичайно ж, є кондитерські: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, де сама Мадонна не може встояти перед своїми кексами.
Тому, на відміну від Елвіса Костелло, який співав «Я не хочу йти в Челсі» ще в 1978 році, я сподіваюся повернутися. Якщо не жити, то хоча б відвідати друга, який дозволяє мені читати весь дощовий день біля його вікна. Хоча, якщо ні, я завжди знаю, що у мене буде готель Draycott, справжній англійський дім (так, з приватним садом, з якого можна слухати, як граються діти, і вікном, з якого читати в дощовий день) у самому серці район, у якому ми всі хотіли б жити.
Cat and Mutton Pub Terrace
Прямуємо до жвавого Іст-Енду
На іншому кінці міста, за цілий всесвіт, зупиняється темно-синій Bentley Ратуша Бетнал Грін, в муніципалітеті с Тауер Гамлетс. Громадська біла будівля виблискує серед повсякденних гастрономів, механічних майстерень та місць без чіткого призначення. Елегантна пара чекає на задньому сидінні, поки водій у формі підходить і запитує: «Ресторан Traveller, будь ласка?». — Так, сер, йдіть сюди, через готель, або знову за рогом, там головний вхід до ресторану.
Ця сцена є звичайною за межами ратуші, нового розкішного готелю Сінгапурський магнат Пен Ло відкрився в цьому ще не освоєному районі міста. Божевільний, думають одні, фантазер, думають інші (як я). Як би там не було, готель може похвалитися своєю підтримкою мистецтва (зверніть увагу на дизайнерські стільці) і тим, що має найбільший номер у всьому Лондоні, хоча величезний королівський номер нещодавно відкритого може Відродження зі станції Сент-Панкрас виграв гру.
Все більше жителів Західного Лондона наважуються відвідати східний фланг Іст-Енду, де звичайна карта Лондона втрачена, приваблені ресторанами та творчою енергією, про яку говорять модні журнали та друзі. , ексцентричні яппі, які вже переїхали. тут, але це не залишає ані плутанини, ані здивування для тих, хто ніколи раніше не був тут. Наприкінці 20-го століття лондонський Іст-Енд все ще був синонімом імміграції, недолугості, черствої їжі та низьких інстинктів. (та інші привиди вікторіанського пуританства) і єдині туристи, яких можна було побачити на схід від вокзалу Ліверпуль-стріт і межі середньовічного міста, були ті, хто брав участь у турах Джека Різника — якщо вас цікавить, клуб Cloak & Dagger організовує зустрічі в The Dirty Дартс-паб на Торговій вулиці та на Десяти дзвонах, трохи вище, де двоє жертв пили в ніч своєї смерті.
Цей бунтівний і антиістеблішментський район починав перетворюватися на ігрову кімнату YBA (Молодого британського художника), але хоча Художня галерея Уайтчепел (не пропускайте відкриття кожного першого четверга місяця) мала століття виставок — цікавий факт: у лондонській лікарні, за станцією метро, зберігається тіло Джона Мерріка, «людини-слона», лише після відкриття дуже сучасної галереї WhiteCube у 2000 році, коли очі культури (і мода) почали дивитися на Схід.
Спочатку були Бріклейн, бангладешська вулиця каррі, і Спітафілдс з його знаменитим ринком, потім Шордіч, Хокстон, Бетнал Грін, Хакні... Процес джентрифікація (міська трансформація, джентрифікація) класика: художники приходять першими, приваблені великими порожніми площами, дешевою орендою та поганим (чи добрим, залежно від того, як ви на це дивитеся) життям, потім інсайдери, творчі професіонали, бутіки , ресторани, розкішні готелі піднімають ціни і потрібно рухатися, знаходити нові простори для творчості.
Сьогодні хвиля нестримно йде на північний схід, до Стретфорда, прискорився будівництвом Олімпійського селища та нових ліній метро. І поки пишуться ці рядки, авангард, ще не надто помітний для основної течії, уже в Далстоні та Клепхем-Джанкшн, хоча є деякі, хто вже вирішив перескочити на південний берег Темзи, змонтований на фургонах. сучасної лінії Ginger.
Але вам не потрібен пірсинг і одяг на замовлення, щоб закохатися в Іст-Енд. Сер Теренс Конран, батько і володар імперії Habitat і незаперечний гуру трендів у віці 80 років, зізнається у своєму путівнику по ресторанах «Їсти Лондон», що Іст-Енд є його «улюбленим районом міста». Творчий, яскравий, інноваційний, він є домом для найоригінальніших талантів і найцікавішого куточка Лондона. Його майбутнє випромінює життя».
Шеф-кухар Нумо Мендес, відповідальний за гастрономічне явище, яким був паб Bacchus у Хокстоні, а тепер очолює Viajante, не може погодитися з цим. «Іст-Енд — це підсумок світу. Це місце, яке надихає мене найбільше». Мендес, який працював з Жаном Жоржем у Нью-Йорку та з Адріа в El Bulli, продовжує: «Крім того, кухарі там більш конкурентоспроможні, у Вест-Енді, у Сохо. Логічно. Але тут ми підтримуємо один одного, а гастрономія все одно є відображенням суспільства, в якому ми живемо ”. Він посміхається, показуючи на карті кілька своїх улюблених сусідніх ресторанів: Bistrotheque (з кабаре-шоу), дуже модний і це правильно; Яскравий, чесний, традиційний і сезонний, ідеальний для походу в неділю; Сент-Джон, тепер з філією навпроти Spitafields Market (оригінал знаходиться в Smithfield).
«Я також рекомендую коктейлі Пола Твароха в Lounge Bohemia (тільки за попереднім записом і в костюмах заборонено), вони найкращі, — весело продовжує він, — і каву Climpson & Son, яку також подають у Кафе Wilton Way , в Хакні. Чи знаєте ви, що найкращі бариста в Лондоні – австралійці та новозеландці? Те, що Нуно також знає, так це те, що зараз популярними є ресторани, підпільні та підпільні, без ліцензії, у приватних будинках, покинутих місцях або навіть, як організовують дівчата з Ginger Line, у таємних місцях уздовж лінії східного лондонського метро. , де досвід доповнюється продажами місцевих дизайнерів, художніми виставками та, можливо, навіть шоу. Більш підпільно, неможливо. Місце, час і пароль повідомляються незадовго до цього в SMS, поштою або Facebook.
«Рекомендована пожертва» також різниться. Минулого літа Том, Пабло та Девід із бістротека вони влаштували піратський ресторан (правда, з дозволу) на даху майбутнього торгового центру Олімпійського селища. Сам Мендес був разом Проект Лофт у вітальні свого будинку, куди він щомісяця запрошує шеф-кухаря для приготування меню з семи-восьми страв на 16 осіб (135 євро, з винами та коктейлями). «Йдеться про надання можливості кухарям з ідеями та без можливостей.
Ми працюємо як галерея шеф-кухарів : пропонуємо їм печі, помічника і кухаря, щоб вони могли виставлятися». Іноді запрошеним артистом виявляється хтось на зразок Рене Редзепі з Noma. Інші подібні проекти, з меншими амбіціями чи контактами, обмежуються домашньою кухнею, загалом органічною, заради розваги. Секретний інгредієнт японської вегетаріанської кухні. Грег і Майя з Бранч-клуб, вони готують пізній сніданок із фруктами зі свого саду у своєму саду Хакне, а колишній шеф-кухар Тоні Хорнекер відтворює «феєрію» кабаре на складі, схоже на щось із фільму Девіда Лінча. «Грейс відвідує сімейний дім з усіма наслідками», — каже пані Мармітеловер, колишній фотограф для Новий музичний експрес яка викладає кулінарні курси, «а в мене офіціанткою є донька-підліток».
Весела і безтурботна атмосфера панує в Іст-Енді
Щось подібне відбувається в нічній сцені. Набридли завищені ціни та довгі черги до клубів, люди перетворюють свої тераси, патіо та кімнати відпочинку на імпровізовані азартні притони. Це партії з «рекомендованими пожертвами». Питання: звідки людина знає, куди йти? «Facebook, twitter, із вуст в уста», — відповідає Шарлотта Голл з LN-CC, одного з останніх концептуальних магазинів, відкритих у Далстоні. Захований у казковому підвалі без назви на дверях — неподалік від улюбленого музею Джеффрі (136 Kingsland Road), присвяченого еволюції домашнього інтер’єру, настійно рекомендованого для дітей — вам потрібно попередньо записатися, щоб спуститися та переглянути його ретельний відбір японських, австралійських, британських фірм...
«Ми не звичайний магазин. Ми не хочемо, щоб люди заходили та виходили. Ідея полягає в тому, щоб розповісти їм, що ми робимо, що у нас є, пряме лікування. Неважливо, купують вони чи ні, але ми хочемо їх здивувати, принести щось інше». LN-CC також є нетрадиційною бібліотекою. І простір для ді-джеїв. І буде більше. Здається, неможливо встигнути за Іст-Ендом. «Все змінюється так швидко, що лише ті з нас, хто присвячує себе цьому професійно, можуть бути в курсі подій», — запевняє Кевін Карут, засновник компанії спеціалізованих приватних гідів (шопінг, міське мистецтво, гастрономія...) Urban Gentry. .
Але сьогодні субота і всі знають, що треба йти до Органічний ринок Broadway Market (з 9:00 до 15:00; і це набагато більше, ніж їжа), щоб поснідати, зробити покупки на тиждень, переглянути альтернативні ринки, які доступні на будь-якій доступній ділянці землі, або, просто, відпочити на жвавих галявинах парку London Fields (так, як у романі Мартіна Еміса) або прогулятися (краще на велосипеді) вздовж Ріджентс-каналу в пошуках графіті, які ви потім побачите в галереях Шордіча.
Дотримуючись каналу, ви можете підійти ближче до Wilton Way, тихого району, який ще належить відкрити, де можна насолодитися домашніми булочками. фіолетовий , відвідайте надзвичайну галерею Posted, розташовану в приміщенні колишньої пошти, і посидьте за кухлем пива в саду вул. Spurstowe Arms , де, я думаю, ви не пошкодуєте, якщо залишитеся пізно ввечері...
Багато маленьких магазинів і кафе навколо Бродвейського ринку процвітають завдяки ринковій діяльності. Багато з них відкриті лише з четверга або п'ятниці по неділю, в решту днів вони не працюють. Те ж саме відбувається по неділях Квітковий ринок Columbia Road (з 8:00 до 15:00; знову ж таки, набагато більше, ніж просто квіти) і Sunday UP Market на Brick Lane, більш типовий ринок. Довкола еклектичного Брік-Лейн багато комісійних магазинів , але ви також можете знайти смачні бутіки, як-от Драгана Перішич (Cheshire Street), сербський дизайнер, який, окрім жіночих суконь і пальто, виготовляє чудові шкіряні сумки елегантних кольорів. Слідуючи Брік Лейн на південь у напрямку до Великої мечеті, ви ведете до критого ринку Спітафілдс і пивоварні Old Truman Brewery, старої пивоварні, яка зараз є домом для понад 200 дизайнерів, власників галерей, барів, ресторанів, нічних клубів та інших блошиних ринків.
І продовжуючи на північ, ми потрапляємо в Редчерч-стрит, вулиця, квартал, справді, заслуговує на окрему історію. Такий короткий і милий, у Редчерчі є все, але кожен день є щось нове. Скейтери, графіті, бездомний чоловік, пара кінокомпаній, дві французькі аптекарі, три художні галереї — моя улюблена, Idea Generation, насправді знаходиться на Шанс-стріт, 11 — жвавий паб, магазин для елегантного джентльмена Іст-Енд, Хостем, а Лаунж-бар Baroque Lover's , такі цікаві магазини декорацій, як Caravan і Labor&Wait, кілька кафе, стільки ж модних бутиків, невеликий кінотеатр The Aubin Cinema, такий собі з кріслами для двох, ковдрою та подушкою, а також дизайнерський бутик-готель The Boundary (HD : від € 325), особа, відповідальна за так багато анімації.
The Boundary має лише 17 номерів із безпомилковим знаком Теренса Конрана (знову він) і три ресторани, неофіційний Альбіон, також гастрономічний магазин, на рівні вулиці, вишуканий Château Boundary у підвалі та, ось найкраще, Вершина даху , популярний пивний бар на даху. Неподалік лежить Східна піца, місце моменту, і Les Trois Garçons , фантастичний гастро-паб, оформлений як тріповий лізергій. За два квартали на північ пролягає зелена Калверт-авеню, яка нагадує вулицю Редчерч-стріт, і щодня з’являється новий простір, додаючи до магазину етнічного поп-арту Хасана Хаджаджа The Studio та органічні смаколики Leila's Shop.
І прочитавши все це, Ти справді все ще хочеш пустувати в Оксфорд-серкус і Кемден-Таун? , тому що я, в наш час, не бачу причин їхати до решти Лондона.
Цей звіт опубліковано в 41 номері журналу Traveler