У 1980-х їх майже не було 60 Бурі ведмеді Кантабрійський в Астурія . Незважаючи на те, що полювання на них було заборонено в 1967 році, браконьєрство і пастки, щоб вони не нападали на вулики, привели їх до на межі зникнення.
Екологічним рухам вдалося привернути увагу місцевого населення Важливість його збереження . На сьогодні їх близько 350 примірників, завдяки спільній роботі сусідів, адміністрації та громадських організацій, таких як Фонд бурого ведмедя (ФОП).
Ми відкриваємо все це рука об руку з Луїс Фречілла , біолог і карикатурист-самоучка (багато тварин, яких ми бачимо на плакатах і брошурах, є його роботою), який у 2010 році заснував Подорож дикою Іспанією , агентство, що спеціалізується на поїздках на природу.
Увага! Ми йдемо дивитися на ведмедів!
З ними ми вирушили в триденний тур по західній частині провінції , спробувати помітити екземпляр під час виявлення роботи ФОП. Все у прес-поїздці, фінансованій іншим фондом, the НУО Європейський природоохоронний фонд (НАМЕТ) , бере участь у природоохоронній діяльності.
ДЕНЬ 1: НАЙБІЛЬШИЙ ДУБОВИЙ МАЙДАН В ІСПАНІЇ
Луїс познайомив нас із цим захоплюючим світом у мікроавтобусі, який завжди перевозитиме нас з одного місця в інше, починаючи з того, що збирає нас на станції Ов’єдо, щоб поїхати поки Кангас-дель-Нарсеа.
Там, на терасі Narcea Cider House , ми матимемо перший контакт із рясним і смачним астурійська гастрономія : рибний пиріг зі скорпіонами, сирне блюдо, гребінці в клярі... Все запивається сидром (звичайно) і сидром-сангрією (де він змішується з ромом, фруктами та лимонною содою).
Технічна зупинка була для того, щоб набратися сил перед відвідуванням в Комплексний природний заповідник Муньєллос , в межах природного парку Фуентес-дель-Нарсеа та Ібіас (перший з трьох природних парків, які ми збираємось відвідати).
Погляд на зелений ландшафт Трабау.
Там нас зустрічає Рейес, один із охоронців, який пояснює, що Муньєллос має загалом 5500 гектарів, доступ до яких заборонений. « За день можуть зайти лише 20 осіб , запитуючи дозвіл на Asturias.es». Ці місця можна забронювати 15 грудня кожного року, але, очевидно, вони літають.
Якщо нам це вдасться, ми матимемо доступ до «найбільшого дубового гаю в Іспанії , і один із найкраще збережених у Європі». Тут важко буде побачити ведмедів. Фактично, маючи такий обмежений доступ, ми матимемо «відчуття, що ти ні з ким не зустрінешся».
Але те, що ми не побачимо ведмедів, не означає, що їх немає. Віктор Трабау з Wild Spain Travel невдовзі впізнає під час нашої прогулянки кігті деяких самців на деревах , як метод розмітки місцевості.
На виїзді із заповідника зупинилися подивитися завіса з ланцюгів , одна з майже 2000 на всій півночі півострова. Це дивовижні форти з кам'яними стінами запобігати нападам ведмедів на вулики . Як правило, вони круглі (як цей), але бувають квадратні або підковоподібні.
Там можна побачити деяких ведмежат.
«Бджільництво дуже важливе в Астурії» , – пояснює нам Віктор, оскільки, з одного боку, «її живив віск для свічок монастиря Корія», а з іншого боку «не було іншого підсолоджувача, крім меду».
Далі рухаємось до Посада де Ренгос , невелика парафія Кангас-дель-Нарсеа, де ми проведемо ніч. Особлива закуска чекає на нас у внутрішньому дворику будинок Маріо , де ми скуштуємо вагітні булочки (з фаршу та чорізо з беконом), які вони готують у власній печі, а також картопляний омлет та шинку.
Все запивається випитим червоним вином в дерев'яних мисках (вони будуть пофарбовані в червоний колір), які зробив Віктор вручну як добре кункейру (ремесло, успадковане від його родини), як він розповідає, вирізаючи один на місці.
День завершується першою спробою побачити ведмедя в околицях с Буковий ліс монастиря Гермо . Хоча це перше спостереження не принесе результатів, краєвиди однаково захоплюючі та вражаючі Гора Ла Пенона спереду (де ми побачимо кілька серн, що біжать) і парафія Гедрез внизу готуючись до ночі.
Лагуна Арбас, Астурія.
ДЕНЬ 2: ВЕДМЕДІ, ЛЕБІДКИ ТА ВИШНЕВІ ДЕРЕВА
після сніданку смачні фріксуелос (типова солодкість, приправлена медом) у нашому помешканні майстриня , ми йдемо рано вранці, щоб знову спробувати побачити. Робимо це в околицях с Порт Лейтаріегос , з двома ФОПівцями (справжні герої цієї авантюри: саме ГО запустила найбільше проектів Life).
Хуан Карлос Бланко (біолог) пояснює, що ведмеді «рідко виставляють себе на показ, хоча іноді вони це роблять». І побачити їх зблизька практично неможливо: «Я там більше 30 років і жодного разу не зустрічав». Як зазначає його партнер Луїс Фернандес (натураліст, найстаріший охоронець фонду), «У нас дуже шумно, вони збираються йти. Це дуже сором’язлива тварина»..
У будь-якому випадку, Фречілла вже пояснила нам, що робити в тому малоймовірному випадку, якщо ми натрапимо на нього: «Зберігайте спокій і спробуйте заспокоїти його розмовою. Бігати не треба, бо він більше бігає . Ми будемо бачити їх здалеку, на 400-500 метрів, важко буде бути під загрозою».
Так воно і є. Нашим гідам вдалося визначити місцезнаходження за допомогою телескопів до пари в горах що ми маємо перед собою. Самець (чорний, найбільший) і самка (блондинка) знаходяться в повному залицянні. Це чарівно бачити їх вільно взаємодіяти . Саме ці моменти надають сенсу решті подорожі (яка, в усякому разі, не проходить даремно).
Це чарівно бачити, як вони вільно взаємодіють.
Фернандес зазначає, що існує достатньо генетичного різноманіття для нинішньої популяції, і що, крім того, «було контакт між східним і західним населенням ведмедів» в Астурії. Об’єднання обох є однією з цілей, яку слід дотримуватися, виконуючи такі дії, як посадка дерев, щоб створити сполучні ліси між одним і іншим.
Потім ми поїхали подивитися на одне з тих репопуляцій, яке проводив ФОП, поруч із селом Вальядо. Вони посадили там вишневі дерева, оскільки, як пояснює Хуан Карлос, « ведмеді без розуму від фруктів, цукерок і меду . Вони роблять неймовірні божевільні речі, наприклад, проникають у вулики, вбиваючи електричним струмом».
Їх посадили на околиці, щоб не тільки годувати, але тримати їх подалі від будинків , які влітку заповнені родинами та туристами. «Люди бояться ведмедів. Ідея полягає в тому, що вони виїжджають за вишні за міста. Ми садимо на покинутих фермах, які нам дають люди». Для цього, окрім волонтерів («народу це подобається»), вони наймають місцеві компанії: «Фонд хоче, щоб рідні це бачили. ведмеді можуть дати гроші”.
В його околицях ми відвідуємо найавтентичнішу їжу подорожі. ми робимо це в халупа , лебідка однойменної парафії, бар якої прикрашений двома колекціями: колекцією домашні лікери (спереду) і диски (праворуч).
Бранья-де-Муріас у парку Сомієдо.
У його затишному інтер'єрі (в якому не бракує деталей) ми реалізуємо квасоля з молюсками і верес горщик (з гарніром з маринованих ребер, чорізо та бекону) перше. Якщо є місце, на другу страву — яєчня з картоплею та шинкою, а також тушковане м’ясо з картоплею. Вражаючий, як внутрішня тераса, де ми п’ємо каву, насолоджуючись привілейованим видом на місцевість.
Звідти ми переїхали до Природний парк Сомієдо , приклад збереження та стійкості. І що його мер, Беларміно Фернандес, зізнається нам, що коли цей буколічний муніципалітет, оточений горами, оголосив себе природним парком у 1988 році, вони думали, «що ведмідь не дотягне до 21 століття”.
Але це принесло важливий економічний розвиток у той самий час, коли популяція ведмедів збільшилася настільки, що туризм сьогодні є таким важливим. як худобу . Ключ: система, «дуже поблажлива щодо традиційного сільського господарства та дуже обмежувальна щодо туризму», щось, що було не гальмом, «але способом розвивати сталий туризм ”. Сьогодні його вивчають як модель з інших частин Іспанії.
Ми відвідали Будинок Ведмедя з рук Аліси. Там ми відкриваємо його історичний зв’язок із містом за допомогою відео, фотографій, плакатів і різноманітних оригінальних або копій матеріалів (від кісток до пасток). І як це пройшло шлях від безладного полювання до охорони, а також актуальна проблема: мати більше ведмедів, більше контактів з людьми , оскільки вони приходять їсти вулики та сміття.
Ми були в захваті від ведмедиці та її ведмежат.
Але в Астурії вони чіткі: будь-яка шкода, завдана ведмедем, виплачується людині негайно. Також ми з’ясували, що через зміну клімату ведмеді менше зимують і їдять більше горіхів, тому його знову заселяють каштанами (дерево, яке добре витримує спеку), щоб заповнити цю прогалину.
Закінчуємо день с нове спостереження в Озерній Долині , на чолі з президентом і засновником FOP Гільєрмо Паломеро. Він пояснює нам секрет того, що популяція ведмедів настільки зросла за останні роки: «Ми всі разом гребли в одному напрямку, і є результат».
Ключовим було продемонструвати, що «ведмідь дає економічний розвиток» і «уникає конфліктів», які «ідеально передбачувані». з твого боку ми бачимо ведмедицю з двома її потомствами , народжені в січні, бігають по гребню гори перед нами.
Ми йдемо до вражаючого помешкання, яке є Готель Palace Florez-Estrada з дуже приємним смаком у роті. І це те, що, як зазначає Гільєрмо, «ми побачили щось виняткове».
Вид на Ла Пераль.
ДЕНЬ 3: ТЕЙТОС, ЛЬОДОВИКОВІ ОЗЕРА І БІЛЬШЕ ВЕДМЕДІВ
Починається третій і останній день на оглядовому майданчику Ла Пераль (невелике село в межах Сомієдо), де ми матимемо 360º огляди, а також місця для пікніка та пояснювальні панелі з малюнками Луїса.
Сам художник-мультиплікатор і біолог пояснює нам, що ми перебуваємо на позначеній точці спостереження: «Ми зацікавлені в тому, щоб люди йшли в ці точки, а не в інші», оскільки вони можуть турбувати як самих ведмедів, так і сусідів: створити ефект заклику. , заважають проходу худоби... Те важливість регулярного спостереження за ведмедями (тобто з гідом), а не самостійно.
«Люди приходять, дізнаються, що бачать ведмедів і хочуть їх побачити». Що зазвичай відбувається: вони стоять на точці огляду зі своїми біноклями (менш ефективними, ніж телескопи), вони їх не бачать, і в кінцевому підсумку вони розчаровані, «щось небажане». Правда в тому, що самостійно знайти ведмедя дуже важко. . І завдяки нашим гідам, які щойно знайшли один на скелях, ми маємо надзвичайно плідну подорож.
Ми ненадовго підійшли, щоб побачити вражаючий краєвид, який пропонує Озера Саліенсія , де льодовикові озера відбивають зелень лугів, сірий колір скель, червоний колір ґрунту, фіалковий колір вересу та жовтий колір мітли.
Ми відвідали інтер'єр кают Teito.
потім ми зупиняємося, щоб побачити в Етнографічний екомузей Вейгас , де ми побуваємо всередині с каюти teito що ми спостерігали весь ранок. Це будинки із зеленим дахом (зроблені шляхом складання рослин мітли), які були зроблені для розміщення скотарів у браньях (поселення поряд з пасовищами в горах).
Ми прощаємося з їжею Сомієдо в затишному саду Хороша мати , притулок спокою, де ми смакуємо емпанади зі свіжої риби, хаш із кукурудзяними коржами, кустарний сир і салат із помідорів із чорницею, запиваючи пивом, сидром сангрію та полуничним лікером. На десерт: п'яниці з йогуртом.
Наше останнє спостереження відбувається на оглядовому майданчику Пуерто-Вентана, вже в Природний парк Лас-Убіньяс-Ла-Меса . Чутка поширилася тут, і тут повно шанувальників, які спостерігають за матір’ю-ведмедицею з двома дитинчатами. Ми ловимо їх сплячими, тож якщо ми не зачекаємо кілька годин, вони мало пограються. Проте ми вже перевершили всі наші очікування: Всього ми бачили близько десятка ведмедів.
Ми попрощалися з цією незабутньою подорожжю в гостях красиве місто Бандуйо , де час ніби зупинився між романською церквою та середньовічною вежею. Перед відпочинком в Будинок Дона Сантоса (вже в містечку Проаза), остання вечеря змусить нас ще довго не забувати їхню їжу.
Сендеруела Він пропонує вишукані та численні зразки того, що він вміє робити: рослинний крем, крокети, пиріг з боровиками, телятина з картоплею, артишоки з шинкою... Не поспішайте, це гонки на довгі дистанції. Потрібен час, щоб знову зголодніти, але незабаром ми будемо сумувати за величними горами, якими він вільно бродить Кантабрійська плантиграда.
Прощаємося в природному парку Las Ubiñas - La Mesa.