Я бажаю, щоб під вашим будинком був такий магазин рамену.
«Їжа, після мови, є найважливішим проявом нашої культурної ідентичності». Щось подібне написав гастрономічний історик Бен Роджерс і до Сінгапурський кінорежисер Ерік Ху це життєва максима, яку він зараз застосовує у своїй роботі. Після фільму Безглуздий Мі під час якого він оглянув найкращі кіоски з вуличною їжею на своєму острові, режисер _A Family Recipe (Ramen Shop) _ (зараз у кінотеатрах) , подорож із Японії до Сінгапуру на святкування 50-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.
«Мені спало на думку, що їжа була ідеальним виправданням, тому що обидві країни захоплюються їжею», — каже він. Але він не хотів говорити про всю гастрономію двох сил смачної їжі, тому він знайшов у двох своїх найулюбленіших і найвідоміших рецептах виправдання для історії союзу та історичної пам’яті: японський рамен Ю сінгапурський bak kut teh. Звідси і оригінальна назва фільму Ramen Teh.
Простежте своє коріння через їжу.
«Особисто я глибоко люблю бак кут тех з дитинства, з дитинства я їв його зі своєю сім’єю один або два рази на тиждень», — пояснив він на світовій прем’єрі фільму на Берлінському кінофестивалі. «А ще я великий шанувальник рамену, а рамен шою — мій улюблений. Звичайно, я люблю суші та іншу японську їжу, але Рамен — це дешева вулична їжа в Японії, як і бак кут у Сінгапурі, який починався як страва синіх комірців: Оскільки вони були дуже бідні, вони не могли дозволити собі їсти свинину, тому варили кістки з великою кількістю часнику та лікарських трав».
Ху знає, що рамен сучасніший за бак кут тех, але обидві страви мають однакове скромне походження та пройшли однакову еволюцію: «Тепер вони набагато вишуканіші та мають шанувальників у всьому світі», Він каже. «Крім того, японці люблять бак кут тех, а його бульйон дуже схожий на бульйон шою рамен (з соєвих бобів), це більш прозорий бульйон, тільки з великою кількістю часнику та перцю».
Схожість між двома стравами дозволила йому поєднати їх, і зв’язуючою ланкою між ними у фільмі є Масато, кухар, батько якого японець, мати – сінгапурка, обидва теж кухарі, з якими він виріс між двома культурами. Коли вони помирають, він вирішує вшанувати їх і їде до Сінгапуру, щоб відстежити смаки, яким навчила його мати, і створити рецепт, який об’єднує обидві страви (рецепт, по суті, створений спеціально для фільму). Пам’ять і вправа шостого чуття, історія, спогад, мабуть, одні з найважливіших, коли стоїш перед плитою чи плитою.
Фільм є ідеальним гастротуром Сінгапуром.
У супроводі фуд-блогера Мікі (яку грає японська зірка 80-х Сейко Мацуда), Масато йде одні з найкращих вуличних кіосків і ресторанів у Сінгапурі, виправдання, яке використовує режисер, щоб відвести нас у деякі з його улюблених місць. «Хоч Сінгапур — маленький острів, у нас велика пристрасть до їжі, майже як у французів», — пояснює він. «І я б сказав, що його гастрономічне багатство пояснюється тим, що, коли ми стали незалежними в 1965 році, Сінгапур був побудований іммігрантами з різних країн, у ньому приємне поєднання рас: китайців, малазійців, індійців... Це гарячий горщик зі спеціями наприклад, гостра їжа з Малайзії та Індії була змішана з китайською кухнею».
Як приклад, у сімейному рецепті він навчає краб чилі, рис з курки по-китайськи, карі з риб’ячої голови в Індії… страви, створені іншими культурами Сінгапуру та «які можна знайти лише там». У фільмі з неймовірно деталізованими кадрами він пояснює їхнє походження та навіть те, як ви дізнаєтеся, чи вони справді хороші.
Об’єднані та закохані за мискою рамену.
Для Khoo цей фільм є не лише даниною пам’яті двом країнам, їхнім кухням та союзу за тарілкою їжі, чи то між культурами, чи як сім’я («Моя мама давно померла, але я все ще пам’ятаю страви, які вона приготував для мене », - каже він); також, певним чином, данина сінгапурській вуличній їжі, походження того, що сьогодні його країна є гастрономічною Меккою.
«Коли я був маленьким, я не думаю, що було більше двох японських ресторанів, зараз їх 1200; те саме з італійцями, фаст-фуд…», – пояснює режисер. «Зараз проблема в тому, що нові покоління не так поважають вуличну їжу, на якій ми виросли. і я хвилююся, тому що він може померти. Це важкий бізнес: стояти там довгі години, робити те саме знову і знову. Діти цих шеф-кухарів вуличної їжі тепер інженери або мають інші професії, тому що вони не хочуть робити те, що робили їхні батьки, ми бачимо, що інші культури щоразу захоплюють перевагу, що вони перестають готувати за нашими рецептами або роблять це по-своєму і я думаю, що станеться у наступні 20 років смак сінгапурської кухні буде зовсім іншим».