Річка Тежу під мостом Алькантара та Алькасар на задньому плані
Коли Х.В. Мортон подорожував з Мадрида до Толедо трохи більше півстоліття тому, він зробив це в машині, затиснутій між матір’ю з трьома дітьми, двома черницями з великими головними уборами зі зброєю в руках і дуже жартівливим чоловіком, який займав майже два місця. . Подорож тривала більше години і була такою ж незручною, як диліжанси в романах Чарльза Діккенса чи Шарлотти Бронте. Британський письменник розповідає про все це в «Чужому в Іспанії», книзі, яка з моменту її виходу в світ у 1955 році є обов’язковою літературою для англосаксів, які відвідують нашу країну . Майже стільки ж, скільки й «Збірки з Іспанії» елегантного Річарда Форда, одного із зухвалих цікавих, які відвідали півострів у 19 столітті.
Подорож до Толедо сьогодні – це зовсім інший і набагато приємніший досвід. Швидкісний потяг зробив так стильно дістатися до колишньої столиці імперії як герої нуар-фільмів 40-х, герої й героїні пісень Роджерса й Харта, які приїжджають і йдуть із Нью-Йорка до Коннектикуту . І набагато швидше: маршрут Мадрид-Толедо на AVE триває ледве час танго. Поїзд залишає вас на станції, яка є маленькою архітектурною перлиною, звідки ви можете сісти на автобус, який залишить вас на Plaza del Zocodover, нервовий центр міста протягом століть , чиї фасади проходять ремонт, щоб позбутися від історичної занедбаності найтемнішої Іспанії. Той вигляд занедбаності, в який Толедо впав після багатьох століть повільного занепаду, той, який так пасував Фернандо Рею, Дону Лопе де Трістана, перлині кіно Луїса Бунюеля 1970 року, дія якого відбувається в 1929 році.
Plaza de Zocodover в історичному центрі Толедо
Крім того, здається, що весь Толедо кипить і будується, не тільки на площі «zoco do ver», старому ярмарку худоби, звідки всі ті алеї, що ведуть до монументального старого міста та мають захоплюючі назви, такі як Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo або Cordonería . Невідомо, чи пов’язано це кипіння з прибуттям Аве чи Долорес де Коспедаль, президента Кастільї-ла-Манчі, яку жителі Толедо бачили головуючим у процесії Корпус-Крісті за історичною монстранцією із золота та позолоченого срібла. Енріке де Арфе.
А можливо, ці роботи, які забивають і без того вузенькі вулички міста, пов’язані з підготовкою до четверте сторіччя від дня народження Доменіко Теотокопулі, Ель Греко, його найулюбленішого прийомного сина, у 2014 році . Буде зроблено спробу об’єднати всі розрізнені роботи критського художника, а також виділити те, що знаходиться в соборі, Каса-дель-Греко, лікарні Тавера або церкві Санто-Томе, де зберігається одне з його найвідоміших полотен. : «Поховання лорда Оргазу».
Захоплююча річ у цьому чарівному місті, яке, як кажуть деякі оптимісти, заснував Геркулес, полягає в тому, що Незважаючи на той занепад, який Бунюель так добре відтворив, він ніколи не переставав захоплювати відвідувачів найвіддаленіших куточків земної кулі. . Вони приїжджають до нього в будь-який час року, приваблені його історією, його пам'ятками та його дедалі важливішою гастрономічною пропозицією. особливо a молодої публіки, що стає більш ніж очевидним під час урочистостей тижня Божого Тіла , коли вулиці Толедо - це ріка відвідувачів, які гуляють внутрішніми двориками та церквами, відкритими всю ніч.
Інтер'єр будинку-музею Ель Греко
Або вони збираються в дуже оригінальних коктейль-барах і тапас-барах 1924 Збірник або Колекція куріпок. Не дуже відомо, який Толедо вони відвідують: мусульманський, єврейський чи християнський, готичний чи бароковий, чи всі разом одночасно. . Можливо, вони пуристи, які шукають нещодавно знайдені кельтіберські останки або залишки більш ефемерних загарбників із менш очевидним слідом, таких як алани та готи. Можливо, одним із найпомітніших доказів цього нового Толедо в киплячому стані є реконструкція того, що роками було будинком Ель Греко.
Для тих із нас, хто знав це з дитинства, коли наші батьки запевняли нас, що художник жив там зі своєю дружиною, нібито з Ільєскаса, та їхніми дітьми, це щось на зразок антикульмінації. Ті з нас, хто обожнював запорошене повітря його кімнат, як залишив їх творець і покровитель , маркіз де ла Вега Інклан у 1906 році, новий музей є трохи більш асептичним. Але автори реформи роблять честь своїм намаганням підкреслити, що це був будинок, схожий на ті, в яких міг жити Ель Греко, а не їхній.
Що я рекомендую мандрівникові, так це зупинитися і медитуйте неквапливо в серії романтичних терасових садів, які його оточують , де ростуть всі види середземноморських рослин, від лаванди до аспідістри. І, звісно, відвідати єврейський квартал із двома чудовими синагогоми — Ель-Трансіто та Санта-Марія-ла-Бланка.
Продукція La Cure Gourmande de Toledo
На жаль, у Толедо є деякі пам’ятки, яким не пощастило так, як Каса дель Греко. Наприклад, собор, який датується 1226 роком, дуже потребує ремонту. що він відновлює магію, яку мав кілька років тому, оскільки його кімнати та бічні каплиці, такі як каплиця Нових Королів, окрім того, що вони погано освітлені, мають запилений і забутий вигляд. Однак мало що може зрівнятися з пишністю його унікальної ризниці, де ви можете знайти, серед іншого, вражаюче «Експоліо» Ель Греко, «Арешт» Гойї, «Святе сімейство» Ван Дейка та майстерно виконаний «Святий Іван Хреститель» Караваджо, який передує пре -рафаеліти.
Завжди говорили, що кухарі Толедо були найкращими в Іспанії і що іноземні посли, які приїжджали до нашої країни, завжди переконувалися, що їхній кухар був із Толедо. Недаремно також добре відомо, що стіл прелатів соборних міст усього світу, і Іспанія не є винятком, відрізнявся великою вишуканістю. Крім того, з того часу місцева гастрономія завжди мала добру репутацію Деякі маври, за легендою, винайшли марципан в 11 столітті , коли Альфонсо VI знову завоював місто. Той самий марципан, який досі продається в магазинах, наприклад, на вулиці Санто-Томе, які приваблюють відвідувачів, які фотографують їхні вітрини.
Виноградники Cigarral Santa Maria
Тепер Толедо, чия гастрономічна пропозиція протягом тривалого післявоєнного періоду не була особливою про що згадувати, може похвалитися наявністю двох ресторанів, які є одними з найкращих в Іспанії. ** Locum **, на однойменній вулиці, 6, а створений молодим шеф-кухарем Віктором Санчез-Беато і відкрив свої двері в 2003 році. Все обертається навколо закритого внутрішнього дворика в теплих тонах з дуже дбайливим обслуговуванням. Дуже рекомендую Варіації навколо рагу, маринованої корейки дичини або тріски з мигдальним супом і картоплею в оливковій олії. Обов'язково спробуйте марципановий куул з сиром і маракуйєю. До речі, «локум» — це слово використовували прелати собору, коли йшли до Веспасіанів, що знаходилися саме на цій вулиці.
Зі свого боку, ** Ресторан Adolfo **, розташований на вулиці Hombre de Palo, 7, це установа в Толедо оскільки Адольфо Муньос і Хуліта, його дружина, урочисто відкрили його багато років тому. Ресторан представляє велику вишуканість і є обов’язковий для відвідування всім гурманам і виноробам світу оскільки, окрім унікальної кухні, виноробня Адольфо славиться своєю майже музейною різноманітністю. Я не перераховую його гастрономічну пропозицію, оскільки не знаю, з чого почати. Все є сама досконалість.
Подружжя Муньос також володіє міським виноградником у своєму Cigarral Santa María, звідки можна побачити місто Толедо у всій його красі, так само, як Ель Греко або Ігнасіо Зулоага намалював це. Бути запрошеним на збір урожаю, де кожен виноград відбирається з особливою ретельністю, є честю, оскільки вино, яке вийде з нього, є неперевершеним. Цікава примітка: немає жодної гарної дівчини в Кастилії Ла Манчі, яка б не мріяла вийти заміж у чергах Сігаррал . До речі, під номером 7 на Calle Hombre de Palo ви можете знайти Bruna, молодіжний і яскравий бутик, який виділяється серед магазинів цього стилю, які можна знайти в містах Кастилії. Його вітрини сфотографовані, як вітрини марципанових крамниць.