До Понте-Навеа, в Трівес (Оренсе)
Я збираюся розпочати свою подорож у сільському будинку, Casa Grande de Cristosende, в До Тейшейри . Зроблю це саме в кімнаті, в тій, що має балкон, що виходить на Каньйон річки Сіль . І я зроблю це, тому що будинок є одним із цікавих місць для розміщення в цьому районі, і тому, що краєвиди цього заслуговують. Але я, перш за все, тому що в тій кімнаті мій дідусь народився 101 рік тому . І, можливо, це допомагає пояснити те захоплення, яке я завжди відчував до цієї сфери.
Мій дідусь покинув село в 11 років, щоб піти до школи-інтернату, і будинок не належав родині десятиліттями, але Крістосенде все ще є ідеальним базовим табором рухатися по тому місці світу, де провінції Луго та Оренсе дивляться одна на одну лицем до лиця з протилежних берегів річки, де Ribeira Sacra стає більш грубим і помаленьку заходить у ліси й у найвищі гори Галичини.
Чарівність внутрішньої Галичини сконденсувалася в одному місці
Збоку, від будинку, ратуша с Сил стоп , повний краєвидів, від яких перехоплює подих. Примітка: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Незабутні виноробні, як Ронсел до Сил , з садом місцевих сортів винограду на березі річки та прогулянками, такими як маршрут пішохідні мости через річку Мао.
По той бік дикі землі Кальделас і Трівес , великі невідомі. Це було Анхо Фернандес яку всі знають як Анксо Трівес , що дає зрозуміти, наскільки він прив’язаний до свого регіону, який прищепив мені залежність від цієї території.
Я знаю цього кухаря, третє покоління з сестрою на чолі Хостел Ресторан La Viuda , в серці с Бідний із Трівеса , Кілька років назад. Ми працювали разом над кількома проектами, і завжди, незалежно від того, чи були ми на прес-презентації, на курсах чи під час візиту журналіста, він закінчував розмовами про невідомі куточки, які він знає, як мало хто інший.
Витоки ресторану La Viuda Hostel
Так одного дня, коли ми пили порція ефектного бекону, який вони готують вдома , я запропонував йому виступити екскурсоводом по області. Водити мене кудись, але, перш за все, знайомити з людьми, давати мені пробувати продукти, щоб показати мені на практиці, чому Центральний масив такий особливий.
І він зробив, до біса, якщо він це зробив . Того вечора ми обідали в Будинок Агенора, біля підніжжя гірської станції Мансанеда , місце, яке протистоїть ярликам і яке нелегко пояснити: інтер’єр, обшитий деревом, але обшитий до такого рівня, що ніхто не уявляє, поки туди не заходить; незмінне меню протягом десятиліть -холодні м'яси з району, м'ясо з чилі та тушкована форель - чарівна пара на передовій і пам'ять про тих, які залишаються з вами надовго.
Неподалік є Село Мансанеда , маленький, але повний сюрпризів. Анхо каже мені, що це одне з міст у регіоні, яке найкраще збереглося його середньовічний слід . І справді, коли ти блукаєш безцільно, ти натрапляєш на ворота в старому мурі, будинки з гербами та до будівлі старої в'язниці.
За два кроки від села вказівною стежкою ви доїдете до с Суто де Розабалес , а столітній каштановий ліс, посеред якого знаходиться Castiñeiro de Pumbariño , звичайно найбільший каштан у Галичині . З його 14-метровим діаметром і принаймні п’ятистолітньою історією, він є, у певному сенсі, дідусем регіону.
А там, поруч, ідеальне місце для ночівлі. Pazo da Pena є одним із найкрасивіших сільських місць на північному заході. цей особняк, побудований у 16 столітті на великій скелі (A Pena) є кілька кімнат, де хочеться зупинитися на деякий час, як-от той, що називається До Трасфеги, на вершині Торреона.
Особняк 16 ст
Але це те, що, окрім чарівних кімнат, O Pazo da Pena містить незліченні куточки, де можна загубитися: бібліотека, солейна, катакомби, печера і навіть один етнографічна виставка на старих ткацьких верстатах, традиційній столярній справі чи в льоху. Я більше не кажу. Ви повинні піднятися сюди і залишити це на місці Карла, власниця , який пояснить вам це та скерує вас. Ви не захочете піти.
Anxo каже нам, що ми не можемо залишити територію, не спробувавши bica , той торт, який насправді не є тортом, і це так чистий молочний аромат . І він розповідає нам про сердечне суперництво між Трівесом і Кастро Кальделас про його походження.
Оскільки ми не з тих, хто легковажно приймає чиюсь сторону, ми переходимо до Пекарня Caneda в Побра-де-Трівес , щоб спробувати bica що Сайоа та її родина роблять традиційне . фантастичний. А потім ми їдемо до Кастро-Калделаса, всього за 15 хвилин, щоб піднятися О'Форно , на кручі Руа-ду-Турал , де десятки років готують цю солодкість. Теж дуже добре. Я беру по одному з кожного з цих семінарів. Навіщо вибирати, якщо ми можемо насолоджуватися обома?
І оскільки я тут, я спускаюся до центру і спускаюся по вулиці Гранде до замок , яка була однією з найкращих оглядових точок для контролю над регіоном протягом століть і яка все ще вражає сьогодні, коли ви проходите через її вежі.
Bica пекарня Caneda
У двох кроках від міста, знову входячи в каньйон, знаходиться Адега Велла, виноробня, де Хорхе виробляє якісні вина в одному з тих місць, де виноградник позначає ландшафт, розкинувшись терасами від височини до берега річки. Ми могли б продовжувати спускатися, перетнути річку біля міст доаде і продовжуйте досліджувати берег Луго, який також є вражаючим.
Хоча це на інший день. Цього разу ми повернемося назад, тому що ще багато чого варто дослідити на Центральному масиві. Назад до Trives, в Сан-Хоан-де-Ріо , перетинаємо найбільший дубовий ліс Галичини. Десь там внизу є середньовічний міст і залишки того, що, здається, було римським храмом.
Anxo готує мене рагу з каштанів , страва, яку він створив, натхненний місцевими традиціями, і яку він може приготувати, він розповідає мені, завдяки Amarelante, невеликому місцевому проекту, який обертається навколо цього продукту - сухофруктів, борошна, солодощів. супроводжує це а alcouce , вино, яке виробляють по сусідству, в Виноробня Chao do Couso , і за якою стоїть Ксіана, ще одна з тих молодих жінок, як і люди позаду пожовтіння , які вірять, що місцевість може багато чого запропонувати, і що проти старіння та депопуляції сільських територій борються з ентузіазмом, ідеями та виведенням на ринок таких продуктів, як це чудове вино.
Кастро Кальделас
Йдемо маршрутом, цього разу спускаючись у бік с річка бібей , що розділяє землі найменування місця походження Рібейра-Сакра та Вальдеоррас . Межу вже 2000 років позначає римський міст: Понте Бібей . По дорозі сюди дорога зміюється, а краєвиди захоплюють дух. Встаньте в цю точку і перейдіть міст пішки, як римські легіони свого часу , має щось символічне. Чути тільки шум річки.
Навколо, усіявши схили, деякі з міфічних назв вина в Галичині останніх років: Виноградарі Daterra, Dominio do Bibei , щось поза новим Виноробня Вінья Костейра або, якщо ми спустимося до Вальдеорраса, Кінта да Пеза, Рафаель Паласіос, Хоакін Реболледо, Хосе Аристегі або Алан де Валь з видом на долину.
Треба вирішити, яким маршрутом слідувати, але спочатку зупинимося Ларуко , один із найменших муніципалітетів Галичини, який, однак, має принаймні дві причини, які роблять зупинку тут майже обов’язковим: перша – його стародавні печерні підвали , рідкість, висічена в скелі сланцевих схилів, яку варто відвідати, якщо є така можливість.
Понте Бібей
Інша причина Начо, особа, що стоїть за La Perdida , одна з тих культових виноробень, про які любителі вина відгукуються із захопленням і повагою. Вина виправдовують це, але прийти сюди та дозволити Начо порахувати їх дає їм інший вимір. Бо вино п’ють, але тут і розмовляють, і живуть , те, що стає дуже зрозумілим після відвідин цього некласифікованого виноградаря.
Нарешті ми вирішили продовжити в гори, залишивши долину позаду. Тому ми повернули на південь і попрямували до Terras do Bolo . Перша зупинка – мала місто-святилище Ас Ермідас , побудований навколо вражаючої барокової церкви, яка, розташована на півдорозі вгору на схилі пагорба між оливковими та кипарисовими деревами, які дозволяє рости мікроклімат долини, має дивне повітря, ніби з іншого часу та іншого місця.
Ми продовжуємо. ліворуч від дороги землі А Вейги, гірської столиці, біля підніжжя Тревінки, даху Галісії . Кілька років це маленьке містечко відновлювало вирощування фаба вовк , велика масляниста квасоля.
У барі ми викусили тапа з квасолею Пенатревінка -Ви повинні знати, про що ми говоримо, і ми продовжуємо наш шлях. По дорозі бачу на лузі групу козуль , всього 50 метрів від траси.
Село-святилище Ас Ермідас
Ми хочемо поїсти Віана-ду-Боло , де знаходиться ресторан до нашого дому Він пропонує щоденне меню з м’ясом місцевості, і в якому в найхолодніші дні, яких досить багато, завжди добре почати з тарілки димлячого бульйону. Спочатку ми хочемо піти в замок і зупинитися Віскайя Прієто , одна з тих звичайних печей, для того хліба що має аромат іншої епохи.
А може отримати ще біку, яку тут теж готують. або спуститися до Віларіно де Консо і порядок мононіко, солодощі, які тільки тут роблять і що це послідовність шарів листкового тіста, дульче де лече, безе та пердишн. Але у них тільки на замовлення. Вирішив: прошу на завтра і залишусь ще на одну ніч.
На щастя, тут поруч Або Транкалло , нещодавно відреставрований сільський будинок, де Наталія, власниця , пропонує на сніданок джеми, які вона готує сама, і горіхи з дерева, що на задній частині ферми.
Таким чином ми можемо спуститися до Веріну вранці, щоб скуштувати його знаменитого Torta do Cigarron , і їсти в Регейру да Кова . Або, можливо, ми повернемося, і я познайомлюся з сушею Пена-Фоленче, або проїдемо маршрутом через вершини с. яблучна головка.
Можливо, познайомлюся з монастирями с Монтедеррамо або Собрадо . Але мені доведеться залишитися ще на одну ніч. Я краще подзвоню Пасо де Барберірон . І ось наступного дня...
Будинок Носа у Віана-ду-Боло