Смажена риба буде щаслива
І бувають моменти, коли вам не потрібні великі ресторани, лляні скатертини чи розкішні готелі. Тільки шкіра, пісок, селітра і тепло —колір— життя, електрика речей, яких ще не було. Дрімота, книга і зустріч. Поцілунки, які будуть. Возз'єднання з собою (так, той невдаха, якого ви залишаєте в стороні на решту року) клочіни під парасолькою, притулок книги та текстура деяких Смажені анчоуси ...Рибка - це не страва, це спосіб пізнання світу.
Спека — колір — тих літ у Хавеа, Денії чи Захара-де-лос-Атунес. Вересень у Кадакесі та ніч, що настає в Доності, жодна ніч не проходить так, як ночі в Сан-Себастьяні, насильство Біскайської затоки над Ондарретою та притулок ваших страхів під Ургуллом. Фрітура (fritura) на іншому березі Гвадалквівіру і відблиск сонця на металевій текстурі будь-якого столу в Balneario de la Caleta. Толкін написав це "Не всі, хто блукає, будуть втрачені" ; і якщо ми, то що?
Жодна ніч не виходить так, як ночі виходять у Сан-Себастьяні
Смажена риба. Скажіть це вголос, і кімната заповниться кольорами; це (величезна) сила малих речей. Страва, походження якої сходить до Сефардська кухня і далі, до Стародавнього Риму в той час з гарумом; смажена риба з пшеничним борошном або нутом, оливкова олія і сіль, нічого більше. Кефаль, анчоуси, піжота або аседіа; креветки, анчоуси або кальмари.
Alhucemas у Севільї, La Montillana у Гранаді, El Bar Navarro у Sanlúcar de Barrameda, El Pescador у Cases de Alcanar або El Faro bar у Cádiz. Маринована собачка і сіль на (ваших) губах, просять ще один раунд. Вимагаючи ще одну хвилину цієї слави. Це називається бути живим.
Це був довгий сезон, шістдесят три статті в Mantel & Knife — майже шістдесят тисяч слів, присвячених гастрономії: кухарі, тренди, хроніки, околиці, маршрути та задоволення ; від найвищого до найпопулярнішого, від авангардного most avant la lettre до страв на грилі та кореневої кухні. Також ми поставили питання на скатертину (Чи розкупили високу кухню?) і прохання. Лист тобі, молодий кухаре.
Ми чогось навчилися? Я не знаю. Я справді сподіваюся, що ми не забули під час цієї подорожі чому . Причини, чому ми сідаємо (ми продовжуємо сидіти) за стіл, щоб продовжувати святкувати вчинок, насправді настільки елементарні. Мануель Вісенте каже, що « їжа - це містичний акт , перетвори будь-що на себе». А може це й правда. Питання звучить і дещо більш гучне: що таке смерть? Джоан Фустер казала, що померти означає припинити писати. Зі свого боку, я вірю, що смерть ніколи більше не зможе випити морських їжаків у супроводі сухого вина, під дрімотним димом січневої тиші, на берегах Середземного моря , а не куштувати інших простих, природних і земних смаколиків, якими мене нагодували.
Амінь.
Підпишіться на @nothingimporta