Монастир Тенгбоче з Гімалаями на задньому плані
Ми летимо над долиною Катманду, і перед приземленням я бачу її з висоти пташиного польоту, її овальну форму чаші оточують гори. Легко уявити, що раніше він був занурений під води величезного озера, поки, згідно з легендою, Манджушрі - учень Будди - підняв свій меч мудрості, щоб створити прохід між горами, таким чином вичерпавши всю воду і залишивши родючу долину. Це лише одна з багатьох історій, які я почую під час своєї подорожі. Традиції предків, релігійні обряди та вірування усіх видів на користь магічне та духовне середовище що вдихає Непал і це приваблює тисячі мандрівників.
Але мій перший контакт із країною набагато більш приземлений. Коли я виходжу з аеропорту, мене вітає ковток теплого повітря та орда непальців, які змагаються за мою увагу — і мій багаж — щоб доставити мене до готелю. Мій путівник на наступні десять днів, Суреш , чекає на мене. Коли ми проїжджаємо вісім кілометрів, які відокремлюють аеропорт від столиці, він розповідає мені ідеальною іспанською, що в дитинстві він був Шерпи , поки він не вирішив створити власну компанію. Шерпи, етнічна група, яка походила з гір Непалу, відігравали настільки важливу роль в експедиціях до Гімалаїв, що слово шерпа було залишено для позначення будь-якого провідника та/або помічника, навіть якщо він не належить до цієї етнічної групи . Ця сама долина з незапам'ятних часів була перехрестям найдавніших цивілізацій Азії. Завтра ми відвідаємо деякі з них понад 130 пам'яток, оголошених ЮНЕСКО об'єктом всесвітньої спадщини , включаючи кілька місць паломництва індуїстів і буддистів.
Але сьогодні я присвячую себе прогулянці найбільш космополітичною частиною столиці, Район Тамель. У 60-ті роки його вулиці були заповнені хіпі, які вирушили на пошуки походження будди і духовного просвітлення . Лише кілька магазинів залишилися з того часу в вулиця виродків («вулиця дивних», як вони називали хіпі) і старий знак, що повідомляє назву. Купити сувенір - ідеальне місце. Зараз туди приходять цікаві мандрівники, особливо альпіністи, які приїжджають, щоб спорядитися – за смішними цінами – перед початком однієї зі своїх вражаючих прогулянок. The трекінг в непалі став однією з найбільших визначних пам'яток, і люди з усього світу можуть насолоджуватися чудовим ландшафтом через мальовничий вигляд села біля підніжжя Гімалаїв , з експедиціями від ризикованих пригод на великій висоті до простих прогулянок (на будь-який смак) .
Район Тамель в Непалі
На цей раз я приїхав не займатися трекінгом. Але мене вразила велика кількість іноземок, які подорожують поодинці, що говорить мені про те, що Непал є досить безпечним. Після прогулянки галасливим Тамелем Суреш веде мене на терасу Ресторан Хелени , в якому, крім чудової трапези, ми насолоджувалися чудовим видом на околиці. Хоч уже й ніч настала, Тамель не спить. Сьогодні я піду раніше, але завтра я буду вечеряти в одному з типових ресторанів з живою музикою, які так популярні серед мандрівників.
З часів правління династії Малла, яка правила між 12 і 18 століттями (золотий вік Непалу), квадрат дурбар Він був релігійним, політичним і соціальним центром міста. А також де неварське мистецтво (що на санскриті означає «громадянин Непалу») залишив свій слід більш помітним чином, витонченими скульптурами індуїстських богів Крішни, Шиви тощо як емблеми, що призвело до проголошення спадщини Непалу в 1979 році. Людство разом з його 60 історичними будівлями, включаючи Гігантська пагода Кастхамандап , від чого місто і отримало назву. Його конструкція була побудована з деревини одного дерева і без використання цвяхів. Я кажу Сурешу, що відчуваю себе на знімальному майданчику. маленький Будда , і він каже мені, що я маю добре око, оскільки саме тут були зняті деякі сцени.
Храм Trailokya Mohan Narayan на площі Дурбар
Серед багатьох храмів на площі мене особливо вразив той, що в Кумарі Чоук , монастир, де живе дівчина-богиня Кумарі (на санскриті ку марі означає "легка смерть", так називали немовлят в Індії). Вважається, що Кумарі є реінкарнацією індуїстської богині Парваті Кумарі (дружини бога Шиви), поки у дівчини не почнеться менструація. Маленьку дівчинку обирають у молодому віці після важких випробувань, і їй однаково поклоняються індуси та буддисти. Вона виходить зі свого усамітнення лише на великі свята, хоча кілька разів на день її показують через маленьке віконце. В один із тих моментів, Мені пощастило побачити її в червоному, але те, що мені вдалося побачити, скоріше, були скошені очі, рясно намальовані фарбою. Я припускаю, що Кумарі уявляє, яким було б життя там, у світі смертних, який вона незабаром відкриє.
Кумарі Чоук, монастир дівчини-богині
У другій половині дня відвідуємо Буданат , район, де тибетці, які тікали від китайського вторгнення, оселилися в 1950-х роках і де розташована найбільша буддійська ступа за межами Тибету. Храм народився на роздоріжжі посередині одного з торгових шляхів між Індією та Тибетом. Торгівці зупинялися тут, щоб помолитися. Ті, хто прямував на північ, просили Будду про допомогу в перетині високих перевалів Гімалаїв, а ті, хто прямував на південь, дякували йому після важкої подорожі через гори. Сьогодні це все ще місце зустрічі для сотень паломників і монахів, які оточують ступу за годинниковою стрілкою, крутячи молитовні ролики. Мене заспокоює те, що вони настільки зосереджено співають Ом Мані Падме Хум , найвідоміша мантра в буддизмі. Його склади вказують на важливість практики та методу на шляху Будди, чиї очі намальовані на чотирьох сторонах ступи.
Темніє, але потік відданих не припиняється . Сьогодні повний місяць і в такі ночі навколо храму запалюють жирні свічки. Шоу рухається. Я спостерігаю за ним здалеку, і все одно спокій, який він випромінює, доходить до мене. Наступного ранку ми відвідали до Ступа Сваямбунатх , більш відомий як храм мавп . Це буддистський храм, розташований на вершині пагорба з вражаючим видом на долину. До нього веде крута стежка з 365 сходинок, призначена для паломників і найсміливіших мандрівників. Тут живуть буддистські ченці, садху - святі люди - і, звичайно ж, пустотливі мавпи, які крадуть їжу, запропоновану богам.
Хлопчики-буддійські ченці в ступі Буданат
Перед поверненням до Катманду ми зупиняємось у Пашупатінатху, величезному комплексі, присвяченому Шиві, де розташований найбільший індуїстський храм, а також найважливіший у долині, розташований на обох берегах священної річки. Багмати. Індуси приходять сюди, щоб очиститися і кремувати своїх померлих . Тим із нас, хто не сповідує цю релігію, вхід до головного храму заборонений, але найцікавіше відбувається за його стінами. Тут зосереджена велика кількість садху.
Очевидно, вони позбулися свого матеріального майна, щоб присвятити себе медитації, але вони без вагань просять у мене грошей, коли я намагаюся їх сфотографувати. Пашупатинатх Це дає мені приголомшливі образи, як ритуал кремації . І ще дивовижні: особливо мене вразила жінка з малолітньою дочкою, які занурюють ноги в річку, байдуже до того, що буквально за пару метрів вони занурюють у воду тіло покійного. . У цій річці життя і смерть співіснують, змішуючись природним чином. Зовсім інша перспектива, ніж та, яку маємо ми, християни.
Бунгаматі - невелике містечко всього в дев'яти кілометрах від Катманду. Тут небагато інфраструктури – немає ресторанів чи готелів – але Суреш переконує мене відвідати його через його автентичність і сільську атмосферу. Як тільки ви в'їдете в село, храм Ганеші Зліва вбік, і ви дійдете до площі Дурбар, оточеної сільськими будинками, поруч з якими стоять насипи зерна, які жінки згрібають і розкладають на землі, щоб висохнути на сонці.
Бунгаматі, немає готелів і ресторанів
Ми прибули до найкрасивішого міста, яке, на мій погляд, ми відвідаємо , Патан або Лалітпур, місто майстрів, де працюють найвідоміші різьбярі по дереву в Непалі. Техніка, яку вони використовують, така ж, як і раніше. Відсутність руху дозволяє мені, окрім тихої ходьби, чути стукіт різців майстрів, які працюють на вулиці. Місто також зберегло свою первісну сутність з вузькими вуличками, будинками з червоної цегли та добре збереженими індуїстськими храмами, буддистськими монастирями та іншими пам’ятками. Площа Дурбар і навколишня архітектура є об’єктом Всесвітньої спадщини, і саме тут вимірюють пульс Патана. Однак цей видається мені автентичнішим за будь-який інший. Можливо тому, що я зустрічаю заклиначів змій, які демонструють свої вміння перед групами глядачів, серед яких я не можу виділити жодного іноземця. Або за його привітних мешканців, які дарують мені щирі усмішки, коли наші погляди зустрічаються. Або тому, що це не перестає мене дивувати одне з найдавніших буддійських міст світу , заснований в 3 столітті до н.е. все ще в такому хорошому стані . Здається, що час зупинився.
Бхактапур Це третє за величиною місто в долині Катманду, а також третя вершина міст, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Хоча від столиці Бхактапур всього 14 кілометрів, життя тут протікає зовсім по-іншому, ніби час зупинився . «Місто відданих» (це значення його назви на санскриті) політично й економічно домінувало над усім Непалом протягом століть, але після завоювання Горкхи наприкінці 1700-х років місто було ізольовано від зовнішнього світу. Його знову відкрили для Непалу лише 50 років тому, коли була побудована дорога, що з’єднує місто зі столицею.
З усіх прекрасних будівель, які ми знаходимо на площі Дурбар між 12 і 17 століттями, Суреш вказує на одну, зокрема. Це храм Якшесвор Махадев , натхненний храмом Пашупатінатх у Катманду, але з однією важливою відмінністю: прикрашена еротичною різьбою по дереву . Він мені з посмішкою розповідає, що ці фігури ліпили для підвищення народжуваності, яка на той час (це було XV століття) була дуже низькою. Вони вірили, що якби віруючі побачили, що боги насолоджуються сексом, вони б зробили те саме. Цей захід мав приголомшливий успіх, хоча згодом не було можливості зупинити його. Це місто влаштоване відповідно до критеріїв Неварі, тобто **воно поділено на різні толи (райони) **, які організовані навколо площі з колодязем або фонтаном і вівтарем. Це місце зустрічі сусідів, коли вони йдуть по воду або прати білизну. Життя мешканців продовжує свій хід у повній нормі, їх не турбують мандрівники, які бродять вулицями. Підлога одного з десятків квадратів, через які я проходжу, покрита сотні глиняних горщиків у процесі випалу, від якого під незворушним поглядом гончарів піднімається легкий димок.
Дно судна в Бхактапурі
Неможливо поїхати в Непал і не відвідати місто Лумбіні, село Терай, де народився засновник буддизму, Сіддхартха Гаутама (V–IV ст. до н. е.). Люди приходять, щоб побачити священний сад, де народила їх мати і який, згідно зі священним писанням, знаходився на шляху до втраченої столиці сімейного клану Капілавасту. Вони також приходять назустріч Ставок Пускарний , в якому він вперше скупався перед тим, як стати **буддою («пробудженим», «просвітленим») **. Лумбіні, оголошений ЮНЕСКО об’єктом Всесвітньої спадщини в 1997 році, складається з кількох курних вулиць і кількох глинобитних і солом’яних будинків. Звичайно, щоб бути одним із найбільших центрів паломництва буддистів, який відвідує понад 400 000 відвідувачів на рік, слід визнати, що він зумів зберегти свій первісний шарм. Одним із найкрасивіших образів є зображення монахів і вірних, які щодня вони сидять під священним деревом Бодхі – де Будда отримав просвітлення – читати його молитви.
Національний парк Читван Він розташований у нижньому районі Терай, де переважає субтропічний клімат. Площа понад 900 км² є домом для понад 50 видів ссавців, деякі з них знаходяться під загрозою зникнення, наприклад Індійський носоріг або бенгальський тигр , а в його водах плавають крокодили і так звані дельфіни Гангу.
Щоб зблизька роздивитися невловимого тигра, так Уреш рекомендує мені покататися в парку на слоні . Ця тварина не тільки забезпечує чудову точку огляду, але й знає, коли зупинитися, якщо помітить небезпеку (наприклад, змій, що ховаються на деревах). У другій половині дня я знову випробовую щастя, цього разу на джипі, і, хоча я не згоден з тигром, маю задоволення спостерігати за носорогом. Наша зустріч триває всього кілька секунд, але емоції, які я відчув, коли він був таким близьким, тривають до кінця дня.
Хоча для багатьох це зазвичай відправна точка – звідси починаються найкращі маршрути для прогулянок – Покхара є кінцевим пунктом моєї подорожі та третім за величиною містом у Непалі з майже 200 000 мешканців. Місто виросло завдяки комерційному шляху, який з'єднував Тибет з Індією. Але для тих із нас, хто не приїхав гуляти, це місто є ідеальне місце для відпочинку після напруженої подорожі , хоча у Суреша інші плани щодо мене: він організував похід на світанку, де, за його словами, краєвиди вражаючі. З ранковим туманом, що нависає над нами, ми вирушили красивою стежкою вгору між рисовими полями. Півгодини ми йдемо мовчки, дивлячись, як туман піднімається, коли сходить сонце.
Річка в районі Лумбіні
Мені подобається відчуття спокою, яке дихає, і ще більше мені подобається панорамний краєвид, який можна побачити в пункті призначення, Оглядовий майданчик Сарангкот (на висоті 1592 метри). Нам пощастило, тому що ми чітко бачимо Гімалаї (на санскриті "сніг додому" , отже для місцевого населення ті вершини, на вершинах яких немає снігу – що зазвичай буває нижче 3500 метрів – не отримують назви гімалая). З найвищого гірського хребта на Землі, де десять із чотирнадцяти вершин висотою понад 8000 метрів, включаючи Еверест (8848 м), ми можемо побачити деякі з його вершин: Дхаулагірі (8 167 м) і аннапурни (8091 м), що на санскриті означає "богиня посівів" . Цей комплекс із п’яти вершин вважається альпіністами найнебезпечнішим для сходження на планеті Земля.
Після сніданку я готовий до екскурсії в озеро Пхева , найбільший і найкрасивіший з багатьох у Покхарі. Я беру напрокат каное і дозволяю собі керувати його спокійними та темними водами. Сидячи в цьому крихітному маленькому човні посеред величезного озера на тлі гігантських засніжених вершин Гімалаїв, я розумію, який я малий. У центрі озера знаходиться священний храм Барахі, куди сотні човнів ходять (особливо по суботах), щоб принести в жертву птахів на честь групи неварських богинь.
Під час моєї останньої ночі в Непалі я вечеряю біля озера з кількома друзями, які щойно прибули до Покхари, щоб почати мандрівку. Вони настільки схвильовані, що я хочу їх супроводжувати. Зустріч спонукала мене повернутися знову і стати трохи ближче до даху світу.
* Цю статтю опубліковано в 62 номері журналу Condé Nast Traveler
_ Вас також може зацікавити..._*
- Фотографії гімалайського маршруту: пригоди Непалу
- Шляхи до духовності
- Усі духовні мандри
- Роздуми з вершини світу
Національний парк Читван