Куточок, де можна відкрити Muscatel і захопитися ним
«Ти збираєшся пити Nestea, перестань (sic)?!» — вагається Бернардо Саразага клієнту. Іншому, який шкутильгає, цей офіціант випалює: «Тепер випий трохи склянки, і рівно». «Хто п’є вино з Кооперативу, у того в житті не буде ковіду», – підсумовує він. Трохи з Бернардо породжує "багато веселощів", але також знати його пристрасть і його захист мускату. Чіпіона, на північному заході провінції Кадіс , має благоговійний зв'язок з цим вином, а також з Virgen de Regla. Як у випадку з Росіо Хурадо.
У цьому прибережному місті відвідувач піддається солодкому смаку мускату. Він зустрічається всюди: від барів до пляжних барів. Навіть масове вино має відсоток мускату. Крім того, по всьому місту розкидані офіси та магазини купити вино оптом, надання переваги прямому продажу дрібних виробників. Серед усіх варіантів спробувати мускат є й такі видатні заклади, які варто відвідати.
Золотистий, темний, особливий або родзинковий є різні сорти мускату
The Сільськогосподарський католицький кооператив Виноробня (Avenida de Regla 8-10), де працює Бернардо, є обов'язковою зупинкою. Виноградна лоза, що вкриває внутрішній дворик, була свідком багатьох перших зустрічей з мускатом. Літньої ночі місцеві та гості сідали в прохолоду, щоб випити різні сорти: золотистий, темний, особливий або родзинки.
Незважаючи на свій колір, Москатель - біле вино, отримане з однойменного сорту винограду. Завдяки окислювальному старінню вино набуває свого рівня кольору додавання винного спирту, що зупиняє його бродіння, Він надає колір і прибирає солодкість. Через таку практику «гасіння» вина в середньовіччі вважалося «вином-сволотою».
«Золотистий і темний мускат однакові», — розповідає Фран Лоренцо, ще один працівник Кооперативу. Золотий, який найчастіше споживається, «м’якший, менш солодкий», тоді як темний набуває такого кольору завдяки сиропу, який, однак, замінили карамеліном. «Це вже зупинили, тому що це було дуже дорого», — каже Френ.
Ця ліана була свідком багатьох перших зустрічей з мускатом
Мускатний ізюм досягається завдяки до традиційного "асолео", процесу, за допомогою якого виноград залишають сушитися на килимках на сонці від 15 до 30 днів. Фрукти втрачають багато рідини і зморщуються, таким чином концентруючи кількість цукру. «Це найкраще, що є. Чемпіони з мускатів», З гордістю каже Даміан Торічес, власник Bodega El Castillito (Calle del Castillo, 11), ще один неминучий візит.
Даміан має в листі старий чистий родзинковий мускат що робив його дід. «Матері чобота 40 років», — каже він. Ця виноробня має широкий асортимент мускатів, в тому числі і малиновий, і став гастрономічна пам'ятка, де також подають тапас із землі.
Подається при температурі від 12 до 14º C, Мускат чудово поєднується з випічкою, не надто солодкими десертами, морозивом. «Але тут люди приймають його з усім: з моджамою, зі свинячими шкірками, зі старим сиром…», – каже мама Даміана.
В El Castillito також є пошук відкиньте думку, що це "старе вино". «Погляньте на цей стіл», — показує Даміан. Все більше молоді проходить через підвали, щоб випити мускат. Бернар погоджується: «Ми спостерігаємо збільшення молоді».
До Al Castillito та Bodega Cooperativa Católico Agrícola приєдналися дві винні контори в центрі Чіпіони. Там прийнято спертися ліктем на барну стійку або сісти на табурет і послухати розмови прихожан.
Сезар Флорідо Тут є кілька закладів (Calle del Castillo, 15 і Calle Padre Lerchundi, 35), які віддають належне кріпленим винам. Розглядаючи справи міста, Хуан Карлос Хункеро обслуговує завсідників закладу на Калє дель Кастільо. Чіпіонери готують келих (без напоїв), щойно вони заходять у приміщення. Але Хуан Карлос не забуває відвідувачів, яких він радить, заохочує їх спробувати інші вина та пояснює відмінності між ними. «Погляньте на бурштиновий колір цього золота. Це красиво», — каже він, продовжуючи обслуговувати клієнтів. Моджама, мигдаль і смажена картопля як гарнір не підведуть, хоча страви не подаються. Це місце зустрічі перед обідом.
Офіси Сезара Флорідо втілюють його філософію на практиці: «Від виноробні до бару». Разом із Cooperativa та El Castillito вони є місцями виправдання мускатного які сприяють їх виживанню.
Муніципалітет Кадіса був четверта сила іспанської виноробної промисловості на початку 19 століття, але як це багато повторюється Марко де Херес (найстаріший виноробний регіон Іспанії) мали нагоду «померти від успіху». Зараз є тільки три місцеві виноробні: Cesar Florido, Bodega Cooperativa Católico Agrícola та Bodegas José Martín Mellado, який також має ларьок на продуктовому ринку. Вони є залишками продукту, який приніс велике процвітання і який зараз підтримується якісна сировина, хороша робота і багато радості.
Мускат - біле вино, отримане з однойменного сорту винограду
ПОДОРОЖ В ІСТОРІЮ
Разом із нескінченними пляжами, рибальськими загонами, метушнею вулиці Ісаака Перала, смаженою рибою та іншими принадами, У Чіпіоні є Музей Москатель, який знаходиться в тих самих приміщеннях, що й Bodega Cooperativa Católica Agrícola. Це простір, який відзначає історію та культуру міста, яке відзначається вирощуванням винограду.
Відкритий щодня влітку та у вихідні взимку, музей пропонує самостійну екскурсію приблизно 60 хвилин. За ціною 4 євро, включаючи дегустацію, екскурсія шістьма тематичними кімнатами наближає відвідувача до різні історичні моменти від експорту мускату до Римської імперії з тогочасної Чіпіони, Кепії, до її відновлення як виноробної колонії у п’ятнадцятому столітті. Також підкреслюється важливість Muscatel на англійському та голландському ринках з приходом 19 століття, що зробило Чіпіона стала містом в Іспанії з найбільшою щільністю виноградників і виноробень. І так далі, поки не дійшли до нинішнього виноробства міста, яке завдяки своєму клімату та землі зробили мускат своєю візитною карткою.
ОСНОВНІ моменти
The Cooperative, El Castillito та офіси César Florido Вони є обов'язковими зупинками на маршруті Muscatel.
Найбільш затребуваним є мускат «менш солодке» золото, хоча є й інші сорти, наприклад, темний або родзинковий.
Завдяки мускату, Чіпіона стала четвертою силою іспанської виноробної промисловості на початку 19 століття.