Киргизстан, Швейцарія Середньої Азії
Перше, що привернуло мою увагу, це те, що при виході з терміналу аеропорту нічим не пахло. Нічого особливого, я маю на увазі ; просто повітря. Коли людина потрапляє в таке дивне і віддалене місце, як Киргизстан, то уявляє, що навіть аромат атмосфери має відрізнятися від усього, що було відомо раніше. На щастя, це була єдина упереджена думка про Киргизстан, яка мене розчарувала. Решта сподівань, які я поклав у свій рюкзак, коли мені запропонували поїхати в таку дивну країну, що – вперше в моєму мандрівному житті – Мені довелося скористатися картою, щоб знати, де це , були більш ніж виконані.
Киргизстан є однією з п'яти колишніх радянських республік Середня Азія, земля киргизів. Шматок степу, який на півночі перетинають величні гори Тянь-Шань, з дуже низькою щільністю населення – 27 мешканців на квадратний кілометр – і про яку на Заході ми ігноруємо майже все, починаючи з того, як пишеться її назва: ¿ Киргизстан? Киргизстан? Киргизстан? киргизька?
Але якщо написання його топоніму викликає замішання у західного мандрівника, то ще більше це породжено суміш рис і культур, які він спостерігає протягом своїх перших годин у Бішкеку , столиці країни та найбільш густонаселеного міста, завершуючи підготовку до великої експедиції в глиб країни. Киргизстан, як і його чотири республіки-сестри (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан і Туркменістан), був історичною країною проходження Шовкового шляху (турки, Моголи, узбеки...); якщо ми додамо до цього понад 100 років російського панування (спочатку царського, потім радянського), об’єднання гідне того Вавилонська вежа.
Бувають моменти, коли ти блукаєш вулицями с Бішкек що ви думаєте, що перебуваєте в колишньому Радянському Союзі; іншим разом, повертаючи за ріг, змінюються краєвиди й краєвиди, а потім вам здається, що ви поринули в декорації монгольського фільму . Росіяни становлять меншість, і хоча вони більше не контролюють владу, вони все ще керують багатьма підприємствами.
Окрім забезпечення найнеобхіднішими для подорожей та пообідати в якомусь хорошому ресторані останній раз за кілька днів Бішкек не є чимось особливим для мандрівника; Це раціоналістичне місто та сітчасті проспекти, закладені за радянських часів.
Це країна, яка стає красивою з висотою; у нескінченних відкритих і порожніх просторах його високогір'я. Той справжній Киргизстан починається, як тільки ви виїжджаєте на дорогу, що йде на південь, в бік Оша . Вузька смужка асфальту йде вгору по схилах порту 3400 метрів в якому шкутильгають вантажівки та автомобілі радянського виробництва – сучасники мумії Леніна – вони їх бачать і хочуть подолати схили 12%. Киргизстан поки що бідна країна , з невеликою інфраструктурою, і дорожні переїзди потрібно сприймати з терпінням.
Автомобілі оздоблені традиційною оббивкою
Ми зупинялися на деяких оглядових майданчиках, не стільки щоб насолодитися краєвидом, скільки відпочити двигуну старої Лади. Мій водій дістає своєрідну однотонну гармоніку, яка називається ос-комуз, і оживляє сцену моноакордовою мелодією, такою ж мінімалістичною, як і трав'яниста рівнина, що відкривається там, внизу, по той бік порту або. Оскомуз є дуже типовим інструментом серед кочових народів цих степів Центральної Азії. Вони зазвичай акомпанують йому з гітарою, зробленою з кінської кістки, яку вони використовують на фестивалях і племінних танцях.
Коли ви перетинаєте перше підвищення, дорога виходить на незбагненну рівнину, де зеленіють трави та злаки, де пасуться коні та ягнята. Горизонт, як ніколи, стає нескінченним ; повітря набуває такої чистоти, що ранить ніздрі, а блакить неба здається розмальованою. Мене охоплює приємне відчуття свободи . У цих відкритих і потужних просторах, далеких від будь-якого традиційного маршруту, здається, ніби мирські проблеми більше не існують. Де-не-де можна побачити перші юрти, характерні циліндричні намети киргизьких кочівників. Киргизи залишаються землеробським і скотарським народом яка пересувається влітку зі своїми стадами в пошуках пасовища. Радянський Союз заохочував осілість, тому чистих кочівників залишилося небагато. Більшість сімей мають будинки в селі, і наприкінці весни вони виходять на високі пасовища зі своїми отарами овець, великої рогатої худоби та коней. У більш холодних областях, як Сонкул, Треба дочекатися літа, бо на перевалах ще багато снігу і холоду.
Ми зупинилися в першу ніч у скромному пансіонаті поблизу Чон Кемін , приблизно в 160 кілометрах від Бішкека. Усе житло у внутрішній частині країни таке просте, але ви майже дякуєте, тому що це найкращий спосіб зв’язатися з це місто добрих і невисоких людей, що носять смішний фетровий капелюх що виглядає як горщик догори дном і що вони завжди посміхаються. Біля села є кілька юрт, і чоловік, який говорить ламаною англійською, пропонує нам показати свою. Намет виготовлений з дерев'яного каркасу і покриті важкими вовняними тканинами.
юртовий базовий табір
Він пояснює мені, що верхня частина - це дерев'яний круг, який називається тундук ; що балки називаються uuk і вони також дерев'яні. І що традиційні гобелени, які покривають землю, називаються киз , ніж ті, що висять на стінах, що називаються туч киз . Не так багато іноземців приїжджає сюди, і киргизи люблять спілкуватися з нечисленними мандрівниками, які дозволяють нам побачити їх у своїх селах. Вони вже не чисті кочівники, але гостинність степового життя все ще закладена в їхніх генах, і їм дуже легко прийняти вас у свої домівки, запропонувати чаю та чак-чак (десерт з печиво, мед і родзинки ) або просто намагаються зав’язати з вами розмову, запитуючи грубою англійською звідки ти родом або як тебе звуть . Незважаючи на те, що майже немає меблів, юрта затишна і простора ; Він каже мені, що десять членів однієї родини без проблем підходять.
Один із найкращих досвідів, які я міг пережити в Киргизстані кінна прогулянка . Кінь є Найкращий друг киргиза ; їхнє кочове життя проходило на їхніх скакунах, якими вони керують із неймовірною спритністю. Типовим образом Киргизії залишається стилізований силует вершників, що порушує горизонтальність рівнини. , у фетрових капелюхах і завжди з батогом у руці, щоб підбадьорювати своїх коней. На будь-якому киргизькому зібранні, будь то щорічне свято чи кланове зібрання, завжди є Улак Тартиш , одна з улюблених кінних ігор азіатських степів, у якій вершники борються за тушу вівці як м'яч; Зараз останки тварини зазвичай обмінюють на клубок червоних ганчірок.
Найкращий транспортний засіб: кінь
Ми скористалися можливістю зробити кінну екскурсію по с Національний парк Чон Кемін , деякі середньогірні ландшафти з червонуватим ґрунтом, де ерозія викопала глибокі яри. Просуваємося самотніми місцями, де цінують справжню силу цієї країни: незаймана природа, майже не забруднює . Індустріалізація не дійшла до Киргизстану, і сільські жителі живуть так само, як і тоді, коли в 1874 році царські війська вторглися на землю киргизів, теоретично з мовчазної згоди хана Узбекистану, який на той час панував на півночі. країни.
Коли настає ніч, гід змушує нас злізти, розпалює вогнище та готує гарячі напої лагман, паста з овочевим соусом і запеченим м'ясом . У темному склепінні блимають мільйони вогників. З півночі віє свіжий вітерець, і повітря напоєне невідомими ароматами. Магія, яка оточує сцену, залишається з нами на все життя.
Наступного дня ми продовжуємо мандрівку самотністю прерій у пошуках озера Іссик-Куль . На краю дороги бачу хиткі кіоски з чотирьох палиць, де продають мед і кисле молоко. Вони здаються самотніми майже примарний посеред нічого , з півдюжиною липких пляшок на столі; але якщо ви подивіться трохи більше, неподалік завжди є пильна дитина , біля дверей юрти або сидячи перед стадом овець, готовий обслужити потенційних клієнтів.
Вид на Джеті-Огуз, ідеальне місце для трекінгу
Далеко, на краю рівнини, завжди видно засніжені гірські хребти . Дивляться вдалину, ніби й не наближалися. Але назустріч їм ми просуваємося зараз. Посередині — середньогірні пагорби з великими еродованими долинами темно-червоної землі, як ті, якими ми їхали вчора. Мене дивує голота гір, без дерева й пухкого каменя; ніби вони зроблені з глини, яку хтось старанно виліпив.
Киргизстан - дуже гірська країна , зі скелястими вершинами та дуже густими хвойними лісами. Називають його, і правильно, Азіатська Швейцарія, тому що тут є буколічні пейзажі які схожі на щось із альпійської казки.
Зараз ми межуємо з південним берегом р Озеро Іссик-Куль , друге за величиною гірське озеро в світі після Тітікаки (Перу та Болівія). Це гігантське внутрішнє море Це один з найбільших туристичних ресурсів Киргизстану і один з найбільш відвідуваних районів. Невелика туристична інфраструктура, яка існує в країні, зосереджена навколо цього ставу з блакитними водами який, як і всі великі гірські водойми, відрізняється особливим світлом і кольором. Ми знаходимося на висоті 1620 метрів, але озеро залишається вільним від льоду навіть взимку.
Хеті-Огуз
Зупиняємось біля курорту, де переважають росіяни. Курорти пропонують каное для плавання по озеру і кам'яні пляжі, де можна купатися і плескатися. Цікавий контраст, якщо ви помітите, що на задньому плані вони вже стоять вершини висотою понад 7000 метрів, вкриті вічним снігом.
До того далекого гірського хребта, ми зараз прямуємо. Це Тянь-Шань, «небесні гори», передгір'я Гімалаїв, що утворює кордон між Казахстан, Китай і Киргизстан. Його вершина в Дженгіш Чокусу , яка з висотою 7439 метрів є найвищою точкою в країні. Свій базовий табір ми розбили в юртовому містечку в Хеті-Огуз і звідти, наступного дня, ми мандруємо дном стародавньої льодовикової долини через колосальне розташування високих піків, льодовиків і сераків. Знову поринаю у велич цієї невідомої країни, в її блискучу природу. Ви відчуваєте телуричну силу цього казкового згортання , п'ятий за величиною на планеті; Уявіть собі експедиції, зв’язані цими краями, епопею альпіністів, здатних підніматися по вертикальних стінах, у яких бракує кисню. Північно-східний Киргизстан є найбільш порізаною і пересіченою місцевістю і, безсумнівно, найкрасивіша в країні.
Фрагмент будинку в Караколі
Повертаючись, наші сили настільки замало, що ми зупиняємося відпочити в групі юрт, де живуть пастухи. Чоловіки бачать, що ми настільки схвильовані, що позичили нам коня, щоб ми понесли наші рюкзаки, і послали хлопця, який провів нас до нашого табору, а потім повернувся з мулом. Гостинність степу! Разом із краєвидами – контакт із цим містом, що живе століттями з їхніми кіньми, своїми табунами та своїми розбірними юртами в цих високогір'ях, без сумніву, найкраща подорож по Киргизстану.
Моя подорож закінчується каракол , місто з приблизно 75 000 мешканців на східній частині озера Іссик-Куль . Не те, щоб це велике місто, але після днів юрт і скромних пансіонатів та їжі з киргизькими родинами, це гарна можливість відновити зв’язок із сучасним життям і поїхати до міського центру (це можна так назвати) їсти в ресторані, не використовуючи руки як ложку та виделку. Або дайте своєму шлунку відновити сусідні смаки в піцерії.
Я заходжу на цвинтар, звичай, який я маю, куди б не подорожував: мертві завжди дають багато інформації про живих у цьому місці. І перевіряю це в Киргизстані Існує багато поклоніння смерті. Крім назви, на надгробку викарбувано майже весь навчальний план покійного: на що він працював, його становище в суспільстві, його статки тощо. Гробниці не звернені до Мекки , хоч киргизи і мусульмани, але до під'їзду цвинтаря. Деякі мають півмісяці, але на багатьох досі червона радянська зірка. «Вони з учасників бойових дій Другої світової війни, нагороджені чомусь ще за радянської влади», — з ілюстративним духом уточнює мій водій.
У Караколі також є кілька пам'яток, які варто відвідати. Найвідомішим є мечеть Дунхуан, чудовий приклад китайсько-мусульманської архітектури епохи династії Цін, побудований у 1910 році повністю з дерева без використання жодного цвяха. Ще більш фотогенічним є костел Святої Трійці , російський православний храм 19-го століття, увінчаний п'ятьма елегантними золотими куполами. Любителям досліджувати історію також сподобається меморіал і музей с Микола Пржевальський , російський мандрівник і військовий, який першим увійшов у ці регіони Середньої Азії і досяг Тибету.
Моя остання думка така: хоча я, громадянин ХХІ століття, вважаю весь цей світ азіатських степів диким і екзотичним, я можу уявити, – і звичайно заздрість – стан безперервної несподіванки, в якому опинився авантюрист дев'ятнадцятого століття Микола Пржевальський під час своєї подорожі для тих самих сценаріїв.
* Ця стаття опублікована в номері журналу Condé Nast Traveler за травень 84 року. Цей номер доступний у цифровій версії для iPad в iTunes AppStore, а також у цифровій версії для ПК, Mac, смартфонів, iPad і iPhone у віртуальному кіоску Zinio (на пристроях зі смартфонами: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad, iPhone). Крім того, ви можете знайти нас у Google Play Newsstand (для смартфонів і планшетів Android).
* Вас також може зацікавити... - Що в Туркестані?
- Повільні міста: спокійний туризм
- Туризм без душі: покинуті місця
- Одинадцять найменш відвідуваних місць у світі
Хлопці стають великими вершниками степу