Маленькі імпали бродять з одним із своїх нерозлучних бичок
Відчуття, схоже на Гаррістріт, характер Грегорі Пек в Сніги Кіліманджаро (Генрі Кінг, 1952), переповнює нас, коли ми пишемо про це Африка, тим більше, коли йдеться про одну з його чудових емблем: Національний парк Південна Луангва в Замбії.
зізнається Гаррі його пристрасть до Африки Джонсону, його вірному й уїдливому провіднику на його полюванні в савані, і для якого він стане його вічним коханням, хоча на цьому етапі кадру він ще не усвідомлює, Синтія Грін, інтерпретовано Ава Гарднер.
Книга «Повернення до дикої природи» природоохоронця Нормана Карра, ключової фігури у створенні національних парків Малаві, Замбії та Зімбабве
І це зізнання — не більше ніж потреба, яку він має писати про все, що рухає ним на материнському континенті, хоча я знаю, що марно намагатися пояснити стільки емоцій літературою, описати її пейзажі, кольори та світло. Хемінгуей, Легендарний автор роману, на якому заснований фільм, є тим, хто говорить через персонажа Пека. І якби це було для нього непосильним завданням...
Перше, що потрібно знати про Національний парк Південна Луангва, щоб не впасти в педантичність легкої літератури як до нього дістатися. Наші господарі були Час + Приплив і Норман Карр, кодові назви для зрозуміти великий шлях збереження природи в Африці з кінця 20 століття, що організовують у зручний для клієнта приїзд і виїзд з національного парку Аеродром Мфуве від Лусаки, столиці Замбії, та Лілонгве, столиці Малаві.
Подорож триває одну годину, і щоб дістатися до цих двох столиць, масштабу майже неможливо уникнути в Південній Африці чи Ефіопії. Ми вирішили грубо наслідувати стародавніх дослідників Африки дістатися туди на 4x4 з Лілонгве.
Ми призначили зустріч близько 16:30 на стійці реєстрації Time + Tide, яка розташована за межами Південної Луангви, у так званому препарку. Саме там, проїхавши через останнє село перед заповідником, Мфуве, без попередження і на наш приголомшливий подив – «стоп, стоп!» одного з наших, обабіч дороги почали з'являтися слони, жирафи, пара бегемотів, що засіли в ставку, пукус, зебри та вражаюча скопа ширяє над нашими головами.
Пелікани та лелеки біля водойми в національному парку Південна Луангва
The Національний парк Південна Луангва , з площею поверхні 9050 км2, розміром майже з провінцію Луго, є однією з найважливіші заповідники дикої природи на континенті. За винятком носорога, реінтродукція якого незабаром очікується, решта великої п'ятірки представлені в доменах парку, велика п'ятірка африканських ссавців (слон, буйвол, лев і леопард).
Також має одна з найбільших популяцій бегемотів в Африці, які знаходять притулок у річці Луангва в сухий сезон, і одна з найвищих щільностей леопарда.
Цвях 70 видів наземних тварин і 400 видів птахів ховаються від браконьєрства та тиску людини в цьому справжньому раю дикої природи, таким чином ставши одним із місць у світі, що викликає найбільший інтерес для любителів природи. У поєднанні з величезною привабливістю, яку це передбачає, вибір Південної Луангви як пункту призначення також передбачає уникнути перенаселеності, з якою стикаються такі країни, як Танзанія, Кенія чи Південна Африка не відмовляючись від найкращого досвіду та з упевненістю, що дбайливе ставлення до навколишнього середовища гарантовано через свої суворі стандарти стійкого туризму.
CHINZOMBO LODGE, САВАНА БУЛА ЦЕ
Чінзомбо Це ідеальне місце для початку дикої пригоди Луангви, яка здатна переповнювати ваші почуття в будь-яку пору року. Провідники табору, легендарні, Вони відкрили нам усі таємниці савани.
Панорамний вид на одне з сіл Чінзомбо
The милий Чарльз Він знає всі тонкощі природного парку і, крім того, живе спостереженнями зі страшенною пристрастю. З ним ми відкривали природний парк наскрізь човном, джипом і, що найцікавіше, пішки.
Буквально за годину до відключення електроенергії нам пощастило помітивши гієну, що лише за два метри Я з тривогою чекав, коли з наступного дерева впаде туша імпали. поки, За 50 метрів величний леопард Він бачив, як його трофей був у небезпеці. Невдовзі ми бачимо родина африканських бородавочників що воно йшло в підлісок перед схвильованим Чарльзом, тому що нелегко побачити невловний і обережний вид з людиною.
Нарешті ми дісталися берегів Луангви в легкому тумані. І через річку Силует Чінзомбо. The гармонія його архітектури з навколишнім середовищем рубрика, про яку йдеться один із найексклюзивніших лоджів в Африці.
Після нашої короткої, захоплюючої першої прогулянки на човні по Південній Луангві та входу в її великий простір між двома повністю інтегрованими басейнами, наші обличчя сказали все. Його 24 гектари на приватній території з видом на річку Луангва були спроектовані Сільвіо Рехом і Леслі Карстенсом. і вирощені під притулком вікових дерев. Сучасні архітектурні споруди поєднуються з органічна геометрія, матеріали з регіону та корінні методи будівництва Замбії.
«Мінімалізм — найменш агресивна структура для лісу , і тут ми доповнюємо його розкішними деталями, щоб перетворити його на першокласний табір», – пояснюють архітектори.
Сніданок біля річки в Чинзомбо
Всього шість вілл дайте життя Чінзомбо, один з них місткістю п'ять чоловік і с ціни від 1345 євро у високий сезон, Включено харчування та вхід до парку.
Після довгого дня подорожей, голодних і тривожних, ми насолоджувалися вечеря з нахилом до середземноморської та азіатської кухонь , серед таких страв, як баклажани, фаршировані коріандром, фетою та помідорами, чи хрустке курча з картопляним пюре та телячою вирізкою з м’ятним соусом. Як останній штрих не міг пропустити морозиво з амарули, оскільки амарула - типовий лікер на основі цукру, вершків і ферментованої марули.
І, як природа не дає перепочинку в самій дикій Замбії, просто поки ми насолоджувалися келихом шампанського, за кілька метрів від нас з'явилося сімейство слонів нагадати нам, якщо можна забути, щоб емоції не покидали нас під час нашої африканської подорожі.
Першу ніч у Південній Луангві буде важко забути. Звуки савани вночі, під пануванням бегемотів, ваші суперечки та дзвінки, нічні птахи і метушня гілок вони змушують мандрівника не спати кілька хвилин, щоб не пропустити жодної секунди ритму тутешнього життя.
Зустріч зі стадом бізонів
Зрештою сну вдається перемогти вас, і це багато в чому пов’язано з тим фактом, що, як це трапляється в усіх будиночках Time + Tide, делікатна команда Chinzombo піклується про кожну дрібницю та наші ліжка зігрівали грілки. Але будьте обережні: цей момент був одним із найвеселіших у подорожі, оскільки ніхто не попередив нас про цю дивну присутність і Ми всі вірили, що під простирадло заскочило «щось гаряче». А це в Африці лякає. багато.
Це звичайне явище, про яке часто говорять усі, хто подорожує до Африки його світло, його небо, колір землі відповідно до інтенсивності сонця і як усе це в кінцевому підсумку захоплює вас безнадійно. Ну а ми не будемо менше і підписуємося, підкорений сходом сонця який на цю першу зупинку в дорозі прибув у супроводі сніданок біля багаття між смачною кашею, гранолою та тостами з манговим варенням та апельсиновим віскі зроблені з місцевих продуктів.
ТАБІР МЧЕНЬЯ, РІЧКА БЕГЕМОТА
Перший цілий день сафарі чекали на нас, тож після того, як знову перетнули Луангву на човні, о 6:30 ранку ми пішли з Чарльзом у савану, а наші сумки попрямували до Табір Мченджа Буш , який буде нашим домом у савані на наступні кілька днів.
День почався з перша велика зустріч зі слонами, справжніми королями джунглів. Усього за тридцять футів від двох великих самців Чарльз зупинив нашу машину, щоб ми могли ближче роздивитися, як вони харчуються акацією, а домінант відганяв і свою пару, і імпал, що стояли поруч.
Слони, справжні королі джунглів
На півдорозі нашого ранкового сафарі, а це повторювалося щоранку, ми зупинилися розім'яти ноги в хорошому місці з панорамним видом вже перекусити чаєм, кавою, випічкою та смачними свіжоспеченими булочками, а потім продовжити рух. І це спільний знаменник у всьому табори Time + Tide це зробити савану своїм домом, чого вони досягають у великій кількості.
Весь ранок тривав парад диких тварин і було б виснажливо описувати численні сцени, які промайнули крізь наші спраглі емоцій очі.
Майже в обід ми приїхали Мченджа, табір, що складається з чотирьох дуже просторих восьмикутних будинків і сімейного блоку з двома незалежними корпусними модулями. У високий сезон ціни коливаються в районі 765 євро за шале за день за системою «все включено».
Архітектура тут набагато більше пов’язана з місцевою традицією, з необробленою деревиною в кожній деталі та характерними дахами. До того ж у Мчензі можна здійснити таку кінофільську мрію прийміть розслаблюючий душ просто неба, споглядаючи на бегемотів чи інших видів тварин які приходять до русла річки пити.
Ванесса, директор Mchenja і завжди в курсі кожної деталі
Ванесса, Замбійка за походженням, вона керує табором і піклується про кожну деталь. Вона сама розповідала нам про життя в природному парку, подалі від міського шуму, хаосу та забруднення, а й від різні соціальні проекти, в яких Time & Tide працює через свої приміщення, завжди пов’язані з місцевим виробництвом і розвитком. В даному випадку так клуб дівчат, семінар, який сприяє розвитку та розширенню прав і можливостей жінок у сільській місцевості Замбії.
Пізно ввечері, закінчивши феноменальний фуршет і наступний чай з шоколадом і фісташковими тістечками, ми пішли вечірнє сафарі, той, який дозволив нам побачити величного самця леопарда що, лежачи на купині, показувала нам свої грізні ікла, ніби їй було наплювати на нас. Насправді так і було. Після кількох хвилин спостереження кіт вирішив продовжити свій шлях, майже торкаючись наших машин, повільно й спокійно, гордий, як те, що, як відомо, є одним із найкрасивіших тварин на Землі.
Кульмінація пригод знову завершилася біля річки, насолоджуючись теплом багаття разом із хорошим вином і, увага, м’ясоїдними тваринами, закуска з в'яленої місцевої яловичини, схожа на наше в'ялене і дуже типова для Замбії. Тим часом, захід сонця наповнив небо кольорами, які відбивало дзеркало річки і силует акацій зламав атлас, щоб завершити вражаючу листівку.
Коли ми повернулися до Мченджа, було майже темно безліч яскравих очей дивилося на нас у темряві. Повернувшись у табір, жвава бесіда для обміну анекдотами з іншими гостями та командою Mchenja стала останнім штрихом насиченого дня.
Душ на вулиці, щоб слухати звуки природи в Мченя
Знову на світанку і після ритуалу приємний сніданок біля багаття , перетинаємо чорні ліси, бачимо велике стадо буйволів, ми були здивовані, побачивши, як гієна вкрала вечерю у змиреного леопарда та ми закінчилися тим, що мали чай перед святом великокаліберних птахів, як марабу, пелікан, лелека та скопа всі пліч-о-пліч з крокодили і раніше зграя риб, загнаних у куток у його ставку.
Але, без сумніву, головна страва була наша перша зустріч з левами. До 14 маршували на відкритому просторі за кілька метрів від нас, кривлячись і розслабленим кроком але приваблені недалеким ароматом улюбленої страви... буйвола. Немає слів, щоб описати цей момент, наші серця билися тисячу разів, а ще більше, коли деякі з Левиці наближалися до нас так, що майже торкнулися автомобіля і навіть дивилися прямо в очі.
Мудрий Чарльз все контролював, щоб, незважаючи на напругу, панував спокій. З іншого боку, перевага полягає в тому, що в той час як у Кенії чи Танзанії нам довелося б уникати затору джипів, схожого на той, що був на М-30 у Мадриді в понеділок вранці, у Замбії ви не відчуваєте цього руху чи натовпу. . Ми весь час були самі. Леви і ми.
ТАБІР КАКУЛІ БУШ І ПІВОСТРОВ ЖИРАФІВ
Наступного ранку на нас чекала захоплююча мандрівка до наступного пункту призначення: Табір Какулі Буш (такі самі тарифи, як у таборі Мченджа).
Серед багатьох заходів, які вони пропонують, без сумніву одним із найкращих є пішохідне сафарі. Фактично, Замбія є однією з небагатьох країн, які пропонують такий тип пригод. Найвідважніші приходять робити їх на кілька днів, тому що зізнаються в цьому Це найкращий спосіб насолодитися саваною.
Прикраси, натхненні місцевими ремеслами в Какулі
Майже паралельно річці, цього разу у супроводі досвідченого погляду Джона, ми виявили незліченну кількість цікавинок про рослинність, ми познайомилися з мистецтвом стеження за тваринами і ми насолоджуємося, як божевільні, ступаючи на африканську землю.
Kakuli Bush Camp також розташований на краю Луангви, хоча в цьому районі перед Величезна піщана мілина, як півострів, аварія, що сприяє спостереженню за тваринами які переходять його, щоб напитися води. Це було заворожуюче граціозне блукання жирафів або ігри маленьких слоників.
Ігри завжди важкі, тим більше, коли за такий короткий час вони переповнені, з повною впевненістю, деякі з найбільш незабутніх моментів нашого життя. Після цього ми залишили Какулі на світанку наш останній великий чорний британський сніданок, з меланхолією через буйну природу, яку ми збиралися залишити позаду, але також і з радістю від зустрічі з такими людьми, як Ванесса та Чарльз.
Але Південна Луангва приготувала для нас останній подарунок приголомшливої краси. На виїзді з національного парку, Під першими променями дня велика родина слонів попрямувала до річки. Коли ми підходимо ближче, до п'яти сімей приблизно з тридцяти членів кожна заповнювала пейзаж.
Дивне відчуття між невагомістю й круглістю слонів, ранковим туманом і величезною групою павіанів, які бігли в протилежному напрямку до товстошкірих до перетину прямо перед нами, це було ідеальне прощання з незрівнянною подорожжю.
Ми лише встигли сказати zikomo –дякую– з побажанням, щоб це не було бачити вас назавжди.
*Цей звіт опубліковано в номер 137 журналу Condé Nast Traveler (березень) . Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрову версію за 24,75 євро, зателефонувавши за номером 902 53 55 57 або з нашого сайту). Березневий випуск Condé Nast Traveler доступний у ** цифровій версії, щоб насолоджуватися ним на бажаному пристрої. **
Carantoñas між левицями