Настав час барів
давайте поговоримо про них "бари для старих" що Ельвіра Ліндо так добре написала: «Так, ті бари з мармуровою або цинковою баром, де можна випити кілька напоїв за розумну ціну. вудки, кинуті офіціантами в білих сорочках і смугасті зачіски, і трохи бутербродів з кальмарами їсти фаут ”.
У якийсь момент цього дурного дзвінка сучасність добра частина хіпстер дикої природи він ідеалізував їх як священний храм того, що було (нібито) круто. Сучасні люди на полюванні за більшою хвилею у своєму ненаситному пошуку мальовничого (ті стіни з засмальцьованими календарями та фотографіями тореадорів, футболістів і фольклору), або, на мою інтуїцію, гіршого: ідентичність через ностальгію.
Ось так виглядає новий Palentino
Є сорочка Palentino, щоб намалювати цей абсурд: «Ідея Palentino полягає в тому, щоб святкувати «Культризм», що для нас означає культ поганого».
Випадок нового Palentino є парадигмальним: 15 березня Лолі та діти Касто вони остаточно закрили El Palentino потім знову відкрити через рік після закриття Мартіну Презумеду та Нарсісо Бермехо з чітким фокусом: «хвала буденності». Саме таким має бути бар, чи не так?
Іспанія, до речі, є країною в світі з найбільшою кількістю барів на жителя, 175, загалом до 260 000 установ.
Бар - це символ, ідентичність міста (нашого), наданого бару та каві об одинадцятій; та сама країна, до речі, де проживають деякі з найкращих шеф-кухарів (і ресторанів) у світі, і яка невибачливо махає прапор гастрономічного авангарду.
Як тоді можлива така велика нерівність стандартів між довічний бар і будь-яка нова таверна ? Смажена кава, серветки для сну, перегріті тарілки та ламіновані картки зі звичайними чотирма тарілками.
думати так само Бегонья Родріго, власник La Salita , «так само, як ми зробили з демократизацією високої кухні, яка охопила стільки маленьких ресторанів, тепер настав час попрацювати з брусками та оживити їх : спробуйте створити заклади, де можна щодня солідно поїсти за середній квиток у 20 євро.
для Хаві Естевес, шеф-кухар La Tasquería і власник нео-бару, який нам так подобається, на ім’я Джон Барріта (який, до речі, переїхав на Mercado de San Miguel кілька місяців тому): «Це правда, що ніхто за все життя не торкався концепції бару, що вони повинні зробити кроки до форматів більш добрі , набагато менше шуму, привабливіше оздоблення і, як мінімум, правильну каву».
Для Естевеса головне – віддавати кроки до неформальності (для залучення молодшої аудиторії) і зниження витрат, щоб продовжувати підтримувати низький середній квиток: меблі, столова білизна чи столові прибори...
Було багато експериментів «найкращих» шеф-кухарів, які експериментували з барною культурою: сам Джон Барріта, Viva Madrid від Дієго Кабрери або Come & Calla від Алехандро Платеро, до яких додалися трансверсальні проекти, такі як Bar La Esperanza, Entrepanes Díaz або чудове повернення комерційної кави .
алекс перес альбукерке , учасник Café, підсовує нам деякі підказки про те, що має відбутися: «Я думаю, що це зміна поколінь , багато закладів, таких як Café Comercial, повинні розширити свою пропозицію та зробити їх більш привабливими для поточної публіки, щоб бути прибутковими, але не змінюючи свого курсу: ми бачимо це в кафе в Парижі або в міфічних закладах у Лондоні та Нью-Йорку . Кожен хоче посидіти в Café Comercial в оновленому середовищі, вони також хочуть мати pincho de tortililla; наступний бар? з поточним рулоном, але з ідентичністю та продуктом усього життя ”.
Їсти і пити в колі сім'ї - може вийти тільки добре.
У мене таке відчуття, що ми почали будинок з даху . Я маю на увазі Мадрид, де є 18 109 барів (особливо в районі Сентро), багато з яких, до речі, перейшли до рук Громадяни Китаю під час цегляної кризи але зберігаючи кожен дюйм того, що було раніше Бар Пепе ; Справа в тому, що за винятком чудових винятків — їх багато, і їх багато: ** Ardosa, Sylkar, la Catapa, Casa Revuelta або El Boquerón** — гастрономічний рівень у тому, що ми всі знаємо як «звичайний бар», є найменшим. тривожний .
Нам вдалося побудувати винятковий середній і вищий клас (чудові ресторани та неформальні формати), але ми продовжуємо недооцінюючи каву та кришку кожного дня.
Можливо, настав час це зробити, бо принаймні мені це ясно: Поки у нас залишаються решітки, буде надія.
Ардоза