Кіпр: візьми мене на вершину
Через кілька хвилин після прибуття в Пафос я опиняюся на довгій безлюдній прибережній дорозі прямуючи до гори Олімп. Я знав, що повинен був дістатися до Лімасола, перш ніж повернути вглиб країни, але GPS не погодився і змусив мене повернути ліворуч. Маршрут був повільнішим, але набагато мальовничішим, повертаючи у високогір’я с Троодос , скелястий масив, вкритий лісами, що простягається по всій південній половині острова. По дорозі я зробив зупинку, щоб насолодитися чудовим середземноморським заходом сонця. Сонце, занурившись за пагорби, залишило на небі горизонтальну смугу, наче рожева стрічка, прив’язана до блакитного подарунка. Це було як ознака: це місце стане особливим.
Тут Троодос називають «кіпрською Швейцарією». це є пробачне перебільшення . Взимку випадає сніг, і в січні та лютому можна піднятися на вершину гори, але Олімп – це єдина вершина. Ми не в Альпах. Тим не менш, Downtown Heights — чудова знахідка. Як це часто буває на островах, інтер’єр здається більш реальним і обґрунтованим, ніж жвавість узбережжя . І всі, кого я зустрічав, готельєри, офіціанти та власники ресторанів, раділи тому, що я залишив море осторонь і відчув його землю під ногами.
Archontiko house готелю Apokryfo
Гори Троодос - місце для літа Я цілком серйозний, легка втеча до прохолодного серця острова. «Приємно втекти від вогкості узбережжя, — сказав перший зустрінутий мені, — і не відчувати, що вам потрібно прийняти ванну одразу після виходу з душу ”. Як і його чудовий спокій.
Грецький поет Георгій Сеферіс, згадуючи про місто Платрес (місце, яке я хотів побачити), сказав: « Від солов'їв не спиться ”. Нічого далі від речення, спокій на південному схилі був повним. Я спав, як ведмідь у сплячці.
Моя перша зупинка тієї ночі була в низині. в село Лофу , де майже нічого не видно, за церквою, яка ніколи не відкривається, тиша kafeneio (кав'ярня) і пара привітних таверн. Але це було саме ключем. Я залишався вдома апокриф , маленький чарівний готель з видом на село в кінці широкої улоговини. Як і більшість готелів у Тродосі, l Кімнати розподілені між групою кам'яних будинків (Ця тенденція переосмислення сільської місцевості врятувала села, які були практично покинуті в 1950-х і 1960-х роках, і саме це зробило Троодос таким напрямком.) . Один із апартаментів Apokryfo був літнім місцем відпочинку для власників, кіпрського архітектора Вакіса Хаджікіріаку та його британської дружини Діани.
Школа-майстерня готелю Апокрифо
«Це кіпрський Котсуолдс», — каже Вакіс, можливо, думаючи про камені пісочного кольору. Це також може стосуватися елегантності інтер’єру вашого готелю, дуже схожого на інтер’єр англійського особняка. Є вікно у формі ліхтаря, яке пропускає світло через отвір у стіні , ліжко, яке Вакіс вирізав із старих дверей і величезної внутрішньої арки у формі лопати, як купол нормандської церкви , що є знаком будівель у цій частині острова.
При цьому все дуже затишно. « Є два способи подбати про людей ", - каже Вакіс. «Ви можете одягнути персонал у форму і навчити їх бути офіціантами. Або ви можете сказати їм ставитися до всіх гостей як до рідних . Я кажу їм бути щедрими у всьому. Деякі з людей, які тут працюють, не дуже добре розмовляють англійською, але я наполягаю, щоб ви не хвилювалися. Там, де є добра воля, люди зрозуміють і. Нехай вони роблять те, що вони повинні робити, щоб усі були щасливі».
Міст у Калопанайотісі
Все це з'ясувалося під час обіду. Я кілька хвилин розглядав меню, обмірковував замовлення трохи грецького салату , але виявилося, що меню було скоріше розкладом, переліком страв, які мені пригощатимуть. Я спробувала чудові рецепти, все приготоване з любов’ю та фантазією. Серед моїх улюблених є темпура з квітів кабачка, фарширована сиром халумі солодкий баттернат з гірким цикорієм, запіканка з баранини та козлятини... Посуд надходив, поки на столі не залишилося місця. Мені вдалося скуштувати лише кілька делікатесів, і коли ми дійшли до пахлави та свіжих фруктів, я почувався (повторно) ситим, як та темпура з кабачкової квітки. За кавою **музика бузукі була раптово перервана хоровим виконанням пісні God Rest Ye Merry Gentlemen**, наче вони знали, що в розпал літа триває бенкет різдвяного масштабу.
«Ці гори є домом для вина та монастирів», — сказав Вакіс. Я хотів скуштувати обидва. Весь Троодос усіяний розмальованими церквами, їх багато Світова спадщина . Його фасади не особливо вражають, як це склепінчасті собори, які видно на узбережжі чи в Греції. Зі своїми стінами з кіньчі та похилими дахами вони більше схожі на комори чи стайні, ніж на церкви чи каплиці. Чудо стає очевидним тільки всередині, кожен метр вкритий розписом: іконами святих з німбами і святими царями, сценами життя і смерті мучеників-стоїків: релігійні історії, які цілком могли б пройти як комікси для побожних і неписьменних.
Квіти цукіні, фаршировані сиром халумі в готелі Апокрифо
Найефектнішою з розписаних церков є Агіос Ніколаос тіс Стегіс , недалеко від Какопетрії. Усередині стіни обшиті святими, сумними блідими обличчями настільки яскравих кольорів, що важко повірити, що ці анонімні витвори мистецтва були тут сотні років. Є кілька дивовижних індивідуальних зображень , як та діва Марія, що годує грудьми, майже унікальна. Біблійні герої дивляться вниз або в середню відстань з таким самим візантійським виразом іншого часу, на півдорозі між болем і жалем.
Навколо Галати , в Панагії Богородиці, набагато менший, я був загіпнотизований зображенням хрещення Ісуса : річка Йордан, населена дрібними рибками та вугроподібними істотами, а під намальованими хвилями рідкісна людська фігура тримає урну, як язичницький бог чи плачучий привид. Уособлення самого Йордану. Історія Лазаря У цій і в інших церквах вона представлена на особливому місці. Кажуть, що після воскресіння він прибув на Кіпр, щоб поширювати Євангеліє, і став першим архієпископом острова. Ймовірно, тут він помер вдруге й востаннє.
Фруктовий салат в Апокрифо
Низькі передгір’я на цьому південному боці гір утворюють область під назвою Коммандарія. Назва походить від події: під час хрестових походів тут була база тамплієрів, Велика Командорія. командир Це також назва десертного вина, виготовленого з найстиглішого винограду ксіністері, зібраного та висушеного на сонці підсолодити перед подрібненням.
Рікардо Корасон де Леон подав це вино на своєму весіллі і кажуть, що він оголосив його «вином королів і королем вин». Це офіційно найстаріше найменування вина у світі, але запитайте будь-якого місцевого жителя, і вони скажуть вам, що воно сягає далеко за рамки назви тамплієрів чи королівської печатки схвалення. Три тисячі років, а може, й чотири, воно варилося тут . Кіпріоти навіть стверджують тоном, який не допускає будь-яких розбіжностей, що це було вино, яке учасники пили під час останньої вечері.
Підвали Vlassides
Я скуштував трохи столітнього вина. Для мене надто солодкий смак, як херес, збагачений ложкою цукру. Так, справді, Я знав, що інші вина, виготовлені з винограду ксіністері, безумовно, дуже смачні . По всьому Тродосу є виноградники та виноробні. Відвідав Vlassides , бруталістська бетонна споруда, захована, як лігво лиходія Бонда, у западині пагорба. Всередині високотехнологічні, слабо освітлені коридори та скляні стіни, крізь які видно великі дубові бочки, складені пірамідами, як гарматні ядра. «За останні десять років відбулася еволюція кіпрських вин », – запевняє власник Sófocles Vlassides. «Кращі знання з вирощування, зрошення тощо. Вам мало б бути дуже нещасливим, щоб знайти ксіністері низької якості сьогодні».
Я запитав його про цікавий звичай подавати червоні вина холодними, що я вже бачив у кількох ресторанах. «Це не так багато, що його потрібно пити холодним. Можливо, вино походить зі свіжого льоху. Коли на вулицях вище 30°C, не хочеться випити келих вина кімнатної температури . Це правда, що тут червоні вина не розвиваються так, як білі, і подача при низькій температурі може певним чином приховати деякі гріхи». І хоча я не думаю, що це спрацює вдома, Треба сказати, що мені сподобався холодний червоний.
Я міг би провести тиждень, відвідуючи п’янкі виноградники та церкви на південній стороні гори. але Хотілося глибше . Я пішов першим до Тарілки , село, де солов'ї викликали у Сеферіса безсоння. Тут, біля вершини Олімпу, схили вкриті чорними сосновими лісами, гілками яких вперто до землі від тягаря зимового снігу, так що чашки нагадують гігантські зелені дзвіночки . Я зупинився біля підніжжя Платрес, щоб поїхати на екскурсію Каледонський водоспад . Кам'яниста стежка веде в гору, проти течії. Невдовзі ви опинитеся поза сонцем і опинитесь у тіні сосен, їхні стовбури вкриті сажею, наче товстий жмут незрозумілих знаків оклику.
По дорозі ви зустрінете такі дивні на вигляд рослини, як суничне дерево, коріння якого оголені, як довгі ноги якогось гігантського червоного павука. Щоб дістатися до водоспаду, потрібно близько 40 хвилин , які занурюються на 15 метрів у крижаний басейн. Багато пішоходів мають можливість зняти взуття та охолодити ноги, перш ніж повернутися до ресторану подорожник дендро на початку маршруту. Його тінистий дворик завжди кишить клієнтами, які шукають знамениту смажену форель у часниковому соусі з відвареною картоплею.
Кімната в Casale Panayiotis
Після Каледонії я поїхав Площа Троодос , дивна вимощена платформа, заповнена сувенірними магазинами. Це найбільш населена точка гори. Після попередньої зупинки, щоб зачарувати мене на мить у солодощі Команда еротики , починається спуск до Калопанайотіса, на північній стороні Троодос. Це гарне місто, розташоване на одній стороні крутої ущелини. Старий монастир с Святий Іоанн Лампадістіс , де знаходиться ще одна чудово розписана церква, розташована з іншого боку, в кінці великого сталевого мосту.
Дві головні вулиці міста йдуть паралельно, але ущелина така крута, що одна вулиця на 30 метрів вища за іншу, хоча їх відділяє лише десять метрів. Джон Пападуріс , багатий мер Калопанайотіса, мав фунікулер, щоб позбавити громадян від важкої роботи підйому по схилах і кам'яних сходах . Завдяки абсолютно новим сталевим поручням і металевій кабіні він виглядає як блискавка, пришита до тканини гори: застібати, застібати, і знову застібати.
Пападуріс також є власником Готель Casale Panayiotis . Він пропонує номери у відреставрованих будинках, а також спа-центр у старій стайні та ресторан у місці, де раніше був кінотеатр. Це, по суті, курортне селище, яке живе пліч-о-пліч із кіпрським населенням , той самий, що живе в цьому прекрасному місці кілька поколінь.
Готель Casale Panayiotis
В Готель Casale Panayiotis , ви можете прогулятися бібліотекою бару чи елегантним кафе готелю та приєднатися до церковної громади з місцевими жителями, які виставляють святі ікони вздовж брукованих вулиць, співаючи та несучи свічки. Більшість фруктів і овочів, які подають у ресторані, походять із маєтку, що належить Пападурі.
Гості Casale Panayiotis також відвідують маєток, щоб порибалити, скористатися басейном або просто зібрати фрукти в саду. Я пішов до нього з економкою готелю, милою бабусею на ім’я Антігона.
«Я приїхала жити в ці гори багато років тому, - сказала вона, - тому що мій чоловік з міста на іншому боці скелі. У той час багато людей виїжджало на узбережжя в пошуках роботи. Були хати де двері не відчинялися 20 років . Але тепер їхні діти повертаються до старих сімейних домівок». Тут, у прохолоді, серед персикових дерев і виноградних лоз, повних грон, важко здогадатися, чому вони так довго чекали, щоб це зробити.
* Цей звіт опубліковано у випуску журналу Condé Nast Traveler за вересень 87 року та доступний у цифровій версії, щоб переглядати її на бажаному пристрої.
*** Вас також може зацікавити...**
- 20 найкращих акаунтів для подорожей в Instagram
- Острів(и) знаменитостей
- Найчарівніші острови світу, на яких із задоволенням загубитися
- 10 найкращих островів Європи для відпочинку влітку
- Самі нудистські острови в Європі, де почуваєшся Адамом і Євою
- Як острів Робінзона Крузо став стійким раєм
- 17 островів, де ви б залишилися жити хоч ненадовго
- Жити (на острові), щоб розповісти історію: від Кефалонії до Бора-Бора
Водоспад Каледонія, поблизу Плантрес, до нього можна дійти пішки приблизно за 40 хвилин