Поля агави в текілі
Але цей хаос протікає в таємничому балансі між кам’яними дорогами та полями агави, між великими містами та віддаленими громадами, де можна дихати атавістична сутність . Все має сенс під опікою Західна Сьєрра-Мадре і Південь, все підходить між мистецтво чарерії, текіли та маріачі . Ми вирушаємо в сільську пригоду, подорож чистими традиціями Халіско, яка відкриває нас екстрасенсор Халіско, магічний.
Досяжність Порт Валларта це зробити пісню до жаданого нескінченного літа. Виходячи з аеропорту, такого центрального, такого близького до Тихого океану, що здається, що пілот приземлиться посеред океану, відчувається вологість, як і падіння напруги: Ласкаво просимо в тропіки . Наш базовий табір, ексклюзивний і тихий готель Casa Velas; Наша мета — дослідити, що оточує це пляжне місце, що лежить за піщаними берегами. Залишивши позаду море, дивимося вгору. І ось вони, величні гори інтенсивного зеленого кольору, які нагадують нам, що вони є тими, хто правлять (вони, ті самі, що завадили проходженню урагану Оділія, так непримиримо з Нижньою Каліфорнією за кілька днів до нашого прибуття ) . Що ти приховуєш, Сьєрра-Мадре?
Затока Пуерто-Вальярта
Ми йдемо їхніми шляхами повільні, вибоїсті дороги з ґрунтовими ділянками : можна тільки ігнорувати стрілки годинника і 72 кілометри, які залишилися до мети, Західний Сан-Себастьян : ці дороги змушують забути про європейські параметри. Однак те, що ми бачимо через вікно, неминуче переміщує нас в інше місце, таке ж віддалене, як і екзотичне: «тамале та атоле», «gorditas de nata», «бакалія, фрукти та овочі»... і нескінченна коляска. які безцільно ходять тротуарами. Або так здається.
Раптом обов'язкова зупинка: ми опиняємося перед яром, який тільки врятував Міст Прогрес (частина плану дороги, розпочатого десять років тому, щоб об’єднати Пуерто-Вальярту, громади Західної Сьєрра-Мадре та столицю, Гвадалахару, в одну дорогу), запаморочливе бачення нутрощів гори. По той бік мосту традиція. Сан-Себастьян-дель-Оесте — старе шахтарське місто який до кінця 19 століття був присвячений видобутку золота та срібла. Сьогодні, його шахти закриті, але його чарівність не порушена, він вважається одним із п’яти Чарівні міста Халіско , призначений Міністерством туризму (акція, щоб поставити більше шпильок на карті мексиканських пам’яток, сільських, та сприяти розвитку цих громад) .
Міст прогресу, вид на Сьєрра-Мадре
Інтенсивний хлорофіловий зелений колір Західна Сьєрра-Мадре Воно супроводжує нас на кожному кроці брукованими вулицями міста. Глинобитні будинки та черепичні дахи без сорому демонструють свій інтер’єр: тут немає ні ключів, ні вікон, які можна зачинити від сторонніх. Життя йде спокійно , лише порушується проїздом коней, деякою моторикою (ті ранчери, що вторгаються в Халіско) і далекими музичними нотами «вона носить сукню поцілунків, яку я сам вишила...», які посилюються, коли ми наближаємося до Площа мексиканської революції . Час мікелади Поручень, a суглоб від площі, з тераси якої спостерігаємо за епіцентром міста та помічаємо його неквапливий темп. Важко уявити, що в цьому самому тихому місці з приблизно 600 мешканцями, такому віддаленому та охопленому горами, 20 000 людей займалися видобутком ** Hacienda Jalisco ** (перетвореного на готель-музей, де електрика замінюється на світло лампи).
Західний Сан-Себастьян
АРОМАТ ЗАХІДНОЇ СЬЄРРА-МАДРЕ
Нині їхні сусіди живуть із сільського господарства та худоби. І про каву. Входимо в П'ята Марія , жива історія міста, сімейна кавова плантація, що працює з 1890 року і на якій сьогодні працює її п’яте покоління на чолі з Рафаель Альварадо. Запах сильний, він вологий, він смажений. Ми знаходимося на висоті 1600 метрів над рівнем моря, це ідеальне місце для високогірне вирощування кави . І без добавок і штучного зрошення. Що земля дає, Альварадо працюють. Нічого більше . Кава, яку ми спробували, 100% натуральна. Кава Gloria, яка захоплює смак, залишаючи присмак землі, вологості, багатовікової та ремісничої роботи. Чи висота робить цю дегустацію екстрасенсорним досвідом? Щось відбувається в Сан-Себастьян-дель-Осте...
Ми залишаємо квінту з підсмаженим язиком і ідеальною заправкою для високогірної кави, такої міцної, як ця: піноле, суміш кукурудзи, кориці та цукру, і квінтесенцію десерту гуаябате, свого роду мексиканські цукерки з гуави. з великою кількістю цукру, підходить тільки для ласунів. Настав час зупинитися та поїсти в такому типовому місці, як його назва, Лупіта . А свято смаків продовжується обов’язковою закускою на столах Халіско: тортилья чіпси (хрустка смажена коржик) с соус molcajete (доіспанська ступка з вулканічного каменю, яка надає більш смачного смаку червоному чи зеленому соусу, який тут готують), кесаділья і тортилья з мачака (сушена яловичина з помідорами, чилі, квасолею та рисом) .
Площа мексиканської революції в Сан-Себастьян-дель-Оесте
Виходити з La Lupita з цим багатством смаків, які все ще відчуваються у вашому шлунку, викликає залежність. Ми хочемо більшого. Щоб вгамувати тягу, ніщо не схоже на хороший місцевий дижестив Фазенда Дон Лалін (і ні, не все в Халіско текіла). Сан-Себастьян-дель-Оесте є виробником райчилли, лікер, виготовлений з зелена агава (не синій, як спирт par excellence), чий крохмаль перетворюється на цукор у процесі на повільному вогні (при 600ºC), який триває приблизно чотири дні. Після цього тижневе бродіння в бочці з джерельною водою. Згодом подвійна перегонка (все для виходу з криївки рівня алкоголю). І як останній крок: тост і постріл . Воно міцне, дуже сильне. Смак кореня інвазивний, швидкий, невблаганний : незабаром смак охоплює весь рот, і напій спустошує стравохід. Остаточний смак, з іншого боку, неперевершений, із солодким залишком. Як поплескування по плечу за добре виконану роботу (або гарний напій).
Чіпси тортилья та м'ясо з мачакою від La Lupita
ДОРОГА ДО КРАЇНИ КОЛЬОРІВ
Від Пуерто Валларта до Гвадалахари є трохи більше півгодини на літаку, економія півгодини (до побачення з дірками в асфальті), щоб повністю потрапити в серце штату Халіско та покинути морське обличчя Західної Сьєрра-Мадре. Земля Гвадалахара, земля Гвадалахара (термін від корінна мова науатль і який відноситься до трьох одиниць какао, які функціонували як валюта) є домом для charrería, приборкання коней. Те, що почалося як торгівля у великих мексиканських колоніальних фазендах 17 століття, через два століття стало спортом і, більше ніж змаганням, мистецтвом.
У цьому пошуку сутності Халіско не можна було не згадати один із його великих символів — чарро, який проїхав вражаючу чверть милі. El Rancho Los Tres Potrillos у Гвадалахарі – це місце, присвячене збереженню традицій, школа Чарро, де уроки, отримані понад 300 років тому, **продовжують практикуватися на полотні (кільці)**. Це ранчо належить відомому королю пісні ранчера Вісенте Фернандесу Гомесу, який безкоштовно відкриває двері своєї землі для тих, хто хоче дізнатися про мистецтво чарерії.
Однак той, хто дає скриню Бакалавр Фернандо Хіменес , фахівець-коментатор змагань з верхової їзди, який з невимовною гордістю говорить: «Верна їзда — це не просто спорт, це музика, це мистецтво, це традиція, це історія...». Це все? Ці слова набувають сенсу, коли на одному з полотен ранчо кілька чарро демонструють різні завдання зі своїми кіньми, контроль над твариною лише рухом стегна, як чарро зав’язує мотузку навколо задніх кінцівок дика кобила, як відчувається запах горілого дерева, коли мотузка люто обіймає шию сідла чарро з усієї сили кобили... "Дорогий аромат" , Вони називають це. Столітній запах, який змішується із запахом стаєнь і шкіри сідел. Усе – відчуття, розгойдані невпинним стуком підків об пісок. Уявіть собі цю сцену посеред поля в передгір’ях Західної Сьєрра-Мадре, раптом вона стає близькою, можливою, повністю співзвучні відчуттям, які виникли в Халіско.
Ранчо трьох лошат
Ми йдемо по дорозі на машині, на жаль, без коней, з метою, встановленою в іншому Магічному місті, Тапальпа (приблизно 130 км від Гвадалахари). Ми не йдемо легкою дорогою: пряма лінія для боягузів. Ми вважаємо за краще дозволити собі йти на південний схід, входячи в муніципалітет Чапала, повний невеликі химерні спільноти з історіями, які можна розповісти, які захоплюють нас своїми кольорами, вуличними кіосками з їжею біля підніжжя асфальту... і однойменною лагуною, яка захоплює нас відблиском сонця у своїх водах у день, який загрожує штормом.
Зігріватися не обов'язково, вологість подбає про це, але будь-який привід хороший, щоб скуштувати справжній суп з тортильї (більше, якщо з видом на цю лагуну, між льотом канюків і чапель ) . Хорошого бульйону з авокадо, смужками кукурудзяної тортильї, чилі пасілья (один із найм’якших для грінго, які не звикли до гострого) і плавленого сиру, приготованого в **печах готелю Real de Chapala**, достатньо, щоб повернутися в дорогу і коло лагуни. Аж поки нас, як дітей, щось не впіймає: вони теплих кольорів , стіни, повні фресок, наскільки сягає око, невисокі будинки, звивисті вулички, вимощені бруківкою, і десятки художніх галерей.
Ми в Ajijic, комуні художників, де ви можете прогулюватися набережною, від клубу до клубу, де ви можете загубитися серед текстур фабрики ткацьких станків Cielito Lindo, серед фресок місцевого художника Хесуса Лопеса Веги, шоколадних цукерок для гурманів. галереї Quattro або фотографії Галерея Ді Паола ... історія Мексики написана мистецтвом і кольорами на її вулицях, як на фресці із зображенням орла, змії та нопала, символів герба Мексики, які не ховаються в розколотих стінах Аджіджика.
Розпис вулиць Аджіджика
СИЛА ЗЕМЛІ
З таким хроматичним кайфом важко прощатися з цим місцем, таким маленьким, таким ідилічним, таким надихаючим. Але, на щастя, ми залишаємося гідною естафетою, розташованою на захід від Чапала: Тапалпа, муніципалітет походження Отомі, що народився в 17 столітті . Недаремно її назва означає «країна кольорів». Тут земля, по якій ми ходимо, змінюється з червонуватих на коричневі тони, з помаранчевих на жовті... це велика кольорова палітра, на якій базується спільнота величезної земної енергії. Ми не можемо допомогти, ми повинні знати, звідки походить його магія.
Таким чином ми приходимо до Долина загадок , еспланада, на яку спираються великі округлі скелі (т.зв галька ) . Прогулянка серед них робить нас крихітними, нікчемними порівняно з витворами природи ніби це була картина Фрідріха. На сьогоднішній день їх походження точно невідомо, хоча вважається, що вони є частиною метеорита, який впав два мільйони років тому, як він нам каже. Хесус Руїс Моралес, директор культури та туризму Тапальпи . І загадка: в околицях каменів нічого не росте, оскільки є пам'ять про це місце. Кожна спроба вирощування залишається непоміченою. Це безплідна земля з величезною кількістю кварцу і де донині в день кожного рівнодення проводять церемонії родової енергії.
Але цей досвід не буде повним, доки ви не пройдете через це голе поле верхи на коні до долини озера, прихованого за П’єдротами, серед худоби, яка мирно пасеться, і чарро, який спостерігає зі свого коня. Пуріто Халіско . Наповнені енергією, виходимо в центр міста. Нас зустрічають двоповерхові білі будинки з іржаво-червоною обробкою, що туляться один до одного на мощених вулицях. В'їзд у це місто вночі вражає. Вогні будинків відкривають внутрішні дворики, час від часу відкритий ресторан... похоронні будинки, що виставляють свої труни у вітринах у місячному світлі. Святі мертві завжди присутній у цій країні.
Las Piedrotas, земна сила і таємниця в Тапальпі
Ми перетинаємо Тапальпу, щоб дістатися Ель Ремансо . Ніколи ще назва так не підходила для місця . Цей чарівний гірський готель в шістнадцять кімнат Воно належить архітекторам і шеф-кухарям Карлосу і Габі, де тільки тиша і природа. Каміни, гамаки, великі вікна з видом на озеро та чесна архітектура, яка «зміцнює природні елементи і не турбує справжнього архітектора, який є Богом», зауважує Карлос. Дерево, саман, червона цегла, залізо, прогулянки на гірських велосипедах, водні розваги в озері, ванни в басейні, тренажерний зал, сауна... якась безглузда маленька жаба в кімнаті, можливо? і гастрономія десяти, в руках Габі та її сімейних рецептів, які сягають трьох поколінь (і збирає книгу Три покоління: готуємо з любов'ю ), зробити Remanso місцем, де ми всі хотіли б зникнути на деякий час.
Хоча кімната захоплює, енергійна Тапалпа чекає. Щоб розпочати день, ви повинні побалуватись місцевим пороком: мангольд тамале, приготований у Casona del Manzano, ситна тарілка шарів мангольда з кукурудзяною пастою, звареною у власному листі. Тепер ми можемо звернутися до центру, де святкують Богородиця Милосердя (так, так само, як у Каталонії), і веселощі помітні на його вулицях, в освітленні, а також у смаку. Якщо тамале виявилося недостатньо, то саме час спробувати деякі страви, які подаються в вулиці району Мерсед, gorditas de nata або a хороший тако аль пастор.
Прогулюватися цим місцем між феєрверками, процесіями під барабанний ритм і брязкальця в повному релігійному запалі – солодке божевілля. Прогуляємося Тапальпою і ми зустрічаємо різні батареї, чотири джерела, які постачали воду сусідам, і які розповідають історію муніципалітету та його місцеву міфологію Отомі. Це випадок Купа змій , присвячений тим чотирьом «товаришам», чиї гадюкові та нецензурні язики змусили їх стати чотирма кам’яними зміями джерела, під закляттям чарівника отомі.
Tapalpa або #Tapalpeando
але вуличні байки , енергії землі та релігійного запалу недостатньо, щоб визначити всю Тапальпу. Природа, що його оточує, - це не тільки земна сила, це джерело життя і зцілення. Щоб дізнатися більше, ми повинні піти в Атакко, поселення Отомі, де Іджійотеотль, а саме, "джерело життя" , а жива аптека розташований у першій лікарні для індіанців у Латинській Америці. Сьогодні це місце, яким опікуються чотирнадцять жінок, які ставлять знання своїх предків про рослини на службу громаді, створюючи сиропи, креми, шампуні... усі народжені землею та всі в руках цих цілителів, які Вони також виконують «чисту» ауру.
ТОСТ ДЖАЛІСЬЄНС
У розпал цього процесу всебічного очищення тіла і душі ми прощаємося з Тапалпою, щоб взяти курс на нашу кінцеву мету: Текіла . Слова зайві. Щоб потрапити туди, ми знову пропускаємо простий шлях: ми хочемо повністю зануритися в артерії Халіско. Для цього ми повертаємось до обіймів Гвадалахари та сідаємо на потяг задоволень: José Cuervo Express . Ми не перебільшуємо, коли говоримо про гедонізм: сніданок із фруктами, пластівцями та йогуртом чекає на нас як перший шматок ранку. Ландшафт, який ми бачимо, все ще міський, будинки, торгові центри та висотки слідують один за одним, коли ми залишаємо місто. Саме в момент обіду наші погляди змінюються. Більш ніж одне з чарівних міст Халіско, Текіла — «агавське» місто . Неймовірно, як пейзаж змінюється в міру просування потяга, як коричневий колір перетворюється на загострену блакитно-зелену, у нескінченній послідовності агав, вирівняних на безкінечних хвилястих еспланадах... І все це, поки ми смакуємо утоплений пиріг, основну страву в Халіско. готується з більш товстого хліба, фарширується карнітами та занурюється в різні соуси.
Ми прибуваємо в кінцевий пункт призначення, щоб взяти курс на великі поля Буенос-Айрес і Всіх Святих , домівки par excellence цього м’ясистого кактуса, блакитної агави. Сонце яскраве, і дзімадори, збирачі врожаю, демонструють свою блискучу шкіру, почервонілу від зусиль, тримаючи коа та мачете, інструменти для зрізання та обрізки агави, залиті різким сонячним світлом. Ці два дзімадори, які пояснюють нам свою роботу, Тоньо та Хосе Луїс викопують від 400 до 500 ананасів агави щодня які транспортуються на фабрику José Cuervo La Rojeña для обробки та дистиляції. Але агаву використовують не тільки для ананаса для текіли. **Сік пенки (листя) ** варять на повільному вогні і змішують з вазеліном і рожевою водою для створення крему, який знімає опіки, укуси... ідеальний природний лікувальний засіб. З цієї ж рослини виробляють і мед (підходить діабетикам, оскільки не містить цукру), папір із агави... і пиво, як Vida Latina , новий винахід агави нещодавно з’явився на мексиканських столах.
Повертаємось до текіли в текілу, на фабриці José Cuervo La Rojeña з 256-річним досвідом (кажуть, найстаріша винокурня в Америці, після одинадцяти поколінь Воронів). Це частина того, що вже відомо як фонд Mundo Cuervo та центр для відвідувачів, щоб розгадати світ текіли та муніципалітет. Цього місяця, лютий 2015 р. він посилить свій вплив відкриттям готелю в місті.
З Халіско треба їхати, співаючи та дегустуючи. Ковток білої текіли, ще один репосадо і, на завершення, аньехо. Хто з них переможе в битві? Що більш вишукане? Відповідь не однозначна: вона полягає в досвіді. Як і все в Халіско.
_ Вас також може зацікавити..._* - Посібник зрозуміти та полюбити мексиканську боротьбу
- Те, що ти зрозумієш, лише якщо ти з Мехіко
- Пульке: інструкція з експлуатації - Пуебла, помста Мексики без сонця та пляжу
- Путівник по Мехіко
- Мескаль - це нова текіла
- Ніч Чіланга: провести нескінченний день у Мексиці D.F.
- Мексика: кактуси, міфи та ритми
– Чому мескаль – напій літа?
- Усі статті Марії Ф. Карбальо
Експерти Ijiyoteotl