Не можна повністю відійти від теми меланхолійної краси і славного минулого Порт , було б марно намагатися, але є ще одна краса, можливо, менш нав’язана, більш актуальна, яка запрошує вас відкрити її новими очима.
Кілька днів я гастролюю містом з фотоапаратом у руках, керуючись словами в Едуардо Соуто де Моура: «Щоб робити красиві речі, потрібно позбутися страху зробити їх потворними». Цей архітектор із Порту отримав Прітцкерівську премію у 2011 році та його друг і сусід альваро сиза Я вже отримував його раніше, у 1992 році. Вони представляють, серед іншого, те бачення, яке найкраще поєднує функціональність та естетику.
Фасад готелю Duas Portas і ті велосипеди, які завжди доступні для гостей
З цією передумовою я віддаю собі задоволення заново відкрити це велике місто, яке тече, як його річка, до ширшого горизонту. Кожного ранку моя відправна точка готель Duas Portas.
Є багато причин для вибору цього готелю, включаючи його власників і розташування. Луїза, архітектор, і її зять Мігель, фотограф, є душею цього оазису простоти та комфорту. Кожен куточок розглядався як невід’ємна частина простору, яка фільтрує світло, шум і відволікання, типові для будь-якого міста. Це абсолютно місцева концепція, хоча, по суті, це дуже схоже на те, що був би ріад у Марракеші чи ріокан у Кіото. Крім того, Луїза — старша дочка Соуто де Моура і була учнем Сізи, тому його естетична спадщина настільки присутня в кожній деталі.
Що стосується місця розташування, то, без сумніву, воно є привілейованим, в околиці Фос-ду-Дору, де річка впадає в Атлантику. просто хрест Руа дас Собрейрас Я перебуваю посередині набережної, що тягнеться вздовж берега річки: до центру Порту, якщо йти ліворуч, або до моря, якщо йти праворуч, у напрямку Матозіньюша. Велосипеди завжди доступні для гостей, щоб проїхати ці три милі.
Зі своєї кімнати я бачу корабель, який насилу пливе вгору по річці з роздутими вітрилами, як щоки сурмача. Я вирішив йти в тому ж напрямку, поки історичний центр. Я міг би також взяти лінія 1 милого трамвая, але я віддаю перевагу пішки.
Ресторан Casa d'Oro
За околицями Фос-ду-Дору слідує о Лордело де Оро, а на березі, наче пливе, стоїть будинок золота, стильний бетонний блок з великими вікнами та декором, який імітує минулі часи, який ідеально впишеться в раціоналізм шістдесятників. Я проходжу через перші два поверхи, присвячені ресторану, щоб вийти на терасу, де велика дров'яна піч подає димлячу піцу до столиків із видом на Дору. З цієї точки зору, Міст Аррабіда височіє на своїх залізобетонних арках.
Перед тим, як дістатися до найбільш туристичних районів, я проходжу повз околиці Мірагайя, з його старими балконами, які дивляться на Віла-Нова-де-Гая, місто, що розкинулося на протилежному березі річки. Насправді тут можна насолодитися одним із найкращих видів від басейну готелю Torel Avantgarde.
З моменту відкриття у вересні 2017 року він став еталонний бутик-готель у Порту. Кожна з його 47 кімнат присвячена художник-авангардист від Фріди Кало до Сальвадора Далі, а решта готелю віддає шану найкращий португальський дизайн і майстерність.
За гіпнотичними воротами з масиву, роботи скульптора Пол Невес, приймає мене Інгрід Коек. Цей енергійний австрієць є власником, а також Жоао і Барбарі, з бутіки torel, невелика мережа готелів і гостьових будинків у Порту та Лісабоні.
З басейну готелю Torel Avantgarde відкривається один із найкращих видів
Інгрід проводить мене через готель, показуючи мені простори та роботи, замовлені для творчих людей, як художник графіті Федеріко Дро та візуальний художник Хорхе Кервал. Збережіть найкраще наостанок ресторан digbys, перше розширення за межами Лісабона визнаного Харчовий будинок.
Смак груші, занурені в портвейн займає мої розумові нотатки, поки я не досягну метушні Район Рібейра. Серед його алей і його жвавих терас я зустрічаю Хосе Мігель і Андре, засновники Мир. Є 100% португальська фірма чоловічого одягу, натхненна морем Він має магазин у Порту та інший у Лісабоні, хоча вони також продають в решті Європи, США та Японії. З самого початку його кампанії були моделлю фетишу старий моряк із густою білою бородою, який плете мережі для туристів в Афураді, невелике рибальське село, розташоване на протилежному березі.
Будь-яке виправдання, це також, добре перекреслити міст Дона Луїса I, особливо коли сонце стоїть низько і теплі тони відбиваються від величезної металевої конструкції.
в Віла-Нова-де-Гая ми знаходимо піщані пляжі та рибальські села, але, перш за все, тут знамениті Підвали портвейну. Велика привабливість, яку вони представляють, спонукала до нещодавнього створення WOW (Світ вина), сучасний район, присвячений світу вина та культури.
З настанням вечора є кілька місць, куди варто зайти, і одним із них є Футбольний клуб «Бар Гіндаленсе» в околицях Sé. Щоб потрапити туди, потрібно спуститися мальовничими сходами, Escada dos Guindais, яка починається на висоті собору. Атмосфера та краєвиди з тераси варті прогулянки.
Виноробні в Вілла-Нова-де-Гая
Наступного дня я беру інший бік набережної перед готелем, у бік Матозіньюш. Місто, яке було зібрано вздовж річки, стає все більш відкритим простором, з довгими пляжами, серферами та нескінченним горизонтом.
Потроху я віддаляюся від проспектів, що знаходяться в першій лінії, до паралельних внутрішніх вулиць. Шукати ресторан Salta O Muro, який, мабуть, є де місцеві жителі вважають за краще їсти свіжі сардини на грилі. На перший погляд я не бачу нічого, що відрізняло б його від інших невеликих ресторанів, які юрмляться на тій самій вулиці, з тим самим ароматом смажених сардин. У будь-якому випадку, рекомендація мене не розчарувала. Абсолютно.
Є ще один важливий Порто, де немає річки та океану. Музей фонду Serralves Це всередині великої ділянки землі, на якій розташовані будинки історичний будинок у стилі арт-деко, сади 1930-х років і ліс із доріжкою, яка зигзагом проходить крізь верхівки дерев. Музей не має великої власної колекції, але призначений приймати тимчасові виставки які слідують один за одним, оживляючи простір.
Альваро Сіза задумував цю структуру як гнучкий організм який адаптується до середовища, яке його оточує, до мінливого світла та до послідовних втручань художників. Результат був шедевр сучасної архітектури, місце, яке я ніколи не втомлюся відвідувати.
Будинок музики
Я гуляю проспект Боавішта поки не досягне величезного монолітного куба, в якому знаходиться міська аудиторія. Будинок музики Його спроектував голландський архітектор Рем Колхаас з чіткою метою заміна концепції публічного простору на концепцію простору для всієї громадськості, за участю перехожого.
прогулятися ця чуттєва бетонна оболонка Це так само цікаво, як і доступ до його внутрішньої частини. З кожного кута можна побачити різні складки, а земля, на якій він лежить, являє собою килим травертинові плитки з глибокими хвилями, по яких ковзають деякі фігуристи.
Bolhão – найдальший на схід район і один із найпопулярніших: ринки, секонд-хенди, жива музика, художні галереї...
Одним із найяскравіших місць у цьому районі є Кооператив Pedreiros, який був заснований в 1914 році кам'яниками. У цьому старому промисловому комплексі я був Художня галерея Нуно Сентено.
Tasquinha dos Guindais, у Барріо Се
Його засновник відкриває мені двері, Нуно, який є еталоном у колі європейських галеристів. У будівлі панує декадентська атмосфера, але роботи представлені бездоганно; поєднання дуже показове. Ми проходимо кілька кімнат, поки не зустрінемо двох молодих художників, які поспішають до останніх годин дня, щоб закінчити інсталяції свого недавнього твору, Архітектура як гіпертекст.
Нуно розуміє, що мені подобаються краєвиди з його галереї, і радить мені не йти, не підійшовши верхній поверх сусідньої будівлі, готель Miradouro, сприйняття якого ніби взято з фільму про Джеймса Бонда, справжній ретро-стиль і без позерства. Коли відчиняються двері ліфта, я мрію побачити Шона Коннері, який виходить... але я змушений задовольнитися російським туристом. Я знову зосереджуюсь на вказівках Нуно: Піднімаюся на 14 поверх (в ресторан Portucale), роблю останню фотографію звіту і споглядаю Порто в сутінках, з його найвищої точки.
Той самий старий Порто, меланхолійної краси та славного минулого, але також той, який дивиться в майбутнє завдяки своєму авангарду та своїм неспокійним жителям.
***Цей звіт опубліковано в *№145 журналу Condé Nast Traveler (весна 2021 р.) . Підпишіться на друковане видання (18,00 євро, річна передплата, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту). Квітневий номер журналу Condé Nast Traveler доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися ним на бажаному пристрої