На землі, як і в пеклі
«Я пішов у ліс тому Я хотів жити свідомо зіткнувшись лише з основними фактами життя, і подивитись, чи зможу я дізнатися, чого навчить життя, щоб не виявити, коли я збираюся померти, що я не жив. _(Волден) _
американський мислитель Генрі Девід Торо , парадигма екології, як ми її розуміємо сьогодні, наповнює нашу подорож до чотирьох сенсаційних легенів Каліфорнії прозорістю та містикою.
Це був саме Торо, чемпіон "вільних і диких" , чудовий приклад для майбутнього філософи, натуралісти, журналісти чи режисери який використав чудеса каліфорнійської природи, щоб проілюструвати сучасні посилання, які надихають нас у цій каліфорнійській пригоді.
Йосеміті, вундеркінд каліфорнійської природи
Ми перетинаємо засніжені соснові ліси, смарагдові озера, неймовірну гранітну архітектуру, запаморочливі водоспади... іконографії, наповнені віщою символікою, які живляться кліматологічними поблажками та втручанням їхніх проповідників.
Йосеміті багато в чому зобов'язаний Джон Мюр , ще один піонер екологічного активізму. Джон Стейнбек як ніхто інший зобразив грубість в Маршрут 66 десятиліть до того, як став Меккою для хіпстерів.
зі свого боку, Мікеланджело Антоніоні покінчив з контркультурою культовим фільмом, натхненним безмежністю Долина Смерті . і письменник Хантер С. Томсон він використав Пустеля Мохаве щоб замаскувати положення нової журналістики, які з того самого моменту або будуть гонзо, або не будуть.
І це було. Вау, так це було.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК ЙОСЕМІТІ
Так Генрі Девід Торо Якби він став свідком пожежі, яка спустошила його «країну насолод» трохи більше місяця тому, у нього було б таке обличчя, як у матерів: «Я тобі не одне століття говорю...». Поки рано оцінювати справжні масштаби катастрофи – понад тисячу квадратних кілометрів згоріло, окрім людських та грошових втрат.
І все ж його віщий характер марсіанських вимірів продовжує запрошувати лірику. А також альпіністи з усіх широт завдяки вершинам, як Ель-Капітан (2307 м) і Хаф-Доум (2695 м), а також фотографів у пошуках епічних зображень із Вид на долину або тунель , або його виступаючі водоспади – Йосемітський має падіння 739 метрів–.
Фото, яке всі шукають
І ще одна велика група біологів, цікавих людей і ентузіастів чистого повітря приїжджає в Йосеміті, щоб закохатися в стародавні гігантські дерева секвойї, їх дика флора і фауна які живуть разом у цьому маленькому куточку Сьєрра-Невади.
І як це часто буває, за кожним витвором природничого мистецтва, який охороняється з 1864 року, стоїть меценат. Пройнятий духом Генрі Девіда Торо, Джон Мюр , хрещений батько національних парків Сполучених Штатів, вирішив заснувати свою резиденцію в 1868 році в простій хатині біля підніжжя Ель-Капітан.
Після багатьох років вивчення природного життя піонер захисту навколишнього середовища обрав захист і захист «великого храму» через промову, яка проповідувала скромне життя в лісі: «Всім людям краса потрібна як хліб, місце для насолоди та медитації. Саме природа лікує та дає силу тілу та душі ".
Дійсно, це природні ліки проявляється саме в Глейшер Пойнт , піднявшись до керма мимо Tioga Road . Точка зору 2199 метрів , лікує будь-яке зло журнальною панорамою: профіль потужної гранітної сірої маси напівкупол , силует на фоні моря зеленого та світло-блакитного кольорів.
Half Dome, El Capitan і Yosemite Falls
Ми не відмовляємося від ліризму, який випромінюють ці пейзажі, ми відходимо від маршрут уздовж Wawona Rd. до Mariposa Grove , диво Йосемітів і домівка давньої спільноти гігантських секвой.
Звичайно, в гості до цих столітніх дам зручно вставати рано або чекати заходу сонця. Всього за кілька хвилин ходьби, грізлі гігант , незвичайний матріарх Маріпоза-Гроув – Вік 1800 років, діаметр 9 метрів і висота 27 метрів – волають до неба наші обійми. Трохи далі ви також можете попестити стінки Каліфорнійське тунельне дерево, «розбите серце» з 1895 року.
ДОЛИНА СМЕРТІ
«Надзвичайна небезпека спеки. Не рекомендуємо гуляти після 10.00» , попереджає вітальний знак до найбільшої долини Сполучених Штатів (якщо не рахувати тих, що на Алясці).
Долина Смерті виглядає як щось із похмурого, полум’яного, антиутопічного всесвіту. – у 1913 р. температура 57º C , рекорд на планеті Земля–, де щось таке непристойне, як залишити машину на кілька хвилин, стає справжнім подвигом, здатним підірвати термостат Крижаної людини (від тепла).
А мінерали творили магію
Захищений кондиціонером і замороженими пляшками з водою, ми беремо Hwy 190 у напрямку Furnace Creek , останній контакт із цивілізацією перед входом у вогненну піч Долини Смерті: фестиваль марсіанської гармати , дюни з Місяця та велика кількість ендемічних видів, чиє виживання говорить багато про силу життя в Долині Смерті.
Попри все, дорога с Фурнес-Крік раптом стає демонстрацією високовольтних атракціонів. У першу чергу, Artists Drive – це 15-кілометровий кільцевий маршрут який виявляє прекрасну колірну палітру мінералів на ділянці вулканічної породи.
Якщо пекельна спека, підніміться кілька 1600 метрів до вершини Данте, чиї погляди дають багато: в одну сторону, солончак Бедвотер, найнижча точка на землі (86 метрів нижче рівня моря), а з іншого на гора Вітні, стоїть найвища вершина парку.
Ще є перегляд фільму. Нагорода, яка чекає на нас на наступній зупинці, знаходиться на півдорозі між дивом природи та ейфорією від кінематографічної віхи.
Забріскі-Пойнт
Забріскі-Пойнт це та долина безплідних земель, які складаються разом, утворюючи тисячі хвиль золотого моря. Zabriskie Point також є назвою одного з останніх виття контркультури. рік пробіг 1970 р., коли Мікеланджело Антоніоні вирішив розмістити другий із трьох своїх американських фільмів у цій пустельній частині Долина Смерті .
Під охороною великої свити письменників – Серед них Сем Шепард і Фред Гарднер – і для незаперечного саундтрек пінк флойд , Антоніоні кинув йому обличчя, що з Марк Фрешетт і Дарія Галпрін – двох справжніх агітаторів того часу – до дикої історії кохання, і чий горезвісний касовий провал є нічим іншим, як анекдотом цього дива культового кіно.
Не хочу робити жодних спойлерів, і враховуючи цю панораму, яка виглядає так, ніби вона загориться, важко не насолоджуватися наодинці з той сенсаційний фінал на Забріскі-Пойнт.
**ПУСТЕЛЯ МОХАВЕ**
Цей величний простір дюн, відомий місцевим жителям як Висока пустеля, простягається на території чотирьох штатів: Арізона, Юта, Невада та Каліфорнія – проходить важлива ділянка маршруту, який найчастіше згадується в кіно та літературі минулого століття. Якби Джону Стейнбеку доля – престиж і (проти) культурний містицизм – передбачила, що він побіжить «материнською дорогою», він би розсміявся. або плакати.
автор виноград гніву увіковічнив в знаменита траса 66 , джерело фантазій мандрівників, провидців, письменників та інших необережних людей. З моменту свого відкриття в 1926 році міфічна автострада, яка охоплює відстань між Чикаго – Санта-Моніка , функціонував як артерія звільнення праці (шукайте «okies») під час Великої депресії.
Після Другої світової війни бойовики біт-покоління вели свою власну битву: боротьбу з контркультурою. І ось де Джек Керуак увійти через вхідні двері американської легенди с В доріжці (1957).
Цього разу звільнення було не більше і не менше, ніж перехрестя між жадобою пригод, лізергічним бажанням і свінгом джазу на борту додж кабріолети . Це було в основному Mojave.
І якщо пустеля була літературною пам’яткою, то неонове місто само по собі стало ненаситною леді пустелі Мохаве.
**ВИШЕНЬКА НА ПСИХОТРОПНОМУ ТОРТІ: ЦЕ ВЕГАС, ДИТКО! **
** Лас-Вегас є втіленням гедонізму, ** як всередині, так і за межами фантастики. Так я закладаю ще одну з легенд нашої культурної доби Хантер С. Томсон і n Страх і ненависть у Лас-Вегасі (1971).
Це Вегас, крихітко!
Автор переніс на папір, згідно з пунктами ст гонзо-журналістика , один із своїх психоделічних досвідів на колесах, прямуючи до міста неону.
Немає нічого. його альтер-его, Рауль Дюк - Десятиліття зіграв Джонні Депп в однойменному фільмі - знімався зі швидкістю кислоти з валізою, наповненою психотропні стимули і марна нісенітниця . Далекий від амбіцій Дюка, наш Chevrolet тріумфально в'їжджає в Лас-Вегас через передні двері: «Ласкаво просимо до Wynn Las Vegas, дівчата».
По дорозі до вестибюлю Wynn Las Vegas і Encore від Preferred Hotels & Resorts , натрапляємо Усміхнений король Ведмідь , гігантська скульптура іспанського художника Окуди Сан Мігеля . Ти посміхаєшся у відповідь. Ви вже розумієте, що вам буде дуже важко покинути це королівство гедонізму в країні ніколи не кажи ніколи.
Готель Las Vegas Boulevard є квінтесенцією розкішного курорту . Всередині будь-які випробування – натовп, температура понад 50º в пустелі, пошук одягу в останню хвилину, терміновість! – стають неважливим анекдотом.
Більше того, ця перлина печатки Preferred Hotels & Resorts не є готелем, місто-курорт, що накопичує нагороди , сім фірмових ресторанів, три нічні клуби, кілька озер, водоспадів, більше басейнів, вишукані фірмові бутіки , спа, де можна залишитися на все життя, і, звісно, казино, де круп’є співіснують у ідеальній гармонії з гравцями, які рано встають, які засиджуються допізна, які віддають перевагу саке, які однаково поглинають дозвілля та любов у всіх її аспектах... Чого ще бажати? Курці, попільничка, дякую.
Зробіть гру!
** Місто неонів. Притулок гедоністів. Перлина пустелі Мохаве. Бастіон розваг.** Це весь Лас-Вегас, і майже все це відбувається на The Strip. І всупереч більшості ваших ставок, легендарний дім казино, весільних будинків, нічних клубів, тематичних музеїв – обов’язкові для відвідування, звичайно: Музей неону Ю MobMuseum – і алеї для нічних прогулянок, такі як Досвід Fremont Street конденсує інші несподівані привабливості.
Якщо ви робите ставку на мистецтво, перейдіть до Район мистецтв у центрі міста щоб побачити, почути, торкнутися, поспілкуватися та насолоджуватися, якщо ви приїдете Перша п'ятниця де зустрічаються естети, колекціонери, творці та сучасні люди у пошуках фуд-траків, перформансів та музики просто неба.
У розділі для гурманів страви високої кухні надає одне з ательє нещодавно померлого Жоель Робюшон у своєрідному паризькому особняку та іспанського Хосе Андреса в їдальні Jaleo, обидва з тижнями бронювання.
Якщо ви йдете зі смуги , втекти на пару годин на Arts Factory . А в самому серці Чайнатауна ресторан Raku притягує місцевих шеф-кухарів у жар інших вогнів: свиняче вухо, щоки та кустарний тофу. А для найбільш скептичних – у Лас-Вегасі є місце для літератури. У Фрімонті між 10 та 11 вулицями , The Writer's Block некласифікована письменницька майстерня в стилі національної мережі 826.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК ДЖОШУА-ТРІ
Три години за кермом і неоновий горизонт зникає. Вдалині видно лише... непривітні рівнини, сліди шахтарських анклавів, інопланетні скельні утворення, нескінченні дороги та море дерев, які дали назву парку.
Ці гігантські юки **(до 12 м і віком понад 150 років)** надихнули спільноту мормонів, які знайшли в відкритих гілках дерева Джошуа руки пророка, що вказують на землю обітовану. І в тій самій землі встає Ранчо Кіз , який був домом власника ранчо та шахтаря Вільям Ф. Кіз , і його родина з початку століття до 1969 року.
Стара шахта є чудовою пам'яткою для колекціонерів поштових марок Далекого Заходу і добре збережений приклад надлюдської жертовності американських піонерів.
Національний парк Джошуа-Трі
Більш приземленими є прагнення сотень місцевих альпіністів, які досягають (і піднімаються) скельні стіни Стежка Hidden Valley , або тих велосипедистів, які ділять своє захоплення між **Geology Tour Road, 29 кілометрів через Pleasant Valley, і панорамними краєвидами Keys View (1580 м) **, які відтворюють одну з найкращих листівок долини Coachella, легенда фестивалю для міжнародного оточення інді, які щовесни здійснюють паломництво на Фестиваль музики та мистецтв у долині Коачелла.
Ще одна чарівність долини випливає з землі: Coachella виробляє майже 90 відсотків фініків, які споживаються в країні. Якщо ви оголошуєте себе шанувальником цього виду, як Золоті західі або Халави, піти в пальмовий гай Оазис Фініковий сад або з Шилдс Дата Гарденс .
Збережіть найкраще на десерт . А в паралельному всесвіті пустель це відбувається в тіні Едему, такого як ** Оазис 49 пальм **, стежка, усіяна пальмами, кактусами та різноманітною пустельною флорою навколо басейну кришталево чистої води. .
Тут немає й сліду Жозуе, немає потреби. У цьому дикому фруктовому саду койоти, птахи, велика рогата худоба та мандрівники втамовують спрагу вдень і переглядають свої пріоритети на заході сонця. Генрі Девід Торо у своєму творі «Прогулянка» підсумовує це так: «Я вірю в ліс, у луг і в ніч, коли росте зерно».