Саронічні острови: літо нашого життя грецьке
про тисяча вісімсот островів і берегова лінія, яка має 13 676 кілометрів і може похвалитися найдовшою в Середземному морі, роблять Греція бути синонімом моря, літа та нескінченних традицій, вкорінених у інтенсивному синьому кольорі.
Довгий час ми хотіли дізнатися деякі з них знамениті грецькі острови і, як наш перший пункт призначення, ми вирішили перетнути води саронічні острови , також відомий як Аргосаронічний, вздовж узбережжя Пелопоннесу, в Саронічній затоці.
Як тільки ми приземлилися в Афінах, ми взяли таксі до порту Марина Алімос , який знаходиться в центрі міста. Там друзі, з якими ми збиралися поринути в атмосферу Сароніки і поглинути легенди Стародавньої Греції. Ми забронювали a вітрильник на вісім осіб це було б нашим домом протягом усієї подорожі. Це правда, що багато хто вирішує скористатися поромом, щоб перестрибувати з острова на острів, але вони не досягають ізольованих бухт, і ми хотіли надати пригоді особливого характеру.
саронічна затока
Щоб не ускладнювати собі життя, ми купили достатню кількість їжі, яку можна було зберігати в холодильнику кілька днів, щоб готувати на борту. сніданки та обіди . The обіди Ми вважаємо за краще залишити їх у руках шеф-кухарів ресторанів, які знайдемо по дорозі, і купимо фрукти в місцевих магазинах.
Прапор Будь душею підняли і попереду нас чекала перша ніч на вітрильнику та ранкова переправа до Півострів Метана.
Метана — невелике містечко біля підніжжя гір, розташоване на однойменному півострові та з’єднане з материком смугою суші. Так само його називають вулкан, 760 метрів , чия діяльність створює серію геотермальних джерел, які є частиною місцевого курорту. Насправді сюди приїжджає багато мандрівників просто приймати природні ванни.
Сніданок, який на морі буде набагато смачнішим, ніж на суші
Пройшовши відстань у 26 миль (приблизно три години переходу), ми причалили до причалу, де нас прийняли деякі місцеві коти і дві веселі дворняжки . На початку червня все тут нагадує пустелю або сцену а фільм про самотність , тому що високий сезон ще не розпочався.
Більшість готелів і таверн ще не прокинулися після зими і тримають свої двері зачиненими.
Але нам не терпілося запустити дрон у небо зробити кілька фотографій градієнта моря і його чудові світлові ефекти з джерелами вулканічного метану. Уявляєте, як кава змішується з молоком у чашці? Так само фонтани зливаються з морем, спочатку білий і синій неквапливо зливаються в один колір, а трохи далі від краю контакту море набуває рівномірного бірюзового відтінку.
Єдиним недоліком купання в цій природній красі є сила запах сірководню , тому нам довелося прати купальники не один раз, щоб вони залишалися чистими.
Ймовірно, через кілька десятиліть або навіть раніше, Метана стане островом , але сьогодні, крім моря, сюди можна дістатися і на машині.
Чудове свято на вітрильнику
Наступного ранку ми рано покинули півострів і попрямували на південь. На світанку сонячне світло нагадало ті часи, коли складалися легенди про перемоги, поразки та кохання, яке згодом стало давньогрецькі міфи . Сонячні промені відбиваються на поверхні Адріатики і на чашці кави, а ми, нерухомі, Ми дивилися початок дня.
Нас чекала п'ятигодинна дорога один із наймальовничіших ландшафтів Греції . Для непідготовленої команди перший контакт із розгойдуванням вітрильника міг бути тортурою, але ми були так приваблюють краєвиди , постійно змінюючись, що ми забуваємо про можливі запаморочення.
багато людей дивуються що робити щоб не запаморочилося , але потім самі знаходять відповідь. Головне не думати про це, зробити уроки, сісти за кермо або просто насолоджуватися краєвидом.
Ми обігнули скелясту половину Пелопоннесу , спостерігаючи в бінокль самотні церкви на скелях, що виступають з моря. За кілька миль до острова ми натрапили на група дельфінів що «танцюючи» й вітаючи нас своїми плавниками, слідував за нашим вітрильником. І раптом, в якийсь момент, перед нами було відкрито недоступне узбережжя Гідри , поверхня якого досягає 49 586 км2.
Перше, що ми побачили, це драматичний і жорстокий пейзаж, створений скелями та вапняком, ближче до скандинавського образу, ніж до сонячної Греції. Через кілька миль ми ввійшли в а затока у формі амфітеатру, на березі якого стояли будинки, пофарбовані в різні кольори, з теракотовими дахами. Нашим кінцевим пунктом призначення був порт Гідра.
читання, заколисане морем
Багато століть тому тут була заснована перша академія торговельного флоту, яка діє досі. Недарма Гідра вважалася великою столицею мореплавання. Також відомий своїми художніми галереями, багато фондів та інвесторів у цьому секторі проводять тут заходи, інсталяції та виставки, створюючи особливу атмосферу.
Художники, запрошені дилерами, часто залишаються на острові, щоб насолодитися тар острівного життя.
Високий сезон впливає на кількість швартовок у порту , з яким човни розміщені в кілька рядів і якомога ближче один до одного, а на твердому ґрунті ведеться війна за можливість припаркуватися там, у цьому унікальному місці. Нам пощастило знайти вільне місце . Ми пришвартували човен, і за пару хвилин підбіг старий із сивою бородою, щоб допомогти нам налити воду в баки.
Після довгої подорожі ми опиняємося в с оазис спокою і тиші . Місто вражає своєю архітектурою та особливим розташуванням. Брукована гавань сповнена таверн і магазинів з місцевими продуктами, а в ті часи в повітрі витав солодкий аромат квітів.
Транспортних засобів у місті немає і люди пересуваються містом на велосипедах, мулах або ослах. Ми вирішили розділитися, одна частина пішла шукати ресторан, щоб повечеряти, а інша піднялася на пагорби, щоб побачити місто згори.
До зустрічі тут добре
Ми йшли вузькими вуличками повз біло-жовто-рожеві будинки, рятуючись від сильної спеки, ховалися в тіні виноградників. Ми спостерігали за затишні дворики, ми почули пташиний спів і місто все більше захоплювало нас.
Майже на всіх порталах кожної будівлі вказано дату її будівництва (1890, 1900, 1910...), і місцеві жителі залишаються непохитними в думці, що не змінювати архітектурний стиль . Важко уявити таку повагу до архітектури у великих містах.
Піднімаючись на пагорби, ми були здивовані легкістю, з якою грецькі старі жінки вгору і вниз по схилах, іноді досить довгих і крутих. Нас коти оточили і не дають пройти, ніби вони не хотіли, щоб ми відкривали таємниці їхньої місцевості. Поки не дійшли до місця, де перед нами відкрився гарний краєвид порту. Промені заходу ковзали по пагорбах, відбиваючись від узбережжя відносно близького Пелопоннеського півострова.
Я сподіваюся, що так завжди
Тишу перервали дзвони маленької церкви, що загубилася в лабіринті вулиць. Ця музика додала дрібку чарівності в той момент і ми мовчки дивимося на обрій , відчуваючи себе щасливими свідками такої магії.
Вранці ми поповнили свої запаси свіжих фруктів і хліба, особливо смачними вишнями та іншими сезонними червоними фруктами. Снідали на вітрильнику з видом на затоку і насолодитися головною стравою дня, картопляний пиріг під назвою філо , цілий місцевий делікатес.
Завжди сумно залишати таке місце, але наступним пунктом призначення, який нас чекав, був незаселений острів Докос Тож ми попрямували на захід.
Подорож вважалася короткою і зовсім не вітряною ми відкоркували пляшку білого вина з місцевої виноробні, і ми подякували острову Гідра, який відступав на горизонті, за те, що він прийняв нас.
Острівне місто Порос
Докос є унікальним місцем, оскільки пороми не переповнені туристами. Жодного портового міста тут не було побудовано , якщо ні, то сам маленька церква за яким доглядає чарівна грецька пара, яку ми бачили здалеку, коли вони обробляли свій город. Пізніше ми дізналися, що цей урожай був призначений для монастирів прилеглих островів Саронічної затоки.
Ми кинули якір на глибині 33 фути, і, незважаючи на глибину, дно було добре видно. Вода була кристально чистою, хвиль майже не було через вигідне розташування затоки. Починаємо готувати обід. Одні різали кавун, інші мили вишні... Через спеку хотілося тільки фруктів і вина.
Після економної трапези, з видом на той мальовничий куточок острова та його церкву, Ми стрибнули у воду і попливли до берега в той час як двоє з групи залишилися на борту і спостерігали за нами з носа корабля. Ми плавали кілька хвилин, поки не дісталися до вузької піщаної коси, схожої на пляж.
Церква була відкрита, але ми туди не заходили, бо були лише в купальних костюмах. Ми вирішили, що краще повернутися туди, щоб подивитися на захід сонця.
Якщо одного разу ти прийдеш сюди, не дозволяйте лінощів оволодіти вами : Підніміться на пагорб по його звивистій стежці, і після години ходьби ви досягнете оглядового майданчика, створеного самою природою, з якого вражаючий вид дасть вам уявлення про масштаби всього Саронічного архіпелагу.
Також, можливо, вам пощастить і ви зустрінетеся Леоніс , французький альпініст, який багато років живе в Греції і заробляє на життя гідом, ведучи туристів гірськими маршрутами острова. Ми таки зустрілися з ним... і вночі він приїхав до нас на своєму човні.
Він розповів нам, що кілька років навчався в Санкт-Петербурзькій консерваторії, тому ми могли порозумітися російською – так, ми росіяни, і ми написали цей звіт іспанською мовою для Condé Nast Traveler.
Тієї ночі, 6 червня, був день народження великого російського поета Олександр Пушкін , тому пожвавлюємо нашу розмову фрагментом опери «Руслан і Людмила» Михайла Глінки, який тоді звучав по радіо.
Ось вам Пушкін
Леоніс була така задоволена, що не хотіла йти, хоча виглядала трохи сумною, тому що наша зустріч змусила її згадати минуле. Греція знову подарувала нам один із них незабутні та казкові моменти які залишаються на все життя. Ми навіть не усвідомлювали як місяць з'явився на небі а коли минула північ, Леоніс попрощався й повернувся на свій корабель.
Краса тієї ночі не давала нам заснути, і ми вирішили відправитися на нічну варту разом.
Те ж саме сталося і в сусідніх човнах. . Ми почули якийсь шум у кущах на березі, який, як нам сказали, походив від гірських кіз на фермі тієї грецької пари. Нас смішило, що вони, як і ми, були зачаровані нічним чаром і теж не могли заснути.
Нарешті світанок застав нас там, покриваючи весь пейзаж своїми драматичними золотистими тонами. Ми відчуваємо справжню гармонію між людиною та природою. У нас було ще три дні до плавання, тож після сніданку й ані краплі сну, Знімаємо якір, піднімаємо вітрила і прямуємо до наступної мети... не менш чарівної.
***** _Цей звіт опубліковано в **номері 130 Condé Nast Traveler Magazine (липень-серпень)**. Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрову версію за 24,75 євро, зателефонувавши за номером 902 53 55 57 або з нашого сайту). Випуск Condé Nast Traveler за липень-серпень доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися на бажаному пристрої. _
Порт Парос