Слава завжди приходить до сусідніх Уельви та Кадіса, але Доньяна із Севільї має багато про що сказати
Похмуре небо ллє дрібний дощ, м’який, але постійний, у той час як фургон, у якому я подорожую, просувається до території, настільки ж загадкової, наскільки й невідомої мені: околиці національного парку Доньяна, в його севільському периметрі, Зачекай мене.
Запах мокрої землі просочується крізь напіввідкрите вікно, а вологість намагається схопити мої кістки, ті самі, що дрібно стрибають на пасажирському сидінні, страждаючи від численних нерівностей на дорозі. За кермом є Серхіо, один із найкращих експертів у цій галузі та гід Living Doñana, який кидає в мене пізнавальні дротики з самого початку цієї пригоди.
Піренейська рись – одна з найбільш символічних тварин парку
І про це мало говорять Севільська Доньяна, все сказано: славу завжди забирають сусідні Уельва і Кадіс, що поробимо. Але реальність така всього в 30 кілометрах від центру Севільї, природний рай, той, який ми зараз досліджуємо, захоплює ландшафт, спонукаючи нас відкрити його.
The Соснові ліси Азналькасар Вони перша зупинка. Територія, яка є частиною природного парку Доньяна, лісова крона, що оточує національний парк і що, всупереч тому, що відбувається з охоронюваною територією, намагається посилити взаємодію з людиною, навчаючи її поважати її. Лабіринт шляхів, що відкривається перед нами ідеальна екосистема для співіснування незліченних видів, починаючи з гарні куріпки які вітають нас, коли ми проходимо —привіт!— і закінчуючи тим, хто, безсумнівно, є головним героєм Доньяни.
«Рись досить нічна, хоча в цій місцевості мені вдавалося кілька разів бачити її серед білого дня», — каже мені Серхіо, а мої очі розкриваються, наче блюдця, від емоцій. Мій cicerone миттєво помічає це й не вагаючись розповідає мені цікавинки про цього улюбленого котячого, вивченню якого він присвятив значну частину свого життя: «У всій області мешкає понад 90 рисей; у цій місцевості їх близько 14».
Я з ним цього вчуся немає двох однакових рисей: їх плями завжди різні і служать для їх розрізнення. Також це коли йдеться про кількість екземплярів, згадуються лише дорослі: Цуценята, народжені в останній рік, не враховуються. Коли самка знову починає тічитися, вона виганяє своїх дитинчат зі своєї зони, повертаючи їх до реальності: вони повинні знайти життя в середовищі, де їхнім єдиним хижаком є людина: «Відсоток рисей, які щороку гинуть на дорозі, становить близько 8% від загальної популяції: це найбільш загрозливий котячий на планеті, навіть вище снігового барса». Це жахливо.
Автомобіль проїжджає після Вадо-дель-Кема, частини паломництва Ель-Росіо
Але досліджувати 12 000 гектарів, зайнятих Pinares de Aznalcázar, можна й іншими способами. Наприклад, на коні або, чому б і ні, на традиційному возі, запряженому мулами: Hípica Las Minas, повний комплекс із понад 60 боксами та кількома конями, вже відповідає за створення ідеального плану, за допомогою якого можна насолоджуватися навколишнім середовищем.
На певному місці соснові ліси по дорозі чергуються з апельсиновими гаями та фруктовими садами: ми йдемо через частину міфічний шлях Росіо. Ми прибули в одне з найзнаковіших місць, Вадо-дель-Кема, місце, де річка Гвадіамар перетинає наш шлях і через яке щороку здійснюють паломництво понад 50 братств і тисячі росьєро. Сьогодні маршрут виглядає саме для нас.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ЖИВА ІСТОРІЯ РОСІО
Вони знають багато про зв’язок між Каміно-дель-Росіо та Доньяною — так багато, що мають цілий музей, присвячений цьому — у Вілламанріке-де-ла-Кондеса, історія якого настільки багата, що про неї можна було б повідомити кілька разів. І ось відсторонка: хоча в давнину його хрестили як Pures, його назва змінилася на Villamanrique de Zúñiga, коли Феліпе II створив у 18 столітті Marquesado de Villamanrique і герцоги Монпансьє прибули до міста. На честь доньї Франциски де Орлеан і Борбон у 1916 році його перейменували на «де ла Кондеса».
63 братства здійснюють покуту в церкві Санта-Марія-Магдалина на шляху до Ель-Росіо
величний Орлеанський палац щороку відкриває свої двері під час тижня Росіо, коли місто одягається в костюми вітати 63 братства, які здійснюють покаяння у своїй церкві Санта-Марія-Магдалина. Прийом, наданий їм між феєрверками, квітами, дзвоном дзвонів і salves rocieras вважається Фестиваль туристичного інтересу: Багато возів, запряжених биками, навіть піднімаються по сходах до самих дверей храму, традиція, яка випадково виникла в 1925 році і є справжньою видовищністю.
Зупинка на моєму шляху — не на шляху Росіо — я роблю це Ardea Purpurea Lodge, на околиці Вільяманріке. Цей проект, створений чотирма братами, побачив світ у 2009 році у вигляді заміський будинок дуже незвичайний.
Розташований у центрі природного парку Доньяна, у своїх номерах і бунгало традиційні стелі з кастаньєтами, коване залізо та дерево дуже присутні. Щоб заспокоїти ваш апетит, є його ресторан, включений до путівника Мішлена, який може похвалитися стравами з рису та салатами, які є крахом для будь-якого гурмана.
Готель Ardea Purpurea Lodge розташований у центрі природного парку Доньяна
Трохи далі на північ, далі Гвадіамарський зелений коридор — який з’єднує дві екосистеми, визнані ЮНЕСКО біосферним заповідником, Сьєрра-Морена та Доньяна — я трохи більше занурююсь у минуле та сьогодення цієї цінної території, знаючи її найтрагічніший епізод: Катастрофа в Асналколларі, яка сталася в 1998 році, коли розрив шахтного ставка викликав розлив токсичного мулу, який досяг природного парку і став абсолютною катастрофою.
Сьогодні, через 20 років і після інтенсивної роботи з очищення та відновлення лісів, Гвадіамар знову тече сильніше, ніж будь-коли: Тут організовано безліч екологічних туристичних заходів, а його центр для відвідувачів є важливою зупинкою, щоб дізнатися подробиці його історії.
ВНИЗ РІЧКОЮ ЧЕРЕЗ ГВАДАЛЬКВІВІР
Пуерто Гельвес знаменує початок оригінальний човновий маршрут Від рук Френ, від SurAvante: на борту La Pepa і з раннім вітерцем, від якого мурашки по шкірі, ми перетинаємо прекрасний Гвадалквівір у південному напрямку.
Трохи більше ніж за годину ми дісталися пірс кінематографічного Isla Mínima. По дорозі я встиг дізнатися про короткий —зрізи, які з часом були зроблені в річці, щоб змінити її русло—, на торгівлі, пов’язаної з його екосистемою — від традиційних пісочниць до мистецтва галасу на альбурській риболовлі — і навіть про пригоди тих історичних мореплавців, які також вирушили звідси до Америки.
Ми перетинаємо Гвадалквівір у південному напрямку, поки не досягнемо його боліт
Тепер, коли ваші ноги стоять на землі, настав час відкрити іншу сторону Доньяни Севільї: болота Гвадалквівіру. Великий простір землі, обмежений річкою та Гвадіамаром, її притокою, дає початок Великий острів, що поруч Малий острів - Через річку... Це найбільше рисове поле у всій Європі: 38 000 гектарів посівів підтверджують це. Індустрія, рисова промисловість, яка прибула в ці краї після закінчення громадянської війни рука об руку з усім громада валенсійських поселенців які навіть сьогодні мають своє коріння: Вам достатньо прогулятися околицями, щоб почути, як хтось із прізвищем Бру чи Солер говорить валенсійською.
Просуваючись доріжками між столиками — так називаються ділянки, на яких вирощують рис, — картинка всіяна тракторами, зайнятими «збиранням» землі. Їх легко помітити завдяки шквалу птахів, від чайок до чорного лелеки чи колпиці, які нишпорять навколо, думаючи про бенкет, який їх чекає. Цікаво, що 2000 років тому всі ці болота сьогодні перетворилися на посіви це було величезне солоне озеро Лігурійське, яке являло собою великий вхід до моря.
Arrozúa – один із рисових кооперативів на острові Ісла-Майор, де ви можете познайомитися з процесом виробництва, від прибуття вантажівок, завантажених рисом, до досягнення ним оптимального стану для продажу та споживання. На складі жменя мішків з китайськими ієрогліфами підтверджує мої підозри: Велика частина азіатських ресторанів у Сполученому Королівстві споживає рис із Севільї.
Картина всіяна тракторами, зайнятими багнюкою землі
Найпопулярнішим сортом в області є болотного, який у вареному вигляді виходить більш медовим і збільшується вдвічі. Я бачу це з перших рук Dehesa de Abajo, узгоджений природний заповідник з 654 га загального користування, розташованого в одному з найпривілейованіших місць Ісла-Майор. Кілька лелеки вони вітають мене у своєму центрі відвідувачів, який також є рестораном: недаремно, ось найбільша концентрація гнізд у всій Європі, понад 400.
Панорамний вид з будь-якої з його обсерваторій вражаючий і викликає бажання піти на прогулянку куди завгодно. Власне, це його справа: звідси вони йдуть декілька пішохідних маршрутів з якою добре ввійти найбільший оливковий гай в Андалусії, добре придумати величезна лагуна, яка щозими створюється перед центром. У ньому зосереджено таке розмаїття птахів — фламінго, фумарелі, блакитні качки, поганки… — який стає місцем паломництва для орнітологів усього світу.
Хав’єр, шеф-кухар, відповідальний за кухню в цьому природному раю, готує мене рис з качкою що забирає відчуття На задньому плані мукання корів, які вільно пасуться на території і яких не варто боятися: вони друзі.
Фламінго на болотах Гвадалквівіру
Остання купа щастя знову приходить із Серхіо, який веде мене з біноклем у руці та з терпінням людини, яка знає, що хороші речі потребують часу, доки Центр інтерпретації Хосе Антоніо Вальверде. І це робиться вздовж самотніх доріг, що межують з національним парком Доньяна: з іншого боку – Едем півдня.
Отже, коли сонце заходить і настає втома, матінка-природа з’являється і дарує нам останнє шоу: красиві одноокі кобили іржуть здалеку, а канюк кидається на свою здобич. У небі зграя гусей — близько 50 000 прилітають до Доньяни щороку з Північної Європи — виконує ідеальну хореографію.
Немає сумніву: вроджена краса вибухає в найпростіших ситуаціях життя. Леді це. І набагато більше.