Entraña та смажені помідори в Parrilla Don Julio.
«Іноді здається, що ти в Мадриді». «Це називають південноамериканським Парижем». «Коли ви гуляєте по Сан-Тельмо, ви відчуєте себе в Неаполі». Це математично: щойно ти кажеш, що їдеш до **Буенос-Айреса**, усі, хто був, починають шукати порівняння, щоб ти зрозумів, що... це це такий собі Франкенштейн Старого Світу.
І ведмежу послугу – о, худа – вони роблять їй, тому що Буенос-Айрес може виглядати як усе... але ніщо не схоже на неї. Красива без макіяжу, балерина, така звідусіль і така своя, столиця хоче дати зрозуміти, що їй не потрібні рівні. І тому ми пішли. А тому... добре, що ми прийшли.
Фрагмент будинку чорізо, сьогодні торгова галерея Pasaje de la Defensa в Сан-Тельмо.
Отже, ось короткий зміст трохи більше 96 годин розтягнувся, як аргентинський сир для піци, завдяки нашій рішучості пожерти все невпинно, і, як це негарно заперечувати, для жменьки чудових друзів Буенос-Айреса, які прагнуть не дозволити нам ступити в готель (азо), навіть щоб спати.
Так, готель. Прибути до завдання в той же час, що сонце і що воно приймає вас басейн із мерехтливою короною принцеси Діснея у вигляді фонтану це попередження, що ми прийшли сюди не для того, щоб спати.
Ми в Пуерто-Мадеро, районі, з яким місто нарешті вирішило придивитися Срібна річка з хмарочосами, доками та космополітичною атмосферою. Ідеальне місце, щоб поїхати в Буенос-Айрес і не дізнатися, що таке Буенос-Айрес.
Себа Гарсія у своєму коктейль-барі, Президент.
ДЕНЬ 1. ВЕСЬ ВОГНЯ ВОГНЯ
Після виїзду з «оазису» Фаена рух, хаос, зрештою, веселощі починаються на борту таксі, що прямує до Дон Хуліо Гриль . Навіщо довше чекати?
Вважається найкращим стейк-хаусом у місті незліченною кількістю авторитетних путівників і, що найважливіше, за будь-який добродушний porteño , починався як сімейна таверна і сьогодні, завдяки зусиллям Пол Ріверо , має власну пасовищну худобу, породи Герефорд і Абердин-Ангус, холодильну камеру та камеру для дозрівання – коротше, тут мода на екстремальне дозрівання ні бажана, ні зрозуміла –, фруктовий сад, щоб запропонувати чудові овочі, які супроводжують нарізки, і систему використання, яка включає використання жирів для косметики або кісток для желатину.
План вулиці Florería Atlantico.
Це колесо не оберталося разом з нами: ми відшліфували кожну страву, ті чудові солодощі – найкращі в світі?–, ковбаска лошата, нутрощі зі смаженим помідором... усе це супроводжував один із 12 800 аргентинських пляшок що вони займають підвал : Concrete 2016, автор Zuccardi; листівка Мальбек.
Необхідна прогулянка приходить після першого dulce de leche у подорожі, першого з тисячі. «Все краще з карамельний соус », як мантру повторює Анабелла.
ми гастролюємо Палермо , один із найвідоміших районів із 48, що складають місто, з нескінченними прізвищами залежно від того, які блоки ви піднімаєте: Палермо Сохо, Палермо Голлівуд, Палермо Чіко, Палермо В'єхо...
Це в першому місці хіпстерська глобалізація залишила найбільший слід : перукарні з навощеними вусами, схожі на бургерні #TT Вільямсбург , вінтажні магазини, крафтове пиво, екологічні кафе та тераси, де можна випити Cynar Pomelo або два. Або три. Або чотири.
Добре, зрештою було ще кілька, але все через Універсальний, бар-театр-культурний сад, куди нас завели Дельфіна Аєрза та Емілія Ромеро , юрист з питань культури та редактор Arte-Blogarte, асоціації, яка займається колекціонуванням і розповсюдженням аргентинського сучасного мистецтва, яка представлена в ARCO Madrid.
El Універсальний культурний простір.
ДЕНЬ 2. РЕКОЛЕТА ВІД КВІТКИ ДО КВІТКИ
Це неможливо обійти. Кладовище Реколета – обов’язкова зупинка так чи так , портеньйо це добре знають: це найвідвідуваніше місце в місті та Мекка паломництва для послідовників Уникайте Перона , багато з них янкі, які не впевнені, хто був першим, дружина генерала чи Мадонна.
Справді, це священне місце вражає, але не стільки через скромну могилу Евіти, скільки через архітектура багатьох його пантеонів і ціни, що досягають квадратного метра.
Побачили сувенір, прогулялися по ошатному проспект Альвеар дає зрозуміти, що хто мав, той і зберіг. The Палац Ортіс Басуальдо , нині посольство Франції, посольство Бразилії, яке колись було резиденцією Peredas, Jockey Club або готель Four Seasons з прилеглим особняком-бомбонера, який називається La Mansion, затьмарюють інші дуже цікаві будівлі в раціоналістичний стиль середини 19 ст.. ХХ ст.
Від раціонального до не дуже, ми виходимо після коктейлів, які свистять у Буенос-Айресі і після зупинки на Лінія поні , коктейль-бар Four Seasons – чий басейн, розташований між величними будівлями, був би маренням Slim Aarons – і ідеально гіркий Zainete Criollo (Fernet Nero, розмарин, лимонний Oleo Saccharum, херес і содова), ми приходимо до президент .
Буррата з інжиром, помідорами та грейпфрутом у Narda Comedor.
Храм бармена Себастьян Гарсія . улюблений бар Мессі . Місце, де, як кажуть, Максима де Оланда завжди має свою зарезервовану кімнату. Галицький онук, Себас палко говорить про Дієго Кабреру, porteño, який тріумфує, підбурюючи свого гуру лосося з Мадрида, але який контролює те, що готують на його землі.
Кабрера також знає, що, окрім President, куди ми йдемо з Ditto (міфічний кубинський коктейль з ромом Bacardi, сухим Martini, апельсиновим лікером і гренадином), tiradito та трохи нігірі, є фундаментальне місце на карті кращих коктейль-барів світу: Атлантичний флорист .
Квітковий магазин, який приховує на першому поверсі лабораторію tato giovannoni, де буква йде країнами чи негроні, тобто там, де ви вагаєтеся між замовленням Montenegro amaro з цинаром, лавром і фісташковою содою (Італія) або Ballestrini, Negroni з Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, евкаліпта, кедрових горіхів і морської води. Де врешті-решт ви просите все. Де... спати.
ДЕНЬ 3. ФОТО З МАРАДОНОЮ
Після прибуття ми пообіцяли собі майбутнє Буенос-Айреса, автентичне та далеке від кліше. І в тих ми були, але це те... porteño любить жирну піцу на вулиці Коррієнтес , любить хоріпан (до речі, Чорі, у Palermo Soho: істотно), любить Марадону, любить (або ні) Евіту, любить футбол, любить читати Кортасара та Борхеса і любить брати вас всюди: «Цей, ні, не ходи до Камініто. Але привіт, тобі треба йти, ти маєш побачити Ла Боку».
Вид із саду готелю Faena.
Сказано і зроблено. День починається о Plaza Dorrego, епіцентр району Сан-Тельмо та щасливе місце, щоб випити кави.
Декадент, богема, турист і поліглот... вони трапляються тут антикварні магазини, мощені алеї танго та будинки чорізо , натхненний римськими будинками, але з вертикальним розрізом, який перетворює їх на послідовність внутрішніх двориків і невеликих коридорів, що з’єднують їх, звідси і назва: вони як струна.
Вони належали заможним родинам, але через епідемію жовтої лихоманки 1871 року їх покинули. Роки потому вони були зайняті іммігрантами, які натовпилися в них у сумних умовах, а деякі закінчилися як «окуповані будинки», але Сьогодні агентства нерухомості потирають руки від їх швидкої прибутковості. Це не для меншого.
До речі, незрозуміло, чи Casa Tomada, яку уявляв Кортасар це був будинок чорізо чи ні, але ми це знаємо читати цю історію краще, ніж будь-який путівник по Буенос-Айресу. як слухати Хуан Карлос Пальярольс , жива легенда Сан-Тельмо та майстер срібних справ, оскільки він походить із касти, оскільки в 1750 році він відкрив першу майстерню Pallarols у Барселоні. Замовлення від Hermès, Dupont або Montblanc слідують одне за одним у його резюме, але він ще ремісник, хто приймає за якими замовленнями і хто працює вдома, той самий, в якому він приймає нас. Розкіш.
Ресторан Docks і коктейль-бар.
Після благословення емпанадильй і міланців на конях - не підходить для боягузів - Пульперія Кілапан , фотогенічна та історична їдальня, і перетинаються з Мафальдою на розі Чилі та Дефенси, ми бачимо двійника Марадони (від пухлого Марадони, око) в шлях , де все фото та сувеніри. Porteños були праві, але... ви повинні були це побачити.
Просто поруч, медіатичний Френсіс Малманн пропонує в ресторані Південна Патагонія низка його хітів у бездоганній богемній атмосфері, також, мабуть, сувенір. Але... треба було спробувати.
ДЕНЬ 4. МІСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА ІМІГРАНЦЬКА КУХНЯ
Колегіалес, житловий район із чарівними сімейними будинками, сьогодні є полотном, наповненим міським мистецтвом з підписами таких художників, як Colectivo Doma + Fase, Gualicho або Carpita. Криза 2001 року, відоме «кораліто», спричинило возвеличення графіті, створеного не маргіналами, а середніми класами.
Футболка в магазині Bolivia, однієї з найпопулярніших аргентинських фірм.
Сесілія Куїлс розповідає нам про все це та багато іншого, про Галерея Союзу , перш ніж перетнути елегантні будинки Бельграно на шляху до їдальня , ода овочам і місцевій кухні. Після їжі торкається Сан-Ісідро, колонії блискучих особняків уздовж річки, відомої тим, що тут розташована вілла Окампо, особняк, де великий інтелектуал Вікторія Окампо приймала багатьох: Федеріко Гарсіа Лорка, Тагор, Стравінський, Кортасар...
Міфологія книжкових полиць у місті, де, будь ласка, всі читають, де книжкові магазини тут у годину пік гудять, як Твіттер. Прощання, стильно, святкуємо за великим столом Мішігуене , апетитний і суттєва данина Томасу Каліці до міської кухні єврейських іммігрантів.
Музика kelzmer, яку офіціанти спонтанно починають грати під час десерту, розповідає нам усе, що ми хотіли побачити в Буенос-Айресі. Така гарна, така звідусіль і така її, така кулька... Така неперевершена.
_*Ця стаття та додана галерея були опубліковані в номер 116 журналу Condé Nast Traveler (квітень) . Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрова версія за 24,75 євро, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту ) і насолоджуйтеся безкоштовним доступом до цифрової версії Condé Nast Traveler для iPad. Квітневий випуск Condé Nast Traveler доступний за адресою цифрову версію, щоб насолоджуватися нею на своєму улюбленому пристрої. _
Тераса El Universal.