Група дітей і молодих людей стрибають у природний басейн Лас Салінас де Фого.
Як тільки ми починаємо планувати поїздку в Кабо-Верде, ми перевіряємо як важко отримати інформацію про найневідоміший із Макаронезійських архіпелагів. Тим більше, коли ви шукаєте автентичність місця та віддаляєтеся від туристичного фокусу. Випадково чи через труднощі пандемії, зірки зійшлися, і все вийшло ще більш «реальним», ніж ми хотіли.
Перша розмова з місцевими жителями, вже в літаку, вразила нас першою порцією реальності: Кабо-Верде — бідна країна, одна з найбідніших в Африці, і хоча одним із основних джерел її доходу є туризм, 80 відсотків управляється європейськими та американськими інвесторами, які нещодавно побачили в цьому раю джерело прибутку.
Панорамний вид на Сьєрра-де-Малагета в Сантьяго, Кабо-Верде.
Острів Сантьяго та його столиця Прая були нашим першим пунктом призначення, принаймні на кілька годин, оскільки ми б негайно сідали на пором до Майо. Admilson з Bu Country Tours зробив усе можливе, щоб дати нам трохи відпочити. у Casa Sodadi, затишному готелі, розташованому в колоніальному будинку, яким керує ніжна Синтія.
Після швидкоплинного сну, спостерігати за сходом сонця з палуби човна було найкращим зі сніданків: море, кольори, рибальські човни який ми залишили позаду, вітерець на наших обличчях, поки, нарешті, ми не побачили силует Майо, маленького острова з кришталево чистою водою та блідим піском, де більшість його мізерного населення живе за рахунок рибальства... тому що нічого іншого немає.
Маленькі містечка з різнокольоровими будинками та незліченною кількістю сільськогосподарських тварин вільно бродити безлюдними вулицями, які співіснують із мрійливими дюнами, на які можна піднятися, щоб споглядати ідеальні хвилі, в які закохається будь-який любитель серфінгу.
Церква в травні.
ми вирішили поїсти у селі Морро, позаду мінімаркету Касабланка, невелике барвисте патіо, де Маріама, його власниця, готувала нам рис з рибою та овочами в той час як ми мали хороший рахунок деякого Strela, традиційного Кабо-Верде пива. З тих пір жителі міста час від часу приходили до нас Їм здавалося дивом, що ми з'явилися там після того, як майже рік не приймали гостей.
Після прийняття ванни ми приготувалися повернутися до порома, щоб повернутися в Сантьяго, не розраховуючи на те, що розклад і частота тут були чимось свідоцтвом. Просидівши більше двох годин на сонці (і помітивши на обличчях людей, що вони зовсім не засмучені), Джолі раптово з'явилася, наш щасливий ангел Джолі — жителька Кабо-Верде, яка живе між своєю країною та Сполученими Штатами, вона керує туристичним агентством A Vontade і запропонувала нам всю необхідну допомогу для нашого маршруту. Неймовірний збіг, оскільки філософія, яку він передав нам, узгоджувалася з підходом, який ми хотіли дати подорожі.
Вид зі скель Сан-Ніколас, у Фого.
Зразу, Джолі розповіла нам про місто під назвою Os Rabelados, а також про жінок, які виготовляють кераміку, про чудовий кус-кус з Кабо-Верде... Йому вдалося скоротити дві години сонця, яке обпікало наші шиї. Ми дали один одному телефони і пообіцяли передзвонити, коли повернемося з Фого, наш наступний пункт призначення з Сантьяго.
Назад до Праї ми прислухалися до рекомендацій Синтії, нашої господині, і пішли поїсти в Kaza Katxupa, місце, куди ми будемо повертатися знову і знову протягом наших днів там. Качупа — типова страва Кабо-Верде, яка готується з кукурудзи та квасолі, м’яса або риби та багатьох овочів. У хатах його завжди пережарюють, щоб наступного дня можна було їсти соте або «рефагадо».
Традиційна кацупа в Kaza Katzupa.
Наступного ранку ми попрямували до Фого, острів, утворений діючим вулканом, останнє виверження якого датується 2014 роком. Едмар був нашим гідом і водієм за рекомендацією Адмілсона, і нам пощастило, що він чудово володів іспанською. Незабаром він повів нас подивитися на Салінас, природний басейн біля підніжжя кальдер вулкана, який викликав у нас нескінченний синдром Стендаля. Через деякий час на оглядовому майданчику, насолоджуючись барвистими човнами, інтегрованими у вулканічний ландшафт моря, яке розбивалося об скелі посеред шторму, ми відчували себе частиною чогось величезного, неможливо обробити.
Портрет молодої людини в Сан-Ніколас, Фого.
Чотири дні ми зупинилися в Casa Colonial, чарівний маленький готель у Сан-Філіпе, яким керує подружня пара, німець і житель Кабо-Верде, та звідти ми подорожували островом. Останню ніч ми провели з Едмаром, їли піцу та пили вино, яке він привіз зі своїх виноградників біля підніжжя вулкана.
Наступного ранку повертаємось до Сантьяго, де Джолі підготувала план на останні три дні, який змусив нас точно закохатися в цей острів. З таких місць, як Фонте Ліма, маленьке містечко кераміки, де жінки віком від 50 до 80 років почали обробляти глину через потребу деякий час тому і зараз заробляють цим на життя. Також із Таррафалу, прибережного села, куди ми поклялися повернутися, бо воно залишило в нас енергію, яку важко пояснити.
Кераміка, виготовлена жінками у Фонте-Лімі.
І, звичайно, від Os Rabelados, релігійна громада, яка в 1940 році повстала проти реформ, які хотіла провести католицька релігія, втекла в гори та ізолювалася від суспільства зберегти свої традиції. Сьогодні багато з них присвячені мистецтву, і деякі виставляли свої роботи в ARCO.
У Quintal da Música в Праї ми відкрили батуко, традиційний танець який колись мав на меті сприяти родючості нареченої в дні весілля, перш ніж завершити поїздку прогулянкою вуличним мистецтвом міста та спробуйте кус-кус Лулуші, жінки, яка заслуговує на канал YouTube із трьома мільйонами підписників, справжня шоу-вумен, яка не соромиться показати вам, як вона готує свою зіркову страву.
Аналогове фото острова Майо.
Останнім сюрпризом також було завдання Джолі: katxupa вдома, з живою музикою та в оточенні друзів з різних куточків світу, які так чи інакше опинилися в Кабо-Верде і вони ніколи не хотіли йти. Після цієї поїздки ми зрозуміли і ми сприйняли як належне, що це пов’язано з тим словом, про яке тут усі говорять... але ніхто не знає, як перекладати ні пояснювати. Його морабеза, тобто.
Міні-маркет в Chá das Caldeiras.
***Цей звіт опубліковано в *№145 журналу Condé Nast Traveler (весна 2021 р.) . Підпишіться на друковане видання (18,00 євро, річна передплата, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту). Квітневий номер журналу Condé Nast Traveler доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися ним на бажаному пристрої