Сонце та пляж з прямим виходом до Тихого океану
Коли ви приїжджаєте в нове місце, ви повинні адаптуватися до світла, ознайомитися з його новими фарбами, а також звикнути до його ритму і звуків. Тут здіймається вітер, який затьмарює нашу розвідку.
У цьому незручному дзижчанні ми розрізняємо пісні білих чапель, ара та стрижів, які літають над нами. І раптом гортанний, печерний звук, який ніби йде з глибини Землі, лунає, огортаючи все, вміючи проти вітру. Є ревуни що попереджають від л на острів Бока Брава що вони є тими, хто відзначає перебіг годин доби Маленький рот.
Острівці з вершини Бокас-дель-Мар
З нашої височини ми бачимо невеликі острови та острівці настільки далеко, наскільки сягає око. Праворуч, незайманий басейн, оточений квітами а ліворуч ресторан. На задньому плані спуск до невеликого пірсу готелю **Бокас дель Мар.** На крайньому горизонті, океан з'являється з його імпозантною блакиттю, лише перериваючись утвореннями вулканічного походження це стане нашим особливим досвідом Робінзона Крузо.
Бока Чика - рибальське місто розташований за годину їзди від міста Давид (столиця провінції Чірікі). Тут нічого не відбувається і все відбувається. Мало хто може похвалитися мати китів у своєму саду, що саме відбувається в Національний морський парк затоки Чирікі з червня по жовтень, коли великі горбаті кити з'являтися на території, демонструючи всю її красу і даючи зрозуміти, що так, це це природний рай.
Звідси ми можемо перейти до архіпелаг Парідас , до мангрових заростей, що оточують цибульний острів або, навіть, переїхати в морський заповідник (і дуже ексклюзивний еко-лодж) на Архіпелаг Сухі острови. Ходімо?
«Ви повинні взяти найнеобхідніше», — попереджає нас Фабіан, наш капітан у цьому турі. З тим, у чому ми були одягнені, і водонепроникною сумкою для фотоапарата Фламінії ми сіли в каное, щоб пливуть води шоколадного кольору з сусіднього мангрового лісу. вплив як можна ясно милуватися, коли починається Тихий океан, ніби межа між водами шоколадного кольору і блакитними була позначена квадратом і фаскою. Вони хочуть доторкнутися до нього. Ми робимо. Нічого не відбувається. Що буде там внизу? Чи борються види мангрових заростей з великими рослинами океану?
Барвистий краб на острові Боланьос
По дорозі бачимо розкішні особняки. Деякі з цих островів є приватними, незважаючи на те, що він знаходиться в національному парку, що охороняється – одна з тих панамських іроній – але всі прибережні піщані мілини є загальнодоступними. Тут так багато пляжів, що багато з них не мають назви. Назвемо їх.
Примхливі хвилі Тихого океану можуть змусити нас випливати на берег. І це відбувається, коли ми намагаємося вчепитися за берег Острів Боланьос. Штрих за штрихом ми з’являємося в тому фільмі, який ми всі колись бачили (Блакитне озеро? Пляж? Робінзони південних морів? Загиблий?), острів тільки для нас (і для його гігантських ігуан, раків-відлюдників, колібрі...) .
Після короткої прогулянки з кінця в кінець острова між кокосовими пальмами, Повертаємося до каное. Ми розуміємо, що ми більше не самотні; деякі американці відкривають кавун і бажають нам доброго ранку зі співучастю того, хто знає, що вони привілейовані, і усмішкою того, хто усвідомлює брехливу реальність: У 21 столітті вже немає безлюдних островів. Ми взяли на себе зобов’язання зруйнувати закляття.
Користуючись нагодою, шукаємо захід сонця в мангрових лісах. Інший пейзаж, більш грубий і менш райський (Прощай, прозорі води) але повний дикої природи. З книгою ми взяли курс на Ісла-Себолла Птахи Панами: польовий путівник як компас.
Захід сонця в мангрових лісах острова Себолла
Наш провідник, очима якого звикли бачити крила там, де ми бачимо лише гілки, схвильовано вигукує: «Летить фрегат! І гриф! Ви не чуєте пісні чаплі? Обережно, «лопата качка»!» Королева цієї місцевості, яку місцеві жителі називають «качка-ложка» через форму її дзьоба це, правда, чапля і один із зникаючих видів Панами.
Ми завершили день іншим плаванням. цього разу в один із нескінченних басейнів готелю Bocas del Mar. Сонячне світло повільно згасає на горизонті, ревуни заспокоюються і починається шоу сови. Це життя.
Так він думав дев'ять років тому голландський шлюб між Джойс і Дієго Лагаш. Вони змогли побачити в цьому вікні на Тихий океан ідеальне місце для відпочинку та відпочинку пов'язати з ритмом жорстокої природи Панами.
Вони почали будувати свій будинок і закінчили тим, що створили більше кімнат сім років тому перетворив землю на готель. Його, більше ніж готельне життя, це готельне життя: «Тут ти сам, з морем і природою, нічого більше; Це не «мармуровий готель», тут все просто і невимушено», Коментує Дієго.
Басейн готелю Бокас-дель-Мар
Це правда, що в цій частині світу все тече і навіть Здається, стрілки годинника ні до чого . Хіба це не справжня розкіш? Час розраховується за ранніми світанками, які прилітають із співом птахів, і за вражаючими заходами над морем.
Спокійна вода, пляжі з чорним вулканічним піском і спеціальна кава (гейша, катурра та катуай), вирощена на фермі Лагаш у Бокете. Чи потрібно більше? Джойс відповідає: «Так, кити; з червня ви можете побачити їх там», Він посміхається, вказуючи на горизонт свого саду.
Зі смаком цієї кави в роті та поглядом на море на випадок, якщо якийсь безглуздий кит випливе попрощатися, ми вирушили вглиб провінції в напрямку с. Високогір'я. Георгій Товар, Президент туристичної палати Chiriquí буде нашим гідом посередині.
Як закликати мандрівника переправитися на інший берег Панами і вибрати Тихий океан? Чи можна забути вічний Бокас-дель-Торо і Кариби? «Чірікі — це місце, де вирощують фрукти, квіти... навіть чистокровних коней. тих, хто зацікавлений з Кентуккі; Ю тоді ось твоя кава». Можливо, це та провінція, яка створює делікатеси. Давайте перевіримо це.
Плоди кави з 50 гектарів Finca Lérida
ми робимо це навколо на вулкан Бару (на висоті 3475 метрів над рівнем моря), наріжний камінь внутрішньої частини Панами, який продовжує спричиняти періодичні землетруси. Бару дає притулок пуми, кетцалі, ягуари, оцелоти... природна лабораторія, яка також забезпечує особливі умови, в яких виробляється одна з найкращих кав у світі.
Панама має під обробіток близько 22 тис. га. Але це на схилах сплячого вулкана де температура, вологість і висота створюють ідеальний будинок для росту і розвитку кавового дерева.
Ми входимо до ** Finca Lérida , кавової плантації **, яка народилася на початку 20 століття в тіні Бару. Частково тому винна ця благословенна похмурість якість зерна який тут видобувається. пояснює це нам Цезар Найт , натураліст і любитель визнаної кави на фермі, коли ми починаємо помічати легкий дощик, який змочує наші обличчя: «Це бахарека», говорить нам, природне зрошення, яке присутнє протягом року.
Фінка Леріда народилася в 1911 рік з рук норвезька пара, Толлеф Бахе Мьонніке та його дружина Джулія. Він, інженер-механік шлюзів Панамського каналу, шукав місце для пенсії. Він прибув сюди на спині мула і, як добрий любитель орнітології та квітів, Його захоплювало оточення.
Кімната Століття у Фінка Леріда
Тому він купив групу ферм, де були кавові дерева, і вирішив поекспериментувати. Його любов до природи привела його до виклику систематики, натуралісти та орнітологи поглиблено вивчити біорізноманіття цих земель. але саме його цікавість спонукала його запатентувати тип сифона, який класифікував кавові плоди через систему води і труб.
У 1958 році подружжя покинуло Панаму, і ферма перейшла в руки іншої норвезької родини, щоб зрештою стати готель на 21 номер і каюту до якого додається, крім того, столітній будинок що Mönniche побудували своїми руками, а також голубник, у якому відпочивали його домашні голуби.
Послухайте, як скрипить дрова, перегляньте ті книжки, повні пилу, і спостерігайте за запамороченням пурхання колібрі та барвами орхідей крізь його кокетливі вікна, дає нам зрозуміти захоплення пана Толлефа Панамою.
Навколо столітнього будинку, 50 га під виробництво кави. А трохи вище, 100 га заповідного лісу (належить до національного парку Volcán Barú), позначений дев'ятьма кілометрами стежок, присвячених тим прогулянкам, у яких ви просто повинні r видихнути, споглядати, розмірковувати, бути, бути... так, у найчистішому стилі Торо. Все це Finca Lérida.
Кав'ярня, щоб випити еспресо з деякими сортами кави, які тут вирощують
Раптом лунає звук машини і до носа доноситься насичений аромат кави. «У навколишньому середовищі багато кофеїну» Сезар каже.
Кожна зона вирощування має свій мікроклімат, інший відтінок, інша висота. Загалом, Finca Lérida піклується близько 185 000 кавових дерев катуаї та гейші. Останній, «нерентабельний сорт; дуже хворобливе дерево, мало плодоносить. Має ароматні, цитрусові, солодкі запахи, майже як чай. Це ефіопський сорт, але тут він отримав найкращий бал» . Сезар має на увазі, коли в 2018 році партія необсмаженої кави гейші, вирощеної в околицях Бару (Elida Geisha Green Tip Natural, від Lamastus Family Estates), досяг ціни 803 доларів за фунт (менше півкілограма), що зробило його найдорожчою кавою у світі.
З тих пір гейша - претензія. Складна вимога для вирощування, недружня до навколишнього середовища... і, незважаючи ні на що, саме на цих землях вона досягає свого максимального потенціалу. Зрештою, гейша — це норовливий син Бару. І ще одна з тих іроній, які складають суть Панами.
Але тут є не тільки кава. У Finca Lérida також є ресторан La Brulerie, де в шеф-кухар Вільям зробити домашнє морозиво (з дульсе де лече, м'ятою, полуницею, шоколадом, зеленим чаєм...) і з філософією нульового кілометра.
Фарширована форель La Brulerie
Попереджаємо: сюди й ні спробуйте їхній чізкейк із деревних помідорів (також відомий як tamarillo), є гріхом. Це також губиться його втрачений хліб, що складається з карамелізованої скибочки з маслом, какао-морозива, шоколадного соусу та крихти печива. Ці десерти (і решту меню) були розроблені Андрес Мадригал , шеф-кухаря з Мадрида, якого тепер можна знайти в Лабораторія Мадригал (у Каско-В'єхо, Панама-Сіті). Чарівність Finca Lérida не уникає нікого.
Ми дивимося крізь великі вікна La Brulerie і відчуваємо, що Bajareque падає майже магічно, повільно, ніби краплі дощу зависли. Усе це разом із сумішшю кислотного смаку деревних помідорів і благословенної гіркоти натуральної кави катуаї у роті. А на задньому плані, наскільки сягає око, ця інтенсивна зелень джунглів, поцяткована червоними тонами та сміливим рожевим відтінком бромелієвих.
Шановні норвежці, ми вас розуміємо.
***** _Цей звіт опубліковано в **номер 131 журналу Condé Nast Traveler (вересень)**. Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрову версію за 24,75 євро, зателефонувавши за номером 902 53 55 57 або з нашого сайту). Вересневий випуск Condé Nast Traveler доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися ним на бажаному пристрої. _
З такими відбитками, як легко буде встигнути на літак назад?