Півострів Пембрукшир та його пляжі, такі як Прісноводний Захід
Croeso i Cymru!, – написано на плакаті. Слова були мені незнайомі, але я легко розшифрував їх значення. щойно пішов Англія перетинаючи шикарний новий міст через с Річка Северн і цей знак був моїм вітанням в іншій країні.
Народившись і виріс у Британії, я часто відчуваю хвилювання захоплення подорожами під час тривалих пригод до екзотичних країн, поза межами моєї провінції. Об'єднане Королівство .
Фургон Volkswagen у турі Північним Уельсом
Проте сумнівів не було Я був в іншому місці. Назви на дорожніх покажчиках свідчать про це: місто, яке ми називаємо Монмут англійською, було Trefynwy валлійською. Бріден був Пен-і-Бонтом, а Суонсі — Абертоу. В саду замайорів валлійський прапор, наполовину зелений, наполовину білий, з полум’яним червоним драконом, геральдичним символом країни, куди він щойно прибув.
Перш ніж перетнути Северн Брідж того дня, я вже був там Валлійська два-три рази. Те, що він знав про князівство до того часу, можна стиснути низка кліше, включаючи регбі (національний вид спорту), цибуля-порей (національний овоч), чоловічі хори, Том Джонс і Ширлі Бессі, навіть сама валлійська мова, мова з давнім корінням, яка жахає тих, хто нею не володіє, своїм дивовижним виглядом і неінтуїтивною вимовою – «dd» — це м’яке «th» англійською, «f» звучить як «v», а «ll» — це дряпаюче горло.
Але вже якийсь час Уельс підкрадається до моєї свідомості. Розмови на вечірках. Фото в Instagram або онлайн-відео нового ресторану на величезному незайманому пляжі. Назвіть це духом часу або дивним усвідомленням того, без причини, місце раптом актуальне і цікаве.
Однозначно Уельс з його неосвоєною береговою лінією, має сильну ідентичність, і робив це протягом століть із сполукою Кельтське коріння, чудова берегова лінія, гамірні міста та круті гори.
І дійти до півострова Ллин
Мої попередні дослідження виявили мене найкраще та найновіше помешкання, і він підказав мені, що валлійська кухня – який ніколи не користувався особливою популярністю, окрім традиційних дивацтв, як-от його суп із корів, буханка з морськими водоростями, лаврове печиво та пиріг із пряними приправами – швидко розвивався.
Мій план набував форми. Наприкінці липня минулого року я готувався до виготовлення дорожня подорож, яка привела б мене в повільний меандр вздовж узбережжя Уельсу. Якщо на карті Уельсу — силует свинячої голови, я розважаюся щоками південне узбережжя , кружляючи навколо морди півострів Пембрукшир щоб нарешті досягти вершина півострова Ллин м’яке вухо свині, вимірявши пульс Кардіган Бей, розтікається по схилу вигину її обличчя.
У **Національному музеї** вікторіанський монстр з Кардіфф , столиця, як у мене склалося перше враження про Уельс нервовий центр історії та охоронець культурних скарбів, овіяних легендами та романтикою. Постійна колекція музею під назвою «Сила Землі» послужила мені чудовим посібником для ознайомлення з неперевершеною красою валлійського ландшафту та димом, брудом і метушнею його гірничу спадщину.
Зовсім поруч, у в Ратуша, Прогулявся галереями, де похвальні валлійці були увічнені в мармурі кремового кольору та класичних позах: Дафід ап Гвілім, бард 14-го століття, стискає свою арфу; Ллевелін Ейн Ллів Олаф, «останній принц» до того, як англійці остаточно знищили монархію цієї області; і найгероїчніший з місцевих героїв, середньовічний борець за свободу Оуайн Гліндор.
Фасад Центру Тисячоліття Воллеса в Кардіффській затоці
Кардіфф, колись суворе і жорстке портове місто, побудоване на вугіллі та поті, процвітає до стати столицею невеликої, але енергійної держави.
Під час ранкової пробіжки з Готель Saint David's До білої вежі, що стоїть, як корабель, на березі відродженої Кардіффської затоки, я проходжу повз Senned, будівля парламенту Уельсу Річарда Роджера, а також імпозантний Центр тисячоліття Уельсу, національний палац культури з плити та сталі де я зупиняюся, щоб прочитати написи, вигравірувані на величезному фасаді будівлі. Він двома мовами: валлійською «Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen» («Створення істини, як скло в горнилі натхнення») та англійською «In this stones horizons sing» («У цих каменях співає горизонт» ') .
На мій перший обід я пішов Однойменний ресторан Джеймса Соммеріна, в невеликому прибережному містечку penart : лобстер з вершковим маслом, кропом і солодкою кукурудзою та валлійська баранина з кокосом, кмином і м'ятою. дотепер все смачно.
Але він не терпів. На трасі М4, що рухалася на захід, був лише рух і нудні СТО. У космополітичному Кардіффі він майже не чув, щоб хтось розмовляв валлійською. Ю Я хотів відкрити для себе таємничі краєвиди Уельсу, його зруйновані замки, нав’язливі пам’ятники та бруковані села в глибині листяних долин.
В півострів Гауер Саме там я вперше зіткнувся з чимось більш диким серед інших тихі дюни що простягаються за солончаками і в вузькі дороги , такий глибокий і вузький, що рослинність подряпала машину, коли я проходив повз.
Омари з розтопленим вершковим маслом, кропом і цукровою кукурудзою
Дещо пізніше, в Логарн , я натрапив на свою першу валлійську легенду: поет і драматург Ділан Томас, хто приїхав до цього красивого прибережного міста з наміром жити простим життям подалі від суспільства.
На його згадку я випив півлітра місцевого солодкого елю в Готель Браун , шинку, де поет багато й часто пив і неквапливо прогулювався високою стежкою біля лиману, що веде до Човновий сарай , будиночок, де він жив зі своєю дружиною Кейтлін і трьома дітьми, яких він хрестив зразковими іменами валлійського походження.
додому, з видом на лиман, Він був оздоблений у простому старомодному провінційному стилі, настільки гарний, що стилю життя цієї богеми 50-х неможливо не позаздрити. Хоча погляди були настільки заворожуючими, що неможливо розібрати, як їм вдавалося зосередитися на ефективній роботі.
На лавці в саду напис, вигравіруваний донькою Ділана, Еронві, говорить: "Найсмішніше те, що я повертаюся знову і знову".
З Лаугарна я продовжив уздовж узбережжя на захід, занурившись у лабіринт високих огорожених доріг, які перетворювалися на зелені тунелі ясеневі та дубові ліси, сонце освітлює дорогу перед виходом лагідна сільська місцевість і море, що іноді виблискує над вершиною пагорба.
Café Mor, пляжний бар у старому фургоні, який працює завдяки сонячним батареям
З багатьох сюрпризів, які приготував для мене Західний Уельс, один із найприємніших був Тенбі , портове місто з брукованими вулицями, що звиваються вгору порт гарний, як листівка і з шиферними стінами, зігрітими вечірнім світлом.
інші були приголомшливі пляжі. Пембрукшир тут є кілька чудових, які можуть конкурувати з деякими з найкращих в Астурії чи Галісії. Наприклад: Прісноводний Захід , великий і красивий, з худобою, що пасеться за піщаними дюнами, і пляжним баром, Café Môr, де продають свіжі крабові сендвічі та лимонад із покинутого човна на пляжі.
Очевидно, також було корисно те, що в липні 2018 року Великобританія пережила те, що британці класифікували як хвилю спеки. Хоча пляж подобається Mwnt, з маленькою каплицею на мисі, тут було б чудово за будь-якої погоди. і пляж с барафундле –нещодавно визнаний одним із найбільш доступних для інстаграмів у світі–, який можна сплутати з міноркською бухтою завдяки його кришталево-блакитне море та кремово-білий пісок, занадто гаряче, щоб на нього наступити.
Тут, у свинячій морді, я почав відчувати трепет валлійської магії. поруч Нормандський собор Святого Давида, У маленькому селі, яке вважається містом, навколо церкви паслися корови. Я йшов зеленими луками біля романтичних руїн с Єпископський палац у той час як дзвони недільного ранку лунали долиною. У повітрі грали і цвірінькали жайворонки.
Пляж Барафундл
Я запакував пікнік (сир teifi, bara brith та пиво) та головував узбережжя Cwm Gwaun, глибока і драматична долина де маленькі дороги розгалужуються між закритими селами та маленькими сірими церквами.
Над стендом Cwm Gwaun гори Преселі широкий і голий, місце де сині камені Стоунхенджа їх розкопали чотири тисячі років тому. Кельтський хрест на цвинтарі Неверн був тут перед норманською церквою по сусідству та валлійськими вигравіруваними надгробками. Ще до тисячолітнього тиса, який давав йому тінь!
Мені знадобилося три дні, щоб повністю залишити всепроникний вплив Англії, але саме через цю територію, нарешті я відчув хвилювання перебування в дійсно чужому місці.
в районах навколо кардигана –сфера сільського господарства та фермерів–, Уельс дихав повітрям вулиць, у пабах. Мені навіть вдалося зрозуміти дещо з того, що говорили дорожні знаки, назви місць і деякі розмови в магазинах і чайних: araf — «повільно», cwm — «долина», bore da — «добрий день» і diolch, 'дуже дякую'; cranc — це «краб», тоді як pont — це «міст», інтерфейс з каталонською, який одного разу мені знадобиться пояснити мені лінгвіст.
Гарлемський замок
Ігеллау, гори Кадайр, вони раптово піднялися серед безлісних пурпурових, зелених і золотих скель. Північний Уельс є невеликі джунглі з пагорбами скромного зросту – найвища вершина країни Гора Сноудаун, Ледве досягає тисячі метрів – не дає помітити свою загрозливу силу.
The Гарлемський замок , побудований англійським королем Едуардом I у 1283 році та захоплений галльським повстанцем Овайном Гліндором, має солідність і велич, які повинен мати середньовічний замок, міцно закріпився на обриві над Дурид-Фертом.
Те, що я дізнався про Уельс і полюбив його цікавий спосіб, у який він об’єднує в невеликому географічному просторі, інтимному та дуже маленькому, велич, яка може стати страшною.
Тут, у північних горах, я знайшов багато обох. З одного боку, я був ексцентричність Портмейріона, місто, чиї безглузді кольори та інтенсивний стиль, зигзагоподібний між англійською готикою та італійським бароко, відображають смак його творця, місцевого землевласника Клафа Вільямса-Елліса. Кажуть, Портмейріон був натхненний рибальським селом, але цей сюрреалістичний кондитерський виріб — чистий театр, вигадка, яку потрібно побачити, щоб у неї повірити.
Портмейріон і його ексцентричність
Я хотів закінчити мої поневіряння в Уельсі зі справжньою природою, а не культивованою екстравагантністю.
Спека минула, і земля, і люди зітхнули з полегшенням. Я проїхав повз півострів Лльн і натрапив на літній туман і дощ, що піднімався з землі, і море, що невидимо ховалося обабіч дороги.
Красиве місто Аберсох , біля кінця півострова, з його бранч-барами та симпатичними бутиками, був ідеальним місцем для сімейного відпочинку.
Але я віддав перевагу вибору абердарон, кілька миль далі на захід, скупчення рибальських котеджів, подібних до котеджів скандинавських приморських міст і одне з тих місць «кінця світу», які прославляються кельтськими народними приказками, як-от Фіністерре або Край землі.
Ніби я це планував Тут моя власна подорож підійшла до кінця: на кінчику свинячого вуха, де Уельс дивиться на океан і Англія здається далекою неактуальністю.
Стоячи на мисі, я дивився на горизонт темний силует острова Бардсі, колись було священним місцем паломництва і, як розповідають легенди та міфи, ним було місце, де був похований король Артур. Саме тоді я згадав Айронві, доньку Ділана Томаса, яку повернуло до Уельсу могутня хвиля, така, що мішає море. І тепер, коли я думаю про це, я також бачу, що повертаюся сюди знову і знову.
_*Ця стаття та додана галерея були опубліковані в номер 128 журналу Condé Nast Traveler (травень) . Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрова версія за 24,75 євро, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту ) і насолоджуйтеся безкоштовним доступом до цифрової версії Condé Nast Traveler для iPad. Травневий випуск Condé Nast Traveler доступний за адресою цифрову версію, щоб насолоджуватися нею на своєму улюбленому пристрої. _
На задньому плані острів Бардсі