Якщо роман «Нада» (1945), який катапультував Кармен Лафоре Дія одного з найвпливовіших іспанських письменників 20-го століття відбувається в її рідній Барселоні, Гран-Канарія, символізує дитинство та юність, які авторка з підозрою берегла протягом усього свого життя. За свої романи та книги про подорожі суворі ландшафти та жваві порти цієї землі , такий же привабливий для своїх героїв, як і невідомий, і який зрештою став ще одним персонажем у своїй літературі.
Реальні та вигадані сцени Лауреат премії Надала постійно перераховані в його творчості завдяки своїй географії є нескінченними, таким чином купався перед обідом на міському пляжі Лас-Кантерас, за його словами, «тоді взимку самотній пляж, хоча на Канарських островах зими немає».
Кармен Лафоре в 1962 році
Коли він досяг повноліття, він повернувся на півострів, щоб вивчати філософію, залишивши Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, місто, де його батько, архітектор Едуардо Лафорет Альтолагірре, модернізований за допомогою нового канарського стилю та регіональних будівель – зниклий кінотеатр Avenida або штаб-квартира Cabildo de Gran Canaria, відремонтована в 1942 році, популяризаторів культури та спадщини острова, були декількома–. Але, на щастя, стилізоване і майже містичне бачення цього острова в північно-західній Африці, яке він склав у молодості, досі залишається в пастці його романів і стає найкращим компасом для його дослідження.
З північним сходом як вихідною точкою і після виїзду зі столиці та пляжу Лаха , чий чорний лавовий пісок став свідком дитинства Лафоре – «під час якого він прикладав свій ніс до поверхні води, щоб побачити таємниче життя водних рослин», як він розповідав у хроніці, Підйом через регіон GC-802 пропонує такий же ландшафт лафоретський, кальдера Бандама.
Скульптури та розмальовані будинки в Агуїмесі.
Ця вулканічна ущелина, від якої перехоплює подих басейн діаметром три кілометри , є однією з найбільших западин архіпелагу і де відбувається дія вашого роману Острів і демони (1952). У супроводі Піко де Бандама, відкритого фламандським купцем, який ще в 16 столітті посадив на своїй землі виноградники, містить Monte Lentiscal, де батько Лафоре побудував розкішні резиденції.
Вздовж його примітивних кам’яних доріжок ви можете підійти до фальшивого кратера, поки не досягнете вершини та побачите його ліси на висоті майже 600 метрів над рівнем моря. схід грубий і дикий пейзаж, природа без штучності , також зберігається в Барранко-де-лас-Вакас, на дорозі, що з'єднує Темісас з Агуїмесом.
Всередині доісторичні води сформували геологічний каньйон, відомий як кольорові туфи, що поділяє ту червонувату скелю кінематографічного Каньйону Антилопи в Сполучених Штатах. Труднощі з визначенням його місцезнаходження (Google може обдурити нас, якщо ми не введемо точні координати) не заважає йому стати чудовою привабливістю для інфлюенсерів з усього світу, які прагнуть ідеального селфі на скелі, що перетинає ущелина. Насолодитися ним поодинці практично неможливо, але більш здійсненним буде протягом тижня, якщо відвідати його вранці.
Коров'ячий яр.
На спуску смт Агуїмес із його фресками та вузькими вуличками з відкритими кам’яними будинками та веселими кольорами, де час (і вітри, що обіймають однойменну гору) ніби зупинилися. с історичний центр, усіяний скитами, скульптурами принцес і письменників і дворами Де наздогнати його безсмертні овочеві рагу, Plaza del Rosario зосереджує щоденну суєту.
Тут вони чергуються такі кафе, як Populacho (Pl. del Rosario, 17), який оживляв місто з дев’яностих довгими обідами, які відбувалися в його бірюзовому барі з нескінченними алкогольними напоями. The парафіяльна церква Сан-Себастьян , урочистий і неокласичний, домінує над містом у висоті з підлогою з темного каменю, що нагадує вулканічні залишки та пісок його стародавніх пляжів.
Кафе Populacho в Агуїмесі.
Взявши на пам’ять кустарний хліб (кажуть, що він найкращий на острові), час знову вирушати в дорогу, щоб перетнути ще одного з мирних «демонів», яких пропонує острів: яр Гауядеке. Ця глибока западина між муніципалітетами Агуїмес та Інхеніо ніби ділить острів надвоє, починаючи з доісторичних часів, коли асфальтована дорога закінчується біля поселення троглодитів Куева Бермеха.
Вирізати життя на гірській скелі в 21 столітті - це не наукова фантастика, а скоріше результат ізоляції, яку ця територія отримала до сучасності. Майже без мобільного передавання даних і керуючись картою ми починаємо маршрут довжиною близько 15 кілометрів, який підходить лише для туристів у хорошій формі (з шістьма годинами ходьби та майже 1000 метрів перепаду висоти) навколо тієї монументальної прірви, яку вода вирила тисячоліття тому до свого гирла на узбережжі. Некрополь серед білого дня, де ви можете натрапити на мумії та похоронні печери, а також археологічні залишки та наскальні малюнки в його музеї, також заглибився під зелену мантію гори.
Яр Гуаядеке.
В обідній час ви можете вибрати один із них печерні ресторани з місцевою кухнею (El Vega, завжди жвавий і відомий своїм сосунком у солі; або La Era, тихіший, з кількома столиками та видом на яр) або зробити це безкоштовно в його місцях для пікніка, під квітучими мигдалевими деревами, якщо ми переходимо його в січні та лютому. Ідеальне місце, щоб з’їсти псування, яке ми накопичили під час проходження цією територією, наприклад, згаданий вище кустарний хліб, сири Los Dragos, сухе біле вино Señorío de Agüimes або оливкову олію Caserío de Temisas.
Коли наближається перша година дня, та сама, коли світло починає слабшати й зливається з туманом, який зараховує підйом на гору, Це найбільш фотографічний момент для встановлення курсу на Техеду. Ряди опунцій, переповнені фігами (тунерами для місцевих жителів), служать дороговказом до надр острова, починаючи від цього муніципалітету всередині вулканічної кальдери до Парадор-де-Крус-де-Техеда.
Переглянуто Кармен Лафоре в її путівнику Гран-Канарія (1961), цей готельний комплекс, який зберігає частину оригінальної структури 1937 року Він розташований на вершині між скелями і може похвалитися найкращим панорамним видом на острів. Тут ви можете прокинутися з видом на Ріско-Каїдо та Священні гори Гран-Канарії, археологічну рідкість, яка відзначає зимове та літнє сонцестояння через сонячні промені, що проходять крізь вікна з природного каменю.
Дзвіниця скиту Куева-де-Артенара.
Це також не відволікає від прогулянок через канарські соснові ліси, які його оточують (необхідно, якщо супроводжується гарна погода) або відновитися після маршруту за допомогою лікування вулканічними каменями або медових ванн у спа-центрі. Якби ми полюбили підйом по дорозі, для чого знизити швидкість на благо пейзажу, розбавленого небом, Артенара - обов'язкова зупинка.
Найвище місто на острові, а також найменш населене, пропонує з оглядового майданчика, який охороняє а бронзова статуя Мігеля де Унамуно жахливе бачення Роке де Бентайги. Ця духовна вісь аборигенного світу на Гран-Канарії, підкріплена доісторичними обрядами та легендами, затьмарила більбаоського письменника, який описав це як «бурю каменю» під час свого перебування на острові в 1910 році.
Скеля Бентая.
Є круглий острів з одним вухом котячої морди як одні описують його, «мініатюрний континент» для інших, ховає серед долин, ярів і густих лісів деякі міста-коштовності, які все ще протистоять туристичному обігу. Це справа страх, нерухома зупинка маршруту через північ острова, який Лафоре прокреслив у 1961 році. Базиліка Вірхен-дель-Піно , з великими вікнами та горгульями, що увінчують вулицю Реаль-де-ла-Плаза (впізнавану за історичними дерев’яними балконами, що межують з нею), занурює це місто, плід релігійної відданості, у таємничу обстановку, коли спадає туман.
Його площа приймає по неділях а міський ринок з усіма видами ремесел , які увічнюють торгівлю старих майстерень у старому місті з вишитими скатертинами, кошиками чи роботами з глини та очерету. Та сама традиція, яка проходить через рецепти ropa vieja та маринованого м'яса в їхніх будинках їжі. А коли справа доходить до того, щоб підсолодити шлунок, вам залишається лише подумати про десерти (Ох, їхні булочки з анісом і фореллю!) виготовлені монахинями-черниці цистерціанського монастиря з 1888 року.
Сири на ринку Терор.
Але якщо говорити про релігійну монументальність, Арукас бере участь у неоготичному соборі Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Маса каменю, вкрита елегантними вікнами, зробленими сім’єю ремісників Моумежан (також авторами вікон готелю Palace у Мадриді чи La Granja), яку можна побачити за милі між видатними пальмами.
Цей історичний муніципалітет вартий того, щоб прогулятися його вулицями з барвистими та величними будівлями (із помаранчевим куполом 1912 року, Heredad de Arucas y Firgas є однією з його модерністських перлин) і загубитися в Сад маркизи де Арукас . Те, що наприкінці 19 століття було літньою резиденцією перших аристократів, тепер є a Вільний прохід громадський парк, позначений доріжками романтичного стилю з ботанічними видами, привезеними з різних куточків світу та колоніями павичів. Але найвідомішою його будівлею є вул історична фабрика рому Arehucas (лікеро-горілчаний завод доступний для відвідування), символ розквіту, який місто пережило з п'ятнадцятого століття завдяки вирощуванню цукрової тростини.
Останній етап подорожі спонукає вас досліджувати крайня північна сторона острова під світлом Атлантичного океану що Кармен Лафоре детально описала в деяких своїх романах: «Сонце, прямуючи на Захід, червоніє Атлантикою за Вершиною і збирається зануритися за гори острова Тенеріфе, перетворене на дим від відстані». » (Острів демонів, 1952). Серед соснових лісів, що сповіщають про твій приїзд артенара письменник зустрів Галдар , гора, розрізана вдалині крихітними кольоровими фасадами, наче вони були покривалом із яскравого клаптикового шиття. Прогулянка його вулицями передбачає розгадування історії цього аборигенного міста, або відвідання його наскельні малюнки розмальована печера або жваву площу Сантьяго кінця 15 століття.
Галдар.
З одного боку розташовано емблематичний готель Agáldar, тераса якого з видом на гори є гарним місцем для планування закуски на основі салату з восьминога та місцевої картоплі, яка пізніше буде розширена в La Trastienda de Chago з винами, виготовленими з винограду Listán Negro та Tintilla (наприклад, з Bodega San Juan), вирощеного в Santa Brigida. З цього квадрата також виникає Дорога капітана Кесади (відома як Калле Ларга), оточена залізними арками та історичний ринок Ла Рекова, де представлені роботи місцевих художників.
Покинути Гран-Канарію, не занурившись у те часом рожеве море, яке так шанував письменник, було б незавершеною подорожжю островом. The природні басейни Роке Прієто, Ла Фурнія або Ель Агуахеро, далеко від пляжів, переповнених туристами, вони також є гарним місцем, щоб отримати пульс місцевого життя, яке практикують жителі півночі серед сонячні ванни, хвилерізи та незаймані вівтарі, висічені у вулканічній скелі. І в якому можна спостерігати захід сонця в блискучих тонах, від червоного до фіолетового, коли сонце зникає між ярами та горами. Настільки відвертий і непорушний, що Кармен Лафоре назавжди зберегла його у своїх романах.