Щоб пізнати Етну, потрібно знати міста навколо неї
Якщо ми бачимо Земля як жива істота, ми можемо уявити опиняємось у їхній шкірі та розуміємо вулкани як кілька місць, де цей шар оновлюється.
Ось як ми потрапляємо Етна, найвищий діючий вулкан на Євро-Азіатській плиті. ми підходимо до нього з Катанії, розташований на схід від острова Сицилія. Він був заснований на вершині пагорба греками в 729 році до нашої ери Сьогодні ще пахне морями давнини , пам’ятаючи цивілізації, які колись його населяли. Фінікійці, араби, римляни... Хто їм усім задає темп Етна – або Монджибелло по-сицілійськи – постійно димить і просочується, як листівка, на багатьох вулицях.
Катанія була зруйнована сім разів через примху вулкана , згідно рахунку Кармело Джуффріда. «Ми маємо величезний каталог вивержень». The геолог він переконаний, що Етна не любить рутини. « Одна з його характеристик — робити те, що ти хочеш. Він анархіст або художник».
Надзвичайна посушливість Етни
Ми бачимо перші панорами з Ніколозі, вхідні двері з південного боку. Зупиняємося перед сосновим лісом, що вкриває кратер, через який виникло катастрофічне виверження 1669 року. . Ми продовжуємо поки що перераховує п'ять вершинних кратерів і понад 300 отворів які існують на флангах.
«Якщо порівняти історію Землі з фільмом, ми живемо в кадрі Вулкани - це місця, де енергія трансформації помітна набагато більше ”.
Ми відвідуємо будинки, зруйновані Етною, поховані в землі і з якого виділяється лише дах, льохи, каменоломні та безводні гряди поки не дійдете до притулку Сапієнца, найвища точка, до якої можна дістатися на автомобілі.
Музикант Джузеппе Северіні в Рандаццо, найближчому до кратера Етна місті
Ми починаємо розуміти нещастя та щастя бути поруч з Етною: той, хто на горі, живе прив’язаним до каменя. Наш маршрут продовжується в напрямку Бельпассо – красива сходинка італійською – назва, яку отримала після землетрусу 1693 року.
У цьому місті народилися такі драматурги, як Ніно Мартоліо, які перетворили його на представника сицилійського театру, в якому грецька міфологія змішана з жестом, типовим для вулканічних культур: актори Етни нав’язують свій голос і тіло, наче лава пускає коріння в землю.
Четтіна Мураторе та Маріо Морабіто керували першою театральною компанією міста Gruppo Teatro Città di Belpasso . Ми зустрічаємося на кладовищі для пошуку останків Антоніно Руссо Джусті , ще один із найбільш репрезентативних авторів.
Усі ніші чорні, як той колір, що захоплює Етну. Четтіна швидко рухається, показуючи на різні камені. «Це справді старі лавові, а цей більш сучасний, його можна побачити через чіткість і стиль». Вони чудово відомі.
Середньовічні інструменти, зроблені Джузеппе Северіні
Пізніше Маріо, який також є скульптором, запрошує нас до своєї майстерні . У ньому він зізнається, з яким каменем обирає працювати. «Те, що на поверхні землі, остигає швидше і вже змодельоване». Він пристрасно розмовляє, рухаючи руками, ніби декламує вірш сицилійською мовою, і дозволяє нам зіграти в Материнство.
«Я не збираюся шукати ідеальну фігуру, інакше я б не використовував цей камінь і працював би з базальтом або мармуром». Прощаємося з вулицями Бельпассо, де ходять легенди про лавові маски та інші скульптури, які є частиною скульптури Città delle 100, Місто 100 скульптур, організатор проекту симпозіуми скульпторів – називається Belpasso, Oro Nero dell’Etna (Belpasso, Чорне золото Етни) – щоб покрити місто витворами мистецтва.
Маріо Морабіто та одна з його робіт
Ми прибуваємо в Бронте, відомий своїм урожаєм фісташок і Гулотті . Протягом шести десятиліть, ця сім'я охороняє та ділиться приватною колекцією з понад трьох сотень сицилійських каретті_._ Цей дерев'яний віз починався як або засіб сільськогосподарського транспорту між 19 і 20 століттями і став символом народної іконографії острова за мистецькі та історичні прояви, записані на ньому.
в Бронте Нас чекає Ніно Руссо, ніжний 79-річний поет що хоча зараз він живе по інший бік вулкана виріс біля річки Сімето, течія якого народжується зовсім близько в горах Неброді. Кілька його віршів присвячені його водам, про що ми дізнаємося, коли він розповідає нам про один із своїх текстів.
Il Rovittese розгортається в зоні лави і написана переважно на діалекті. «Є звуки, які є на всій Сицилії, але не в Бронте», — каже він. «Наш діалект особливий, оскільки це було ізольоване місто».
Однак єдиною мовою, яку можна почути, є мова Сімето . В Бронте жодна душа не ворушиться, лише легкий звук посеред дня, коли ви перетинаєте Circumetnea, залізницю, яка починалася як паровоз в 19 столітті і з'єднував міста з Катанією. Тепер продовжуйте кружляти над Етною, проходячи через фісташкові плантації, лавові утворення та поля цитрусових.
Поет Ніно Руссо, один із небагатьох мешканців містечка Бронте
Наша наступна мета - Рандаццо, середньовічне місто, де все минуло. Вулиці, церкви, портали і дахи є переважає темний тон лави. Йдеться про найближче місто до вершини вулкана.
Джузеппе Северіні, музикант-ремісник який має свою майстерню в районі, додає трохи колориту панорамі. У його хаті все на дровах, пам'ятаючи, що в цьому місці робота столярів - традиція. У його майстерні ми знайшли інструменти іншої епохи : барабани, дзвони, лютні середньовіччя... Є вони організовано за видами дров : ялини, сосни, оливи, кипариси, червоні солі.
«Кожен надає інструменту своє управління, а також резонанс». Він сам будує частини і, щоб досягти цього, він відправляється на Етну в пошуках матеріалів.
Найдорожчим є каштан, так як його тверда кора ідеально підходить для бордюрів. «Він росте разом з достоїнствами вулкана, землі, яка вносить більше кислоти та металів у ґрунт, створюючи стійкі дрова», Він каже. Коли торкаєшся, в ньому є щось дике. Вона відшліфована, покрита лаком або сумішшю меду та олії, але не має солодкого настрою. Трохи схоже на саму Етну.
Скульптор Віто Гуардо ховається за однією зі своїх вулканічних кам'яних німф
Пройшовши кілька виноградників, перетнувши Лінгваглоссу та міста, що пролягають між вузькими маршрутами, ми прибуваємо до Ачі Трецца , старе рибальське село. Назву йому дала річка Аці, яка зникла внаслідок виверження.
Ми йшли по набережній с Віто Гуардо , людина, яка більше втомилася від слів, ніж від скульптури. «Скульптор не творить віршів, він дає можливість робити це», — говорить він, малоустно описуючи один із своїх найбільших творів. Nascita di Venere — це німфа заввишки 2,30 метра, яка починалася як величезна брила лавового каменю і закінчилася тим, що вітала автомобілі, що проїжджали на в’їзді в Гравіна-ді-Катанія.
Проте багато вдень, як сьогодні, Віто вдається до моря. Йому подобається дивитися на Фаральйони – гігантські базальтові скелі, які, згідно з легендою, одного разу Поліфем кинув проти Улісса, – і каже: «Кожна цивілізація живе каменем, який вона знаходить».
Із заходом сонця позаду та запахом маринованої лави ми повертаємося до Катанії. На окружності трохи більше ніж 140 кілометрів ми були в багатьох місцях. І в багато разів.
Альфіо Рапісардо
***** _Цей звіт опубліковано в **номері 119 Condé Nast Traveler Magazine (липень-серпень)**. Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрову версію за 24,75 євро, зателефонувавши за номером 902 53 55 57 або з нашого сайту). Випуск Condé Nast Traveler за липень-серпень доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися на бажаному пристрої. _