Амальфітанське узбережжя
У 1953 році Джон Стейнбек прибув до Позітано, рятуючись від спеки та божевільного трафіку Риму, і так описав це: « Це місце мрії, яке не здається реальним, коли ти там, але його глибока реальність захоплює вас усією ностальгією світу, коли ви йдете». Здається, нічого не змінилося. Двостороння звивиста дорога залишається приголомшливо красивою та неймовірно складною, особливо влітку, коли туристичні автобуси змушують вас їхати заднім ходом, зупинятися, виконувати трюки на ралі, щоб проїхати, не впавши зі скелі. Це не має значення, тому що пейзаж чудовий; доброзичливі та жестикулюючі неаполітанці та жителі узбережжя здаються сповненими енергії та певної впевненості: усе узбережжя було оголошено Світова спадщина ЮНЕСКО в 1997 році.
Ми прибуваємо в Позітано опівдні, спека і колір бугенвілей, білих квітів гібіскуса, жовтих ромашок, фіолетових азалій. Позітано – місто з найбільшою кількістю історій на узбережжі Амальфі , і, безсумнівно, найвишуканіший, тому що, поряд з Капрі, тут проживає найкращий міжнародний реактивний набір, персонажі з віллами, підвішеними на скелях, настільки секретними, що вам доведеться їхати на човні, щоб їх помітити. Удень Позітано виглядає як величезний середземноморський вертеп із білими, рожевими та охристими будинками, які збалансовано прикрашають гору. Історія свідчить, що Позітано народився в 9 столітті навколо бенедиктинського абатства, став перенаселеним у 10 столітті з прибуттям жителів Пестума, а пізніше був зруйнований сарацинами. У 1268 році його розграбували пізанці, і це змусило його жителів перепланувати місто та зробити його оборонним, як у Амальфі. Вузькі вулички, що примостилися на горі, укріплення, оборонні вежі, базари.
в Монтепертузо Нагорі є невеликий і прохолодний район, де городяни проводять літо, а внизу, навколо площі Пьяцца дей Муліні, є галасливий і космополітичний Позітано, куди ми приїжджаємо після того, як об’їхали все місто на машині. Понад тридцять років тому я був постійним гостем у Позітано, куди я приїхав з не дуже далекого – це евфемізм, тому що тут, щоб пройти сорок кілометрів, потрібно дві години – Марина ді Кантоне, де моя родина мала будинок біля цього самого моря. . Позітано був Меккою, «найбільш», місцем зустрічі. Що залишається.
Від готелю Le Sirenuse вони ще є Найкращі види , особливо тому, що навпроти сяють ті чарівні острівці, Лі Галлі, описані Гомером як острови, де жили сирени, які втратили Улісса. Тельксіепія це було найчарівніше; Пісіное, спокусниця, і Аглаопа, найпереконливіша і чарівниця, та, що століттями обманювала мореплавців і мореплавців. Рудольф Нурієф купив острівці для проживання сучасних русалок, одягнених у Пуччі або Гуччі; в даний час також знаходиться у приватній власності. На мою думку, вони завжди були гламурними островами, коли п’ють свіжий полуничний сік на панорамній терасі готелю Le Sirenuse, з видом на Гранд-Біч, повний гамаків, і з причалом для човнів, які доставлять вас на Капрі чи Амальфі (або куди завгодно, ніколи не забувайте, що італійці - чарівники обслуговування клієнтів), просочуючи мої очі цим морем між синім і бірюзовим. Салат капрезе (помідори, моцарелла та базилік) у Le Sirenuse та келих у руці здаються найкращим рецептом щастя.
Все ідеально в компанії маркіза Франко Сенсале, власника разом зі своїм сином Антоніо цього символічного готелю, який насправді набагато більше, ніж готель, це один із найкращих символів Позітано, і що він сам піклується про кожну деталь , як відповідальний за декор. У кожній кімнаті є старовинні меблі, куплені у антикварів по всьому світу , порцелянові підлоги, натхненні моделями п’ятсотлітньої давнини та створені спеціально для них, лінія туалетно-косметичних засобів із неймовірним дизайном, робота племінниці Франко. Інша племінниця займається садівництвом зі справжньою англійською турботою. Ми на терасі, і повз нас проходить мега зірка кіно. Ніхто на нього не дивиться. Конфіденційність є абсолютною, це ключ.
Добре поєднане з доброзичливістю персоналу та доброю рукою Маттео Темперіні в ресторані La Sponda, зіркового шеф-кухаря, якого цей фотограф CN Traveler зустрів рік тому на гастрономічній конференції в La Mamounia в Марракеші та Абу-Дабі. Струм симпатії поширюється і на кухню, де понад двадцять людей чудово проводять час між димними плитами. Мені подобається це бажання, яке вони вкладають у це, та радість, коли прикрашають кожну страву, ця середземноморська енергія. Ця команда відображає те, що дуже важливо, якщо ви хочете добре поїсти в закладі: добрі стосунки між людьми на кухні та в їдальні. Сімейне фото красномовне.
Прогулянка Позітано на заході сонця – корисна вправа. Ви дізнаєтесь, що для цього потрібно, що вам потрібно знати. Зупиніться та зробіть покупки в міфічному магазині I Sapori di Positano, автентичному храмі лимонів, який тут має форму лікер лімончелло , цукерки, свічки, домашні та особисті парфуми, керамічні вироби та все, що ви хочете носити у своїй валізі. Босоніжки — ще один гріх, перед яким я не можу встояти (я говорю про купівлю чотирьох пар по 80 євро кожна, що все одно примха).
На вулиці Via del Sarraceno я зустрічаю Тодіско Кармін , майстер вирішив надіти бірюзу на босоніжки для дівчини, яка виглядає як модель Vogue і справді такою є. Я терпляче чекаю своєї черги, і мене охоплює нерішучість. Що якщо з червоними каменями, що якщо чорні та білі кристали. Погана річ у достатку, що врешті твоє розуміння паморочиться. Мій приватний майстер міряє ногу і каже прийти через півгодини. За півгодини всі ці дива! Я знаю, що майже всі жінки мають слабкість до взуття. Жінки, до відома навігаторів, тут вас чекає рай шопінгу, а в кінці місяця – чистилище візи.
The Віа дей Муліні Це вулиця, де зосереджені магазини, бари та готель Palazzo Murat, з гарним рестораном і балконами, вкритими бугенвіліями, які, здається, виходять з Ромео і Джульєтта . Також є художня галерея Франко Сенесі, де виставляються роботи найкращих італійських та міжнародних художників. Вище, на Viale Pasitea, зосереджені модні магазини «made in Positano» з льону, бавовни та шовку в кольорах, розроблених для цього сонця та цього моря. Ми зайшли в Позітано Пепіто, і це було кохання з першого погляду.
Завантажений і дещо злий, що мої слабкості сильніші за мене, я спустився до Плайя-Гранде, де зосереджені піцерії та ресторани. Анімацію завершено. Пам'ятайте, що Позітано живе своїм шаленим життям з квітня по жовтень. Після цього місцем панує спокій, готелі та заклади закриваються, залишаючи свою потужну присутність морю та небу. Мені кажуть, що ви добре їсте в Chez Black, і, судячи з кількості людей, які товпляться за столиками, я в це вірю.
Сидячи в очікуванні маленького човна, який доставить мене до сусіднього Праяно, я думаю, що в першому столітті, за часів Тіберія, в Великий пляж Позітано причалив трієру, яка мала збирати борошно для випікання хліба імператора, який боявся отруїтися борошном з Капрі. Млин, на якому мололи імператорський хліб, знаходився на одному зі схилів пагорба Позітано, і лише люблячі раби імператора мали змогу торкатися борошна. Розповідають, що у 50-х роках минулого століття млин модернізували, але знайти його не вдалося. Імперські таємниці досі охороняють цю магнетичну віллу. Раніше я ходив до білого цвинтаря, на вершині гори, де стоїть могила паші, яка є обеліском, увінчаним мармуровим тюрбаном. До моїх ніг, Пляж Форнілло він, здається, входить у море, як вказівний палець класичного бога. Я починаю розуміти ностальгію Стейнбека, відчувати її, як лоскотання в серці.
Підйом по сходах — це вправа, яка тримає ваш розум у тонусі та ваші ноги у формі. У всіх Амальфітанське узбережжя Треба спускатися і підніматися, підніматися і спускатися. Ось чому я вважаю насолодою сидіти на одній із лавок, що оточують еспланаду Матері-Церкви, Санта Марія Ассунта, з колегіальною церквою 13 століття, яка стоїть посеред міста та домінує над пляжем. Тут я зустрінуся з архітектором Дієго Гуаріно, і разом з ним я матиму честь увійти до Вілли Романа, археологічної роботи, яка прихована під цим собором.
Ми продовжуємо нашу подорож до Праяно, місто з усіма значеннями цієї Costa Divina. На півдорозі знаходиться Сан-П'єтро-а-Позітано, Relais & Châteaux, який відповідає своїм етикеткам. Розкіш, увага до деталей, захоплюючі краєвиди та гастрономія з французькою досконалістю та вишуканими місцевими продуктами. Кімнати настільки просторі, що я можу танцювати, не натикаючись на меблі. Тераса виходить на скелі, і вже в саду готелю я можу розкрити свої емоції на довгих кахельних лавках, дивлячись на Капрі крізь теплі тумани цього Трамонто («захід сонця» італійською).
Тут є ліфт, щоб спуститися до кам'яного пляжу з висіченим у скелі рестораном і пристань, до якої гості прибувають і від якої вони від'їжджають у напрямку до Позітано. Я деякий час читаю та думаю, бачу байдарку, яка робить сальто на кришталево чистій воді, а вище, з камерою в руці, фотограф CN Traveler намагається зробити неможливе: сфотографувати морську зірку на фоні цього бірюзового всесвіту. Хлопці на сервісі не зводять з нього очей, але й пальцем не ворухнуть, бо небезпеки не видно. Так йдуть справи: увага і розсудливість.
Ми зустрілися з Віто Чинкве, власник цього місця, де спокій наповнює все. Він молодий і несе емоції узбережжя в своїх генах (його мати, власниця, тримала бастіон Сан-П'єтро дуже високо протягом багатьох років). Сьогодні ввечері ми зустрінемося з їхнім шеф-кухарем Бельгієць Алоїз Ванлангенакер , нагороджений зіркою Мішлен, що дуже справедливо для мене, коли я смакую його смажену баранину з помідорами з землі та лимонним соусом або чудові десерти.
Перед піаніно та саксофоном пара американських пар (з Півночі) танцює версію «Strangers in the Night». Ось їм, бо вони виглядають, наче зійшли з фільму Копполи, і, напевно, їхнє коріння лежить у цих краях, звідки вони багато і зі статками емігрували до Нью-Йорка, Буенос-Айреса, Каракасу... Я вже плету історії . правильно? Як би тут сказали: «se non vere, ben trovate».
Посуд готелю — керамічний з Вієтрі , місто поблизу Салерно. Це настільки красиво, що я заглушила голос свого сумління і поїхала прямо в Позітано купувати тарілки та чашки в магазині Cerámica Assunta, який є офіційним постачальником готелю. Переговори з фотографом про те, щоб він переніс трохи посуду у своїй валізі, були майже такими ж трудомісткими, як Варшавський договір, і мало не коштували мені солідної доплати за надмірну вагу. Але тепер, коли я бачу їх у своєму домі, які вони гарні і як добре я зробив, що приніс їх собі!
Пірс готелю San Pietro в Позітано
Вигляд Праяно повертає мене до моєї відпустки, коли мені було двадцять років, до тих неаполітанських містечок, де старенькі досі щодня ходять до церкви, старі чоловіки сидять, дивлячись на море, розмовляючи про свої речі, як хороші змовники, а молоді люди заповнені бари та кафе серед шуму мотоциклів та гудків автомобілів. Всього? Спокій і шум. Повітря жасмину і бензину . Маленькі продовольчі крамниці, міська перукарня на ім’я Флора, де мені зробили зачіску за тринадцять євро, а посередині, всюдисущий, Дуомо Сан-Дженнаро, святого покровителя Праяно, де в серпні проводяться світила Санто Доменіко, унікальне видовище.
Але не обманюймо себе цією простотою, цією сонливістю італійського народу; в містечку Праяно, що між Позітано і Амальфі, прикуті найелегантніші та потаємніші вілли узбережжя Амальфі. Ми були разом завдяки Джанет Д'Алезіо, невтомному піарнику готелю Caruso у Равелло. Вона називається Villa Lilly і є ідеальним прикладом того, що приховано в скелях цих скель. Сім спалень, сім ванних кімнат, кілька садів, головний будинок з кількома кімнатами. Прибирання, кухар, покоївка, сторож басейну.
Тридцять тисяч євро на тиждень . Тут проходила Джулія Робертс. Я не хотів запитувати – щоб не звучало несвітськи – хто прийде наступного тижня. З цінами, які більше відповідають можливостям реального світу, за сто метрів від міста знаходиться Casa Angelina, сучасний, милий, середземноморський «Делано», відвідуваний модною фауною з усієї планети, з ідеальною кухнею, білою та мінімалістичною. . Відкриття цього готелю було невеликим секретом, який прошепотів мені на вухо хороший друг, Алехандро Баталлер, який керує напрямками нашої улюбленої оздоровчої клініки в Аліканте, відзначеної нагородами SHA.
Я купив усе в Праяно: шапка з козирком з рафії, купальний костюм, дві пляшки місцевого вина, світшот з гербом міста. На другий день вони поставилися до мене як до інших і запросили поїсти в Бухта Гавітелла, який є міським пляжем, у маленькому ресторанчику Cala Gavitella, де перекусити між купанням і купанням у морі – це більше, ніж просто розвага. По дорозі з Праяно в Амальфі також є історичні вілли. Villa Tre Ville, якою володів Михайло Семенов, російський художник, який на початку 20 століття поселяв тут зірок російського балету та Стравінського, є чарівним місцем. Три вілли 19 століття серед лимонних, апельсинових, оливкових гаїв і фруктових садів, які сягають майже самого краю моря. Нині ним володіє італійський режисер Франко Дзефіреллі, хто їх досі зберігає. Ще один епічний дім Софії Лорен, яка зберігала його до смерті свого чоловіка Карло Понті. Зараз ним володіє неаполітанський бізнесмен, який прибув гелікоптером (ми бачили, як один у страху приземлився на виступі скелі).
Ми вирушили в тур узбережжям, шукаючи місце, де б сфотографувати модель на нашій обкладинці. Ось так ми потрапили до Праї. Тут типовий пляж. Рок, смарагдове море та пляжні бари, де завжди можна поласувати місцевою рибою. Ми зупинилися в Да Альфонсо і орендували традиційний дерев’яний човен під назвою Gozzo Sorrentino в Ла Сібілла. І між ніжними хвилями ми досягаємо вражаючого Фіорд Фуроре , який на той час був нашим улюбленим зображенням. Єдиний фіорд у Середземному морі, тріщина заввишки 310 метрів, яка закінчується пляжем, до якого також можна потрапити з дороги, спустившись по двохсот сходах. Ущелина - це глибока рана в горах, викопана з часом і потоком, що спускається з плато Аджерола. Біля підніжжя секретний пляж, що це був притулок бандита Руджері ді Аджерола, головний герой десятого роману четвертого дня «Декамерона» (Джованні Боккаччо). Тут же ховалися єретик Фрай Діабло і засновник секти «Сакконі» Мако де Сакко.
У середині 1950-х це було любовне гніздечко вибухонебезпечної пари, Анна Маньяні і Роберто Росселліні, який жив пристрасними годинами в одному з будинків, висічених у скелі (саме рожевому будинку). Там я вирішив, що буде зроблено фото для нашої обкладинки, і ми поїхали три дні (перший був хмарний, другий – наша модель Наташа впала у воду і ледь не потонула, а третій – це чарівність), щоб веслувати на човні Луїджі. , рибалка, власник бару-ресторану Al Monazeno, єдиного на пляжі Фуроре, де цей неаполітанський пірат дає себе спокусити піснею сирен.
Елегантний, стриманий і музичний, Равелло розташований на мисі над морем. Історія розповідає, що майже 1500 років тому деякі патриціанські родини Риму, тікаючи від варварської загрози, знайшли цю природну фортецю заввишки 350 метрів між долинами Драгон і Регіна. 900 років тому Равелло вже був важливим торговим центром Середземномор’я, а завдяки Папі Віктору III став резиденцією єпископату з величними палацами, садами та віллами. Тихе й розумне, місто підпорядковувалося Амальфійській республіці, а згодом Роджеру Норману. Але він потрапив під черевики пізанців, які спустошили його в помсту за те, що стали на бік Амальфі, який воював з тосканцями.
Тиха велич Равелло сьогодні може бути купою руїн, але вілла збереглася майже неушкодженою завдяки імпульсу – і грошам – аристократичних родин, закоханих у цей божественний мис. На віллі Цімброне англійський лорд Грімторп хотів подякувати місту за те, що воно вилікувалося від важкої депресії. Він придбав один кінець мису, створив величезний сад, відновив старі руїни та побудував один із найкраще збережених палаців у південній Італії, сьогодні також розкішний готель. Вілла Руфоло Придбаний у 1851 році Френсісом Невілом Рейдсом, шотландським мільйонером, він став другим бастіоном краси Равелло з його садами та терасами, де море розбивається на глибині 400 метрів. Ріхард Вагнер уявив тут свій Клігнзорський сад і тут закінчив твори «Парсифаля». . Римський, арабський, готичний і романтичний, Равелло - це зустріч культур і музики, яка щоліта тут проходить Вагнерівський фестиваль. Амфітеатр, спроектований архітектором Оскаром Німейєром, і зали вілли Руфоло приймають найвидатніших композиторів і диригентів світу. Не тільки класична музика. Також добре сприймаються джаз і нові тенденції.
Ми приїхали вночі, і нам пощастило почути фортепіанний концерт Маріо Копполи. Було лише одне лихо, і вище спричинене: мій мобільний задзвонив посеред твору Шопена . Піаніст опустив руки, зробив примирений жест і знову почав твір. Я почувався хробаком у ідеальному яблуці. Я клянуся, що з того моменту я дивлюся на свій телефон кожного разу, коли заходжу в зал для виступів. Приїзд до готелю Caruso був подією сам по собі. Вулиці в гору, дуже вузькі, і моя орендована машина чистить мотоцикли та стіни. І, нарешті, той палац 11-го століття, сьогодні чудовий розкішний готель, якому вистачило розсудливості та порядності підтримувати свої номери з абсолютно суттєвими змінами. Тут спали Тосканіні, Вірджинія Вулф, Грем Грін , який написав «Третю людину» в одній зі своїх кімнат.
Я вийшов, а незабаром увійшла Наомі Кемпбелл, але вона не здається мені такою захоплюючою. Замкнена в номері Грети Гарбо, з балконом, що виходить на море та вид на небо, я думаю, що примадонна була у своєму місці проживання: дуже висока, дуже герметична, дуже трансгресивна. Тут він зустрів (раз або кілька разів) того таємного коханця, яким був Леопольд Стоковський, не дуже рішучий у своєму житті чи своїй сексуальності. Люкс вражаючий. приголомшливий краєвид і ванна – вибачте за цю несуттєву деталь – величезна і кругла. Я занурююся у воду і в грайливі думки, перш ніж рухатися до ресторану. Мене чекають менеджери готелю, Франко Гіразолі та Мікеле Сіттон, і моя нова подруга Джанет Д'Алезіо, успішний коктейль зі Швеції та Неаполя, що живе на узбережжі Амальфі. Скажімо, це представник піару: веселий, веселий, працездатний, вимогливий, турботливий і знає міжнародну мову. Він отримує все, навіть якщо йому доведеться просити бога Вакха чи Посейдона про якісь особисті послуги. З нею ми поїхали до Позітано, до Фуроре та до Амальфі з фотографом, асистентом та нашою моделлю Наташею, природною білявкою з Поццуолі, район Неаполя, де народилася Софія Лорен.
Загальний вигляд Дуомо Сан-Дженнаро в Праяно
І наприкінці довгого знімального дня у Джанет ще вистачило сил, щоб випити або повечеряти в чудовому ресторані готелю, де Міммо ді Рафаеле готує делікатеси з такими назвами, як «Primavera nel orto» або «Variazione al limone sfusato amalfitano». . Що мені найбільше запам’яталося про Джанет, це те, як вона спускалася та піднімалася на максимальній швидкості та без видимих зусиль тисячами кроків між дорогою та пляжем або між горою та пляжем, завжди на п’ятидюймових підборах. Завжди усміхнений. Колега до останнього прощального привітання.
З Амальфі я знав кілька речей. Яка була однією з чотирьох морських республік Середземномор'я. Що компас винайшли там. Який відомий тим, що святий Андрій, його покровитель, творить вічне чудо. І що їхні лимони найкращі у світі. Почати не мало. І коли ви прибуваєте в гамірний торговий порт, повний туристичних човнів, що прибувають з Неаполя, Сорренто, Капрі чи Салерно, ви розумієте, що стародавня Морська республіка все ще на повних вітрилах. На площі Дуомо (соборі) Сан-Андрес ми відвідаємо прекрасний монастир Парадізо, з добре збереженими фресками, могутньою базилікою Розп’яття та чудотворною криптою святого Андрія. Тут ми зупинилися, щоб послухати присвячену розмову одного з екскурсоводів, який показав нам місце, де спочиває голова та кістки одного з перших учнів Ісуса.
На цій могилі є скляна ампула, куди напередодні свята Святого збирається «ла Манна», густа рідина, яка завжди була в гробниці апостола, як у Патрасо, так і в Константинополі, і в Амальфі протягом довгий час 750 років. Для жителів Амальфіти це недвозначний знак святості їхнього покровителя і вічного дива. . Про все це я дізнався, милуючись мармуровими статуями П’єтро Берніні, Мікеланджело Накеріно та Доменіко Фонтани. Спустившись ефектними сходами Дуомо, я повернувся до реальності і до неминучого бажання поласувати морозивом у паризькому кафетерії.
Я збирався з силами, щоб піднятися на крутий пагорб, який веде з центру Амальфі до Атрані, найменшого містечка Італії, площею один квадратний кілометр. Тут є кокетливий пляж із крупним чорним піском (пляжі тут переважно кам’янисті бухти) та набережна, lungomare , яка захоплює своєю красою. Йдучи повільно, я дійшов до будівлі, яка привернула мою увагу. Я зайшов, і виявилося, що це історичний готель Luna, монастир 1200-х років із монастирем ідеальної краси, заснований у 1222 році святим Франциском. Старі чернечі келії перетворено на сорок кімнат і п'ять апартаментів, деякі дійсно маленькі, але ніхто не може відібрати у готелю Luna його місце у світі. Він дивиться на найкрасивіше море, самотній, протистоїть штормам. Генрік Ібсен зупинявся тут у 1879 році, і тут він отримав натхнення – повірте мені – йому це було легко – на свій Ляльковий дім. Якраз навпроти, також у власності сім’ї Барбаро, оборонна вежа 1500 року з рестораном із видом на Середземне море, де ми їли знамениту рибну тушонку з Амальфі з білим вином Fiorduva, якого я вже став беззастережним шанувальником. Ми повернулися в Атрані і продовжуємо сходження по стежці, яка веде до Торре-дель-Зіро, в муніципалітеті Скала.
Амальфі - це загадка. З одного боку, він став переповненим (особливо в серпневі неділі, що стає неможливим), а з іншого – продовжує бути солодким і безтурботним. Їхній секрет у тому, що вони вертикально примножили те, чого природа відмовила їм горизонтально. Ми на порозі скелі, які в деяких місцях досягають 600 метрів над рівнем моря, і це здається складним, але очевидно, що вдалося побудувати ці міста монументальної краси за допомогою таланту, фантазії та здорових ніг. Як морська республіка Амальфі виникла з необхідності в 9 столітті і залишалася гордою до 12 століття. Воно було настільки потужним, що призначення дожа (вищого правителя) мав бути ратифікований імператором Візантії.
У 1137 році його розграбували суперники, але його слава та блиск уже залишили його в історії людей. Відомий багдадський купець Ібн Хавкал сказав про нього: «Це найблагородніше і процвітаюче місто Лонгобардії». Його влада перетнула моря і досягла віддалених берегів Гібралтару, Чорного моря та Єрусалиму, де жителі Амальфіти заснували орден Святого Іоанна в 1202 році, початок Мальтійського лицарського ордену.
Амальфітські верфі виготовляли кораблі на замовлення для англійського та німецького флотів. А в сусідній Долині Млинів, між Скала й Амальфі, виробляли найкращий у світі папір і збудували один із головних картографічних центрів Європи. . Прекрасним папером Амальфі можна помилуватися та придбати його в Музеї хартії вольностей. Цей документ ілюструє історію готелю Luna, деталі елегантності, яка здавалася рідкісною та дуже примітною.
Коли Амальфі втратив свій бастіон Морської Республіки, він впав у дивне забуття. Здавалося, що життя промайнуло повз, до Неаполя, до Сорренто, до Салерно. До 19 століття, коли Фердинанд Бурбонський, король Неаполя, наказав побудувати дорогу між Вієтрі та Позітано. І приїхали інтелігенти, які були VIP-персонами того часу. Ібсен, Вагнер (він також тижнями залишався в «Луні», поки в пориві гніву не взяв партитуру та свою вродливу і терплячу дружину Козіму Ліст і не поїхав до Равелло), Віктор Гюго, Д'Аннунціо.
Під час моєї подорожі я слідував велінням свого серця і заблукав на вузьких вуличках старого міста, з розвішаним одягом на балконах і сонцем, що проникало крізь відчинені вікна, з яких завжди долинала пісня чи сміх. Перш ніж залишити її, я зайшов до старовинного готелю Cappuccini Convento, який вісім століть тому був жебрачим францисканським монастирем і вже 185 років є розкішним готелем. Нещодавно його повністю оновила іспанська мережа NH. Прибитий до скелі, він виглядає як епічна театральна декорація . Всередині – максимальний комфорт у номерах, терасах і ресторані, який добре відомий тим, що зумів зберегти ключ до гастрономії Амальфі з нотками високої міжнародної кухні.
З валізами, заповненими книгами, брошурами, керамікою, лимончелами, сандалями, аквареллю, місцевими винами, срібними прикрасами з Пестума, екстрактом анчоусів із сусіда Цетара (справді мальовниче рибальське село), лляні сукні з Позітано Пепіто та інші об’єкти, класифіковані як це-дуже-важливо, я став повністю неаполітанським водінням, тримаючи одну руку за кермо, а іншу – за клаксон, щоб визначити свою присутність у кожній кривій, і їх тисячі. Я не хотів йти. Я повинен був це зробити. Я не знав, як попрощатися. Я повинен був це зробити. Я не міг стерти свою дурну посмішку. Я ще цього не зробив.
Цей звіт був опублікований у номері 42 журналу Traveler