Просто погуляти Кордова восени в найчистішому стилі французького фланера, з усією можливою містикою та гедонізмом, зрозуміти, що Кордовський двір це щось на кшталт стану душі, що виходить за межі чистої естетичної насолоди.
Простір, розроблений таким чином, що ви не хочете бути ніде більше в світі. Оральний лимбо, ароматний і свіжий! де можна втамувати спрагу споглядання духу та підключити його щоденну дозу краси.
Двір стає схожим на Андалузький дзен храм що класичний кордовський поет Хосе де Мігель описав би у своїй поемі Donde Córdoba es patio: «Де липа тисячолітній обряд, де сонце – горнило розпечене, де тінь – мирне гніздо, де спокій береже святиню...».
Саме цей сонет, яким його постать згадується на плитці у дворику Фронтону Королівського кола дружби, ми прочитаємо як мантру поки ми гуляємо без Google Maps алеями і квадратів щоб дозволити собі обдурити ту повільну, вічну Кордову... з білими стінами та горщиками з різнокольоровими квітами, яку ми зберігаємо у спогадах дитинства.
Один із відомих патіо в районі Сан-Базиліо.
Літо – не час для «фланеала». Високі температури заважають жити на вулиці. але восени цей «спокій» стає легшим, реальніше, відчутніше. І маючи вірші Де Мігеля як компас, ми відчуваємо, що «перечитуємо» їх невидимі коди, які плете будь-яке місто.
Тільки в цьому місці, де римляни, араби та євреї залишили глибокий слід в архітектурі, гастрономії та ритуалах, на тих флешазо краще полювати, якщо ти блукаєш безцільно. Зробіть це, так, після відвідин мечеть, Алькасар і Медіна Азахара цього Кордова для початківців. Ой, Кордова восени.
Щоб гуляти, бродити і надихатися, це здається нам ідеальним містом людські виміри. Ви не знайдете аеропортів чи метро, щоб доставити вас до центру; хоча є варіант пішки від вокзалу до Площа Tendillas , комерційний центр міста, всього в одному кілометрі.
І історичний шолом він має такі розміри, що вам захочеться лише залишити його, щоб насолодитися ним останні кулінарні пропозиції відкритий далеко від дорогої оренди старого міста.
Прогулятися старим містом в цей час одне задоволення.
З залізничного вокзалу до нашого готелю ми приїхали, виконуючи вправу: взяти життєвий пульс міста. Навколо вулиць, що прилягають до галасливої Пласа-де-лас-Тендільяс, де ми зупинимось H10 Палац Коломера, a відновлений старовинний особняк – магазини, тераси та таверни переповнені людьми.
Ми не змогли встояти перед тим, щоб не зупинитися на одному з них або не скуштувати смачненького чорний шоколад і морозиво дульсе де лече на Кафе-морозиво La Flor de Levante.
Наш візит, як нам повідомляють після прибуття в готель, збігається з Фестиваль Флори, що створює усні інсталяції міжнародних митців у кожному куточку.
Внутрішній дворик – що в Кордові є рекомендаційним листом – може похвалитися H10 Palacio de Colomera невеликий басейн охолодити, що, хоча й неглибоке, але більш ніж виконує свою функцію. До нього, оточеного шезлонгами, можна потрапити через залитий природним світлом атріум, де подають сніданок.
Але жоден із просторів не відкидає тінь на терасу, з якої не можна втратити жодної деталі Plaza de las Tendillas на заході сонця. Скульптура оголеного юнака, що сидить на феніксі в будівлі навпроти, заворожує нас. і навіть можна побачити профіль великої мечеті поки ми п'ємо коктейль і щось закушуємо.
Кордова сповнена чарівних площ.
коли ми виходимо і ми зайшли в єврейський квартал, вузькі вулички, площі, церкви, історичні будівлі... нам здається, що вони всіяні гра світла і тіні , кольорів і деталей, які пробуджують спогади про те, коли ми були дітьми.
Ми виявили, що ці місця є поблизу або в межах колоритне подвір'я-святиня , де зупинитися, замовкнути, послухати і знову подивитися.
Під дзвінким світлом Кордови, і до того, як годинник із фламенко-гітарою на Пласа-де-лас-Тендільяс відб’є винну годину, у ще один із тих днів, коли ми були – без зайвих слів – у колясці, ми вирушили до традиційний район Санта-Марина, що тореадорів.
В Граф Прієго на площі скульптура нагадує одного зі своїх найвідоміших сусідів, Манолете, який все ще живий на портретах таверн, зі стилем кориди та славетними тапас. Санта-Марина також є домом для одне з найуспішніших внутрішніх двориків у Кордові, на вулиці Маррокіс № 6. Звісно, відвідати його можна лише навесні під час Патіо-фестивалю.
Кучер чекає моменту, щоб провести туристів старим містом.
Ми змогли втамувати спрагу квіткової краси в Ярд Бартер чотири –постійно відкритий центр інтерпретації двориків– і, перш за все, неподалік Палац Віана. Це величезний садиба 16 ст., з його дванадцятьма дворами-святилищами і його величезний сад є прикладом цієї концепції внутрішнього дворика як стану душі, як ні в якому іншому місці.
Кожен куток, який веде вас до наступного, справляє на вас зовсім інший ефект. Це тому, що відповідають різним часом і смакам своїх власників – у цьому палацовому будинку з часом проживало кілька знатних родин–.
Ю У кожному внутрішньому дворику є аромати та різноманітні квіткові форми, які розповідають різні історії. Дотримуючись нашої філософії «без поспіху та планів», ми спостерігаємо, як деякі відвідувачі проводять час для читання в одному з його тінистих куточків або просто залишаються біля одного з фонтанів, а звідти вдалині дзвони дзвонів.
Трек старі мечеті перетворені на маленькі церкви , це ще один цікавий спосіб прогулятися містом: одинадцять середньовічних церков, які Фернандо III ель Санто наказав побудувати на вершині мечетей, між 13 і початком 14 століття, складають маршрут, який проходить через кілька мікрорайонів.
Королівські стайні в Кордові, з 1570 року.
Коли ми залишаємо Палац Віана це було час вина. По дорозі не бракувало таверн. В них кухня шапки Добре виготовлено з якісних продуктів. Але ми хотіли іншого кулінарного досвіду – окрім сальморехо та фламінго, яку ми обожнюємо –
Через вулицю Рехас-де-Дон-Гоме, звідки видно внутрішні дворики палацу за ґратами, і перетинаючи вул. до Пласа-де-лас-Беатільяс , за п’ять хвилин їзди ми знаходимо одне з тих місць відкриття після пандемії: До розчину 3. Маючи лише два столики, він революціонізував спосіб розуміння кухні в місті. їх дегустаційне меню – з яким не можна ознайомитися, тому що це сюрприз – змінюється щодня.
Ця прихильність до того, що є відмінним, додала до його кулінарного досвіду шеф-кухар Лоренцо Родрігес, за рекордно короткий час позиціонував його на гастрономічній карті Кордови.
Він один із багатьох, кого нинішня ситуація повернула до витоків і хто, опинившись тут, вирішив зламати шаблон у місті, яке зазвичай перекидається класичними концепціями. Тут лише натуральні соки та ретельний відбір вин. Хороша відправна точка, щоб дозволити себе спокусити кухнею метисів Лоренцо.
Juice Live Wines, де пропонуються свіжі місцеві продукти.
Іншим простим планом — без феєрверків і особливих складнощів — було купити пакетик чіпсів у Фрай Христа Ліхтариків, посередині Калле де Альфарос, якою ми йшли, поки не дійшли до Куеста дель Байліо. Там, в одному зі своїх більше 30 кроків, сідаючи, щоб насолодитися хрускітом нашої вуличної кухні, ми віддаємося насолоді вражаючим бугенвілія вибухає кольором на білій стіні.
Згодом ми підійшли до сусіднього Plaza del Cristo de los Faroles – Кордова – місто колекційних міфічних площ – і звідси, перетнувши поетичний Jardines de Orive, де базується Міжнародний поетичний фестиваль, і уникаючи деяких котів, які ховалися, щоб вимагати від нас побалування, ми попрямували до ще одного з тих «різних» місць, які прийшли до революції концепцій.
Живий винний сік , на сусідній маленькій площі Сан-Андрес, є новий сучасний храм аперитивів, зі смачними натуральними винами, сирами та іншими місцевими продуктами, які Габі Мангері та Хаві Оркарай, власники, відкривають і вибирають під час своїх візитів по всій провінції. Дійсно, У них немає внутрішнього дворика, але вони мають квіти від сусідки Луз. , який у 93 роки дбає “найкрасивіше патіо у світі” , як нам сказали. Його тераса, в тіні апельсинового дерева, Тут є все: гарна атмосфера, культурні заходи та анчоуси в оцті, які здавалися нам благом, гідним будь-якої нагороди.
Ми не хотіли залишати Кордову, не прогулявшись востаннє Берег річки Гвадалквівір увечері. А на Римському мосту поставили свічку вартовому міста Архангелу Сан-Рафаеля. Що ми просимо від вас? Крім усього іншого, поверніться дуже скоро і продовжуйте надихатися цим містом та його символами.
Цей звіт опубліковано в номер 147 журналу Condé Nast Traveler (літо 2021). Підпишіться на друковане видання (18,00 євро, річна передплата, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту). Квітневий номер журналу Condé Nast Traveler доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися ним на бажаному пристрої
ПІДПИШІТЬСЯ ТУТ на нашу розсилку та отримуйте всі новини від Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler