Природний басейн пляжу Сен-Мало під час відливу
Бретань Цікавий край: тут рибалиш на тракторах, а устриці дешевші за сардини. Цей регіон у формі голови ревучого дракона, розташований у кінці, де Франція ставить кінець Європі, є чарівним котлом, у якому розташовуються легенди про Чарівник Мерлін і пригоди Астерікса і Обелікса.
Духовний і єретичний, елегантний і сільський, дикий і освічений, кельтський і гельський, Стародавня Армора, морська країна, була об’єктом бажання художників і філософів, які хотіли побачити, що приховує туман, і відобразити припливи та відпливи та їхній вплив на деяких пейзажі, що постійно змінюються.
Ніщо не є вічним, ніщо не є реальним. Бретань - це простір, де небо зливається з морем і створює міражі на горизонті і в якому, якщо звернути увагу, можна відчути пульсації Всесвіту.
Устриці канкаль
Але Бретань також є відчутним місцем вічних пляжів і вражаючих скель, пишних лісів і середньовічних замків; з здобне печиво, млинці та запіканки з мідій як єдине блюдо ; матроських смугастих сорочок і сапог, щоб піти на пляж.
Це ідеальне літо для тих, хто тікає від перенаселеного Середземного моря і відчуття комфорту гарячий шоколад у дощовий день. Бріттані — це акордеон Янна Тірсена та літні кохання Еріка Ромера.
Усі ці Бретані – і ще деякі, кожен знаходить своє – містяться на шляху митників: понад 1800 кілометрів, що межують з Бретонська берегова лінія по всій довжині, від Мон-Сен-Мішель, що вже в Нормандії, до Ла-Рош-Бернар. Був намальований у с. XVIII, щоб контролювати контрабанду, і після того, як він був покинутий протягом століть, його було відновлено рівно 50 років тому під номенклатурою GR-34, щоб насолоджуватися пішоходами.
Пройти його цілком – подвиг зарезервований для якого ти маєш мати багато часу (і дуже хороші ноги). Але це працює для нас вибачте за те, що допоміг автомобіль поєднати прогулянки з відвідуванням визначних місць.
Таким чином, ми пропонуємо подорож, яка буде зосереджена на перших етапах шляху, на смарагдовий берег і рожевого граніту, звідки, приваблені спалахами фар, ми візьмемо а стрибнути на маленький острів Уесант, остання заселена земля перед входом у далекі течії Атлантики.
Устрична плантація в Канкале
Відправною точкою є Канкаль, тихе містечко в тіні своїх найвідоміших сусідів Мон-Сен-Мішель і Сен-Мало . Поки в Канкаль не прибувають туристи, це відвідувачі, переважно місцеві жителі, які приїжджають, щоб насолодитися маленькими задоволеннями життя, що тут означає бенкет на основі устриць.
На алеях біля центральної площі с Канкаль пахне ваніллю і корицею, кардамоном і мускатним горіхом, східними прянощами, які розповідають нам про пригоди бретонських корсарів і мореплавців, які привозили екзотику з далеких країн, і нагадують, що це узбережжя було входом до Європи для скарбів, завойованих Компанією інді.
Частина безпомилкового mille-feuille Grain De Vanille у Канкалі
П’янкий аромат доноситься з маленької крамнички поруч із красивим особняком 18-го століття. Протягом двох десятиліть магазин був місцем продажу заправок, які зробили кухню шеф-кухаря Олів’є Роллінгера всесвітньо відомою, а особняк, типовий будинок моряків Канкаль – уточнення: у Бретані моряки не бідні рибалки, а процвітаючі судновласники та судновласники – тут пройшло дитинство кухаря (також приватника). Роберт Сюркуф, два століття тому) і штаб-квартиру, з якої він тепер керує сімейним бізнесом, який включає, окрім магазину, ресторан Le Coquillage, кілька природних будиночків, центр рефлексології та кельтські лазні, а також гастрономічну школу.
Йдучи вулицею, чуттєвий пряний аромат дарує свідчення того, що свіжі листкові тістечка від Яніка Готьє, Партнер Rollinger з десертів і власник кондитерської та чайної Grain de Vanille. **
Торти з яблуком або персиком взимку, з червоними фруктами влітку , чого ніколи не бракує – насправді, так, вони швидко закінчуються – це штрудель. Готьє безпомилкові та такі делікатні, що Як тільки ви з'їсте одне, ви захочете іншого.
Ділянка ГР-34, історичний шлях митників
Але серце Канкаля знаходиться на пляжі, за маяком, де під час відпливу відкриваються ряди устричних грядок, економічного двигуна міста, як виноградники в мулі. Трактори метушаться між човнами, що стоять на мілині, і «морськими лозами». У них мало часу, через кілька годин море знову все затопить.
Тим часом лінія горизонту моря, що відступає, зливається з небом, а на задньому плані, крізь туман, можна розгледіти різкий профіль абатства Сен-Мішель. Від порту Калькан до Сен-Мало можна пішки дістатися п'ять годин.
Пляж біля валів Сен-Мало
Шлях просувається вздовж «провансальського узбережжя Бретані», серед середземноморських сосен, квітів, типових для більш південних широт, і природних оглядових майданчиків, таких як La Pointe du Groin.
До вісімнадцятого століття, огороджене місто Сен-Мало це був острів під час припливу і півострів з відпливом. Схожість із Мон-Сен-Мішелем очевидна, за винятком того, що за зображенням листівок і товстими середньовічними стінами в Сен-Мало є справжнє життя.
Побудований між 12 і 18 століттями і підданий бомбардуванням під час Другої світової війни, Сен-Мало є колискою видатних інтелектуалів, багатих судновласників і містом з репутацією бунтівного міста, яке ніколи не вітало той факт, що герцогиня Клаудія, дочка Анни з Бретань Вийшла заміж за короля Франції Франциска I.
**Тут Шатобріан народився (1768) ** і тут він попросив, щоб його поховали, в Le Grande Be, один із островів у затоці, «щоб продовжувати діалог з морем». Тут також народилися два відомих корсари: Робер Сюркуф (так, той самий, що грав у будинку шеф-кухаря Роллінджера) і Рене Дюге-Труен; і Жак Картьє, мореплавець, який відкрив Канаду, намагаючись дістатися Китаю через Північно-Західний прохід.
Пляж за стінами Сен-Мало
Але на додаток до занурення в історію, прогулянки двокілометровими валами, Сен-Мало є гарним місцем для гастрономічного туру бретонськими делікатесами, починаючи від млинців (наприклад, у Comptoir Breizh Café) і закінчуючи маслом (багато іншого). ніж вершкове масло, якщо воно має етикетку майстра Жан-Іва Бордьє) до консервів (хороший бренд — Le Belle-Iloise).
Також піти на сафарі на пляжі, у супроводі натураліста (бронювання в туристичному офісі). І звичайно, добре викупатися , настав час.
Якщо море відступає, з нього завжди можна стрибнути Батут для пляжного басейну Bon Secours , гордість міста. Він був побудований в 1937 році Рене Лесоньє, директором одного з існуючих на той час курортних закладів, щоб конкурувати з басейном кокетливого сусіда Дінара, який видно здалеку, на іншому березі затоки.
Його побудували заможні британські відпочивальники, а заселили французькі аристократи, які бажали дружити з англійцями. Це етап, де Ерік Ромер зняв свою літню казку , і де Сальма Хайєк та її чоловік Франсуа-Анрі Піно безтурботно проводять відпустку.
Кажуть, тут Хічкок навчився плавати, а Агата Крісті одягла своє перше бікіні в цих краях.
Мореплавний будинок на острові Уессан
Наш шлях продовжується милями пляжів, деякі дикі, та міст, таких як Сент-Лунер , з його великими віллами, або Сен-Бріак-сюр-Мер, маленьке рибальське село, населене художниками, де Романови знайшли притулок протягом чотирьох поколінь.
Певний рожевий відтінок у скелях - це закуска того, що буде. Курортне місто Перро-Гірек має двадцять готелів, три пляжі, два порти, морський центр, дайвінг-центр і найважливіший пташиний заповідник у Франції, Сім островів.
Гранітні утворення в Le Grouffre, рожеве гранітне узбережжя, приватна власність
Тут також є найкрасивіша ділянка узбережжя Бретонського узбережжя. У світі є лише три узбережжя з рожевого граніту: в Корсика, в Китаї і тут . Ландшафт — це чиста лізергічна фантазія зі збалансованими скелями, які не відповідають законам гравітації, і формами, які нагадують нам істот з Вивезений.
Між ними стоїть маяк, побудований з такого ж каменю полуничного кольору. Це одне з найбільш впізнаваних у Бретані, але не найважливіше. Така честь належить маякам острова Уессан і, зокрема, маякам Кереон , що височіє посеред моря, і до Le Créac'h , найпотужніший у Європі, здатний освітлювати на відстань до 60 км і таким чином захищати кораблі від однієї з найнебезпечніших течій у світі.
Панорамний вид на рожеве гранітне узбережжя з маяком Ploumanac'h на задньому плані
Через своє розташування на краю континенту, Усюди, де води Ла-Маншу стикаються з Атлантикою, Ушант здається віддаленим і ізольованим, те, що його мешканці (близько 400 взимку, 2500 влітку) відповідають за заперечення.
Тут інтенсивне світське життя. Крім того, за останні десять років острів пережив явне відродження з прибуттям нових жителів і проектів. Більшість – вихідці з острова, які повертаються.
Це випадок Одіна, який створив стабільний рибальський бізнес, а також працює гідом, або Фредеріка, який п’ять років тому вирішив відкрити млинницю.
Інші, однак, з-за кордону, як Еммануель, який здійснив свою мрію відкрити ресторан, або як Хелен , журналіст і редактор, і один з останніх, хто прибув. Що тобі найбільше подобається? Згадуючи людей у паризькому метро, вона із задоволенням зізнається: « Уессан — єдине місце, де я плачу, коли їду». Те саме буде і з нами.
*_Цей звіт був опублікований у номері 119 Condé Nast Traveler Magazine (липень-серпень). Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрову версію за 24,75 євро, зателефонувавши за номером 902 53 55 57 або з нашого сайту). Випуск Condé Nast Traveler за липень-серпень доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися на бажаному пристрої. _