Кадіс, негідник у правильному місці
Я зрозумів Кадіс другого тижня (Я говорю про прогірклий і стародавній Кадіс, той, що починається за три кроки за Пуерта-де-Тьєрра), як і щодня, я спокійно пив старий амонтільядо в барі кольору червоного дерева ** Taberna La Manzanilla **, мого дому -і домівка багатьох sanluqueños-духовних вин на вулиці Feduchy. Був час аперитиву, і я читав _ Ось як ви це втрачаєте _ коли я чую «стукіт» по дереву і ромашкова тростина приземляється переді мною. Старі люди зібрання о дванадцятій запросили мене на раунд і, отже, бути -трохи- Кадісом. Та непрохана ромашка заховала більше поваги, прихильності й правди, ніж тисяча днів на тисячі курортів . Маленький приз — за мою вірність — і відкриті двері в це неможливе місто. Це Кадіс.
La Manzanilla: це Кадіс
День починається в Аламеді, де сходить сонце (воно сідає на пляжі Калета, який є **місцем, де кожна хороша людина переживає захід сонця** на краю району Ла-Вінья та історії), прогулянка до Геновеса Припаркуйтеся, прогулюючись вздовж стіни Сан-Карлос, а західний вітер з Атлантики краде частинки вашої душі. Парафія Санто-Анхель Кустодіо чекає нас аж до театру Фалья та площі Ментідеро (колиска чірігот і карнавалу).
Почніть день у Alameda...
сніданки
Сніданок у ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35) батьківщині поетів, співаків, богеми та фантастичних булочок з оливковою олією або у величному ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria), заснованому в 1912 році (так, святкування Конституції), мабуть, єдине історичне романтичне кафе, яке все ще стоїть — і добре стоїть — в Андалусії та один із найкращих сніданків, які я пам’ятаю (також бранч, але ми в Кадісі, і замовлення бранчу варте смертної кари) Так багато материк : випічка, сік, кава, шоколад, тости з оливковою олією; як американець : кава, омлет, бекон, сосиски та млинці з вершками. Газета, тиша, полотна на стелі Філіп Абарзуза і англійська порцеляна початку століття. Чого ще хочеш?
Ще один момент, Маноло сказав мені це в La Manzanilla найкраща кава в Кадісі подається в Ultramarinos Veedor , там.
Кафе Роялті, величний і романтичний сніданок
Від Ментідеро через вулицю Відор до площі Сан-Антоніо. Ми переходимо вулицю Сан-Хосе до Сан-Франциско, де ми можемо (і повинні) зробіть зупинку в книгарні Раймундо , що спеціалізується на книгах, що розійшлися, та стародруках. Наближається час аперитиву, і з площі Сан-Агустін (один із найкрасивіших заходів сонця, перед кафе та тінями монастиря) ми прибуваємо до Feduchy та найкращої таверни у світі.
таверни
Саватер заявив в Повні залишки що «Шибок — дужка в житті, як сон; і, як і сон, ця дужка повніша за саме життя». І виберіть п’ять: «La Manzanilla» з Кадіса та «Tenampa» з Мексики D.F., «Estanis» у Сан-Себастьяні, «Ca d’Oro» у Венеції та «Le Duc de Richelieu» у Парижі; місця, де ви йдете, щоб закінчити своє життя, і платформи, де ви починаєте все спочатку. Таверна – це наш дім, коли він нам потрібен (багато разів) .
до пункту: в ромашки (Feduchy 19) Я був щасливий, тому більше нічого не можу сказати, просто передай Пепе мої вітання. Він знатиме, що робити.
Інші таверни, які варто відвідати деревне вугілля (Marqués de Cádiz, 1) необхідний клуб у районі Barrio de la Viña, Посаділля у Популо (найстаріший район на Заході), а чому б і не удар хлистом Павільйони , найнегідніша вибоїна в Сан-Хуан-де-Діос; околиці рибалок, шахраїв, люмісів і п'ятнадцятигодинних хостелів. Кажуть, у Павільйонах під час кави крутять брудні фільми, щоб розігріти знімальну групу. Як тут не зупинитися.
Мікрорайон Популо
Настає вечір і ми переходимо площа канделярія (мій улюблений) до Mercado de Abastos, де вони необхідні чуррос "La Guapa" . Його справа полягає в тому, щоб відвідати ринок, купити устриць і трохи свіжого тунця, дозволивши нам провести його крізь смаки та запахи багатьох кіосків, які не звертають уваги на прогрес і нісенітницю гастрономічних критиків. Ти вже відчуваєш захід сонця, Настав час ступити в околиці Ла Вінья , що є сумою та відніманням усього, що означає Кадіс. Ви або розумієте виноградник, або нічого не зрозуміли. Або ви тут, або знайдіть інше місто. Є багато.
Гастрономії
Ла-Вінья розмежована Розою та Сагастою, але вони хочуть насолоджуватися Plaza de la Cruz Verde і Plaza de Tiza , епіцентри душі цього підпільного району та безстрашно кидають виклик найкращій смаженій їжі в Кадісі: Бар El Palillo (San Félix) прямо перед Маяк (і якоюсь протилежністю, у всіх відношеннях), де Антоніо Діас подає ідеальні порції маринованої собачки, мурен, сафіо, каракатиці та короткоперого мако. У склянках ромашка Барбіана. Риба надходить безпосередньо від "ranas" (дайверів) з Пунталес, рибалок, синів рибалок зі старого Кадіса, якого ми любимо.
Також необхідні картопля аліньяс і скумбрія з періньякою Крейдяний хлопець (Plaza Tio de la Tiza) і найкращі ортігільї в світі Крихітний будинок (Рожева, 25). Але людина живе не лише смаженням: інші важливі гастрономічні анклави Галицький штам (солони та вина на келихи), Масляний будинок (чудові свинячі шкурки) або Бакалія Veedor (вулиця Veedor) спеціалізується на коржиках і класичних кадіських рагу, таких як капуста. Цікавість: і La Manzanilla, і Veedor є сценами з El Siege. І це те, що дон Артуро Перес Реверте провів багато днів у моєму барі, перетинаючи дані Дон Мігель Гарсіа Гомес , власник найкращої в світі таверни.
«Благородство, гідність, наполегливість і якась весела відвага. Усе, що становить велич, залишається незмінним протягом століть». Ханна Арендт
Вони просять мене, вони вимагають, щоб я підсумував duende de Cádiz одним реченням. Чому, Макгаффін. І одна причина бере гору - повільно, невблаганно - над усіма іншими:
У Кадісі немає зла.
І я не можу придумати кращого компліменту чи кращого напрямку для міста. Для однієї людини. Для себе.
*** Вас також може зацікавити...**
- Кадіс і Коста-де-ла-Лус, господарі життя
- Усі статті Хесуса Терреса
Пласа де Сан Хуан Діос