Салінас-де-Імон, культурний пам'ятник, Гвадалахара.
Зараз ми не дізнаємось Сігуенца як пункт призначення туристичний. Це класичний відпочинок у внутрішніх водах і, поряд з Медіначелі та Ель-Бурго-де-Осма, одна з вершин чарівного трикутника історичних центрів, тисячолітніх рудиментів і збережених ландшафтів, як мало інших, де це ще можливо ходити годинами не чуючи шуму двигуна.
І все це трохи більше ніж за півтори години від Мадрида лише дві години їзди від Сарагоси, що робить його не лише привабливим напрямком, але й базовим табором для досліджувати менш відомі території і ввійдіть у Серранію де Гвадалахара.
Ми рушили на північ від міста, до річки Саладо, піднімаючись по варіанту Рута де ла Лана, тисячолітній шлях, який з’єднує Леванте з Каміно де Сантьяго, щоб досліджувати деякі з менш відомих міст регіону. Ми робимо це з Сігуенци, тому що сюди легко дістатися на машині, або взяти велосипед на потяг, якщо ми хочемо комфортно пересуватися територією.
Калле Майор і собор Сігуенци.
Але ми робимо це, перш за все, тому тут зосереджена найцікавіша готельна та гастрономічна пропозиція з цієї частини провінції. І, якщо я можу вибирати, якщо мені доведеться йти стежками, краще робити це, відпочивши в такому чарівному місці, як Ель-Моліно-де-Алькунеза, хоча б тому, що знайти цей спокій і цей басейн коли ти повертаєшся, це безцінне.
Хоча, якщо ми приїдемо раніше, було б непробачною помилкою не скористатися вечеряти в його ресторані напередодні ввечері. Який кращий спосіб зануритися в книгу рецептів території. Можливо, там нас представить Самуель Морено і його команда хліб, який вони роблять, і розповідають нам про Деспельту, проект відновлення нативної пшениці з якою вона поділяє зусилля, філософію і разом з якою вона є частиною Raíz Culinaria, проекту, який просувається урядом Кастилії та Манчего до поширювати значення місцевої гастрономії як туристичний ресурс.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Так я з ними познайомився. І так я підійшов наступного дня до Паласуелоса, до місця Богоматері Самотності, на фоні сільського замку, до дізнайтеся про роботу, яку вони виконують із родовою пшеницею і його співпраця з кухарями.
Звідси, оскільки ми є, це варто продовжуйте рух на північ уздовж старої Рута де ла Лана, який бореться за його офіційне визнання як варіанту Каміно де Сантьяго і який, принаймні в цій частині, є ідеально позначений вказівниками та має кілька зон відпочинку.
Схема маршруту проходить між полями пшениці, сочевиці та нуту, до соляних рівнин Ла Ольмеда і Буджалькайадо. Обидва є приватними і їх неможливо відвідати, хоча ними можна насолоджуватися з дороги. Силует каплиці Ла Ольмеда на фоні Альто-де-Вальдеабехас на заході сонця Це один із тих подарунків, які приходять, коли ви найменше цього очікуєте.
Тепер ми входимо в долину річки Саладо. Протягом століть це був шлях сполучення, яким користувалися римляни, мусульмани та християнські купці. І так було з давніх часів одне з найбільших джерел багатства в горах, хоча безплідний ландшафт, здається, вказує на те, що тут є трохи більше, ніж сухоробне землеробство.
Портик парафіяльної церкви Сан-Хуан Баутіста в містечку Паласуелос, обнесеному муром.
Багато людей не знають, але Сіль протягом століть була великим багатством усіх цих регіонів. Підтвердженням цього є руїни понад десятка хуторів, деякі середньовічні. Насправді, монументальність Сігуенци чи велика кількість замків неможливо зрозуміти -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- без грошей, які рухалися навколо солі.
Сьогодні майже жодна з соляних шахт не працює, але вони продовжують домінувати над стародавніми ландшафтами, призупиненими в часі, які варто досліджувати. Тут і там з'являється справжній раритет: луки галофілів, рослин, яким для життя потрібна солона вода і які зазвичай асоціюються з болотами та прибережними дюнами. Тут, у долині Саладо, ми можемо погуляти серед скорцонер і салікорній, щось важко уявити 300 кілометрів від найближчого пляжу.
Замок Пеллегріна.
Звідси ми можемо в'їхати в Hoces del Río Salado з Сантамери, що поруч, і відкрийте для себе краєвид ярів і лісів, у яких тишу порушує лише час від часу вереск хижого птаха. Або ми можемо поїхати в Атьєнцу, піднятися на замок, щоб відкрити вражаючі краєвиди і скористайтеся перевагою, спускаючись вниз, щоб відновити сили в центрі.
Можливо, маленька дитина з часником в Альфонсо VIII, можливо, польова куріпка в двох приготуваннях в Ель-Мірадор-де-Атьєнца. Можливо, якщо почне охолоджуватися, Ложка дня в Fonda Molinero є хорошим варіантом.
І знову в дорогу. Ми обходили гори солончаками, у бік Паредес-де-Сігюенса, де також були солончаки і де народжується річка. Скит Сан-Маркос у Рієнда, здається, був там вічно. Спускаючись на південь, замок Ріба-де-Сантюсте контролює долину з вершини, на висоті понад 1000 метрів.
Повертаємося до Саладо, вниз за течією, бо річка тут була всім. Повз нього проходили дороги, з його басейну добували сіль. Кілька паломників, які сьогодні перетинають регіон, продовжують робити це вздовж його берегів. І є Імон, з найбільшою історичною солончаком у цьому районі.
Замок Ріба-де-Сантюсте.
Або, пройшовши ще кілька кілометрів, давайте піднімемося до Карабіаса, щоб відкрити його вражаючу церкву і провести ніч в готелі Кардамомо. Тому що сніданок із цими видами на долину виправдовує будь-який обхід. І тому що звідси, завтра ми будемо в двох кроках від природного парку Барранко-дель-Ріо-Дульсе з його ущелинами, його оглядовими майданчиками та його стежками до неможливих водоспадів.
Сігуенса знову в межах досяжності, кілька хвилин об'їзду. Якою б добре вона не була відома, ми не можемо піти, не повернувшись на ту головну площу, не поблукавши відкриття прихованих площ і прогулянка біля підніжжя собору. І не поївши в El Doncel перед від'їздом, тому що мало міст такого розміру є скарбом стільки ж гастрономічних талантів, скільки Сігуенца та її околиці і цей будинок є одним із відповідальних за цей рух. І шкода було б упустити шанс, що ми прийшли сюди, щоб насолодитися.
В Атьєнці замок на скелястому виступі спостерігає за вузькими вуличками крихітного містечка, яке колись налічувало 10 000 жителів.