Усі кінці світу в Галичині
На Галичині кінець світу. У різних точках одночасно, в тих місцях, де атмосфера говорить вам, що далі немає; місця, куди потрібно їхати терміново і де багато людей вирішують зупинитися.
Кажуть, що римські легіони прибули приблизно в 18 році до нашої ери. до мису, який ми знаємо сьогодні як Фістерра (Фіністерре) і що там, побачивши, як сонце занурюється в океан, вони стали жертвами «містичного жаху» і вирішили повернутися у глиб континенту.
Кажуть, що до них племена з Центральної Європи ходили туди, слідуючи сонцю, залишитися і спостерігати, як він помирає щоночі, занурюючись у море, щоб відродитися наступного ранку.
Є щось у кінці світу, що приваблює нас. Це як відчуття дивитися на прірву з її вершини. Щось штовхає нас до цього, наближатися на кілька сантиметрів і дивитися вниз, часом долаючи власний інстинкт. І правда в тому, що є місця, де це почуття розуміють.
На Галичині кінець світу
Тому що, хоча сьогодні ми знаємо, що по той бік є земля і що ми можемо досягти її за кілька годин польоту, той безкінечний горизонт, ці нескінченні хвилі, які завжди б’ються об скелі, і ці неможливі заходи сонця майже гіпнотична сила, сила, яка тисячу років тому спонукала нас думати про морських чудовиськ, про острови, які з’являлися та зникали, або про кораблі-привиди, і яка й сьогодні змушує нас тремтіти.
Є й інші кінці світу, це зрозуміло, а наші — ці. Миси, що йдуть у море, які, здається, хочуть втекти від континенту та мають покликання островів; Міста з ледь кількома сотнями мешканців, які завжди мали здатність зачаровувати, що важко пояснити.
Це буде світло, океанське світло, яке оточує все. Це буде постійний шум прибою, завжди на задньому плані. Це буде відчуття, що за межами нічого немає, що це найдальше, що ви можете зайти, це це місце, де все може початися спочатку.
Відчуття, від якого не хочеться йти
Або це буде та атмосфера, яка запрошує вас думати, що ви перебуваєте в місці, яке не належить ні до моря, ні до землі, однією ногою на території легенд.
Якщо ви коли-небудь засинали серед туману, чуючи гудок маяка, який попереджає кораблі, ви знаєте, про що я. Це відчуття, яке оточує вас і змушує вас відчувати себе так, як ніде більше, відчуття, яке змушує вас не йти.
Щось подібне, мабуть, відчував Стаффан Мерлінг, шведський антрополог, який прибув на острів Онс у 1964 році. вивчати їхні традиційні човни і ніколи не залишав.
"O Sueco de Ons", як його звали в регіоні, одружився з остров'яниною і він продовжував писати про острови до своєї смерті в Буеу, найближчому місті на узбережжі, лише рік тому.
Пляж Канексоль в Онсі
Подібний випадок був у «O Alemán de Camelle» Манфреда Гнедінгера, який приїхав до цього міста на Коста-да-Морте в розпал літніх свят у 1962 році і залишився.
Чоловік, яким його знали сусіди, наступні 40 років прожив відлюдником, одягнений трохи більше, ніж набедрена пов’язка, будує скульптури з каміння на березі та обробляє невеликий город, у якому йому вдалося зірвати кілька капусти та кілька картоплин із піщаного ґрунту.
Він помер через кілька тижнів після того, як аварія «Престижу» спустошила узбережжя Галіції, забруднивши його сад скульптур маслом. Кажуть, що він дозволив собі померти від горя і що за кілька тижнів до аварії він сказав, що йому приснився чорний кит, який, мертвий, приплив до його скульптур. Уві сні людина закопала кита і відразу після цього померла.
Сьогодні в центрі Камель стоїть Музей людини, в якому збереглися деякі його роботи, його етюдники та деякі малюнки.
Трохи далі, в кінці порту, Будинок, в якому він жив, і деякі скульптури, які він спорудив на скелях, досі стоять. Однак більшість з них були знесені штормом у 2010 році. Море завжди в кінцевому підсумку вимагає того, що йому належить.
Онс, будинок Стаффана Мерлінга, відомого як «O Sueco de Ons»
Ніно прибув до Муксії на початку 1970-х років, син сонця, що сходить, подорожує до сонця, що заходить, як він сам сказав. Ніно насправді звали Йосіро Татібана і народився в Кобе. Сусіди кажуть, що це місце його здивувало, не було схоже на ту Іспанію, яку він знав, і нагадало йому батьківщину, хоча й з іншим ритмом життя.
Протягом чотирьох десятиліть Ніно, як його звали в місті, він присвятив себе подорожам Коста да Морте, що надихнуло його на понад 800 робіт.
Він помер там, у Муксії, у своєму будинку на схилах Монте-ду-Корпіньо, у 2016 році, перетворений на найважливіший художник в області за останні десятиліття.
Маяк Пунта-де-Барка в Муксії
Коррубедо заслуговує на крапку.
Як тільки ви починаєте спускатися схилом Артеса в бік Бреталя, світло змінюється. Він інтенсивніший, чистіший, частково відфільтрований, як це відбувається на морі, водою.
Корубедо - це точка з каменю та піску, яка йде у хвилі. Настільки, що, за деякими даними, до 1930-х років шторми спричиняли переміщення дюн і перекривали єдину під’їзну дорогу до міста взимку.
У Коррубедо я провів багато літа свого дитинства. Я пам'ятаю чоловіка в окулярах, кучерях і орлиному носі, який дивився на вас розсіяним поглядом. І я пам’ятаю одну англійську пару, яка тоді приїхала до міста зі своїми дітьми, якимись дітьми, яких здалеку впізнавав по тому білявому, майже білому волоссю.
Дорнас в Коррубедо
Чоловік в окулярах і кучерях, Джанні, виявився Джанні Сегре, італійський письменник, який працював у журналі La Codorniz під псевдонімом Джанні Фінляндія і навіть працював статистом у фільмі Трюффо «Подружній дом» (Domicilio Conjugal).
Один із романів Джанні, «Juan O Italiano» для тих, хто знав його в місті, був Confirmation, дія якого відбувається в Коррубедо. Коли ви проходили повз його будинок на Rúa Delicias, він дивився на вас поверх окулярів, іноді робив більш-менш іронічне зауваження, продовжуючи писати статтю, сидячи в тіні, біля дверей.
Англійці, які прибули з дітьми, — Девід Чіпперфілд, один із найвпливовіших архітекторів сучасності, та його дружина. Їхній будинок, у якому вони провели значну частину ув'язнення останніх місяців, є маленькою архітектурною перлиною, яка вже стала ще одним туристичним об'єктом на шляху до порту, як Скульптура Ентоні Ґормлі, яку він подарував місту і щодня накриває хвилю.
Чіпперфілд є постійною присутністю влітку в місті. Завжди пам’ятаю, як він фотографував, записував у блокнот. Через багато років хтось сказав мені, що він зустрів його деякий час тому в Ерісейрі (Португалія) і що архітектор сказав йому, що він шукав тихішого, віддаленішого місця, щоб побудувати будинок і залишитися. У підсумку він дійшов до кінця світу.
Пляж Коррубедо
У той час Майк також був у місті, дуже високий англієць – я завжди думав, що він ірландець, хоча пізніше я читав, що він стверджував, що належав до британської королівської гвардії – якого ви час від часу бачили, як він працює на будівництві, щоб заробити трохи грошей, але який він майже завжди сидів біля стіни свого будинку з видом на пляж Ладейра.
А ще до них усіх прийшов Майкл Кух, американець, фотограф таких видань, як Life, The New York Times або National Geographic і, здається, співавтор лізергічної ілюзії, яка була «Покоління галюцинацій», фільму, який випередив набагато більш відомий «Легкий вершник».
Бар, який Chipperfield повернув до життя після двох десятиліть порожнього, знаходиться в Коррубедо
Я зрозумів це лише через багато років, сидячи за столиком, ділячись пивом у Коркубіоні з людьми звідси і звідти: один прибув із Намібії, хтось із Південної Африки, інший був англійцем, я був там зі своїм партнером італійська... Усі вони так чи інакше потрапили туди й опинилися перед пляшкою Estrella Galicia на березі моря, не знаючи як.
Мені знадобилися роки, щоб усвідомити Але сьогодні я нарешті зрозуміла.
Це не займає більше ніж їсти, дивлячись у величезне вікно ресторану O Fragón у Фістеррі, або повернутися в бар O Porto в Коррубедо і дивитися на порт взимку.
Як Garzas, риба та морепродукти, які цілком заслуговують своєї зірки Мішлена
Щоб сісти за столик у **відновленому ресторані Landua в селі O Fieiro, вам не потрібно нічого більше, ніж пройти звивистою дорогою. **
Усе, що вам потрібно зробити, це повечеряти та забронювати один із чотирьох номерів у ресторані As Garzas, прокинутися наступного дня, дивлячись на скелі Барізо; подивіться на види з басейну нового parador de Muxía, просити столик біля вікна Фонтевелла де Кальдебаркос.
Басейн нового Parador Costa da Morte
Потрібно лише забронювати номер у маленькому Мейга-ду-Мар, у Морада-да-Моа або в відновленій рибальській хатині прокинутися вранці з ароматом селітри та того атлантичного світла, яке можна знайти тільки тут, і зрозуміти, чому всі ці люди одного разу вирішили піти за призахідним сонцем.
Тому що в таких місцях ти розумієш, що іноді, коли ти дивишся прямо на кінець світу, кінець світу дивиться на тебе. І можна тільки повертатися.