Воли в Заланпатаку
Це сонячний день у серпні, і я тільки почав свій автомобільний тур через область **центральної Румунії** надзвичайно мальовничий, в оточенні постійного образу зелені пагорби усіяний гігантськими тюками сіна.
як я їду з одного села в інше час від часу зупиняючись, щоб подивитися на чудове церкви 13 століття, ті самі, що колись функціонували як цитаделі , як мене вітають місцеві жителі... не дуже тепло скажімо
Майже кожен, кого я зустрічаю – Фермери прополювати свої поля вручну, діти граючи на узбіччі дороги, жінки згорблені в хустках і несуть мішки з помідорами – вони кидають на мене погляд серйозний і підозрілий який, здається, є офіційним виглядом Трансільванія.
Це також правда, що кожного разу, коли я зупиняюся, щоб поговорити з одним із них жорсткий фасад швидко кришиться.
Справді, молодий хлопець у спортивному костюмі пропонує мене навчити як лазити по стіні каменю, щоб мати можливість побачити занедбаний середньовічний священик. Але в сусідньому місті хмуриться знову спливти на поверхню.
Коли приходить час їсти, я нарешті розгадую таємницю підозрілих поглядів: автомобіль . Це один із небагатьох регіонів Європи, де доіндустріальні звичаї досі терпіти, з використанням фермерів кінь і вози і що вони косять сіно косами, тому мій орендований Форд не полегшує мені доступ до громади.
Сільська місцевість на схід від Міклошвара
Слід враховувати і те, що Трансільванія , регіон, який з обох боків межує з карпати, була завойована протягом століть майже всіма іноземних лідерів засліплені імперіалістичною жилкою. І будьмо чесними, якби твоїм рідним містом керував Гуни, монголи, татари, турки, Габсбурги й Османи, серед іншого, ви, ймовірно, будете схильні підозріло ставитися до незнайомців.
Однак дуже скоро багато переваг складна історія Трансільванії відкриваються мені. Після переслідування деяких буйволи на подвір’я невеликої ферми, де усміхнена стара жінка пропонує мені пару Качки як подарунок, я розумію, чому все більше і більше мандрівників залежні від технології потрапили під чари цього місця.
Хоча історичні злети та падіння Трансільванії залишили йому незбагненну культуру багатий і складний (а також казковий архітектура що її супроводжує), у багатьох селах продовжується повсякденне життя Дуже просто , залишаючись синхронізованим із ритмом, який диктує природи.
Серед легіону його шанувальників чимала кількість заможні люди європейського походження -включаючи саму Принц Карлос –, звикли витрачати вихідні дні у своїх будинках в англійській чи французькій сільській місцевості, добре забезпечені скотарство старого світу але без автентичності щоденного сільського господарства.
«Трансільванія — одне з небагатьох місць, де все ще можна побачити спосіб життя сотні років тому , момент, коли природа і люди були в набагато більшому гармонія », – каже Джессіка Дуглас-Хоум, жителька Лондона, чий фонд, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, очолив рух на захист цих сіл від занедбаність і крайня модернізація. Кількість некомерційних організацій MET зростає просте та комфортне розміщення здається за ціною близько 40 євро на добу.
Будинок у Заланпатаку
Я проводжу свою першу ніч в одному з них, у місті під назвою Малянкрав. Стара ферма тепер поділена на дві спальні, розташовані прямо навпроти її розташування отвір від міста.
І ні, це не так прикраса, це місце, куди місцеві жителі ходять протягом дня, щоб накачати воду, щоб наповнити свої цистерни. Андреа Росс, частина MET і той, хто відповідає за показ мені міста, пояснює, що населення с Малянкрав –приблизно 1000 осіб–, має деякі 200 нащадків так званих саксів, які оселилися на цій території з 1143.
На той момент Трансільванія був частиною Угорщина і король Геза II запросив тисячі німців (насправді не з Саксонії, а з Рейнська область ), щоб колонізувати територію та захистити її від турецькі загарбники.
Будучи переважно автономними і не маючи феодалів, які б їх контролювали, сакси створили свої власні легальна система і збудовано сотні надзвичайних укріплені церкви , чудеса народної готичної архітектури. Їх понад 150 залишаються там сьогодні, а деякі каталогізовані ЮНЕСКО.
Зі стінами товщиною три з половиною метри та подібними конструкціями лабіринти які часто включали загальні житлові приміщення та підземні комори , церкви служили укриттями під час облог. «Все село могло б вижити всередині них тижнями», — каже Рост.
Більшість саксів покинули територію поблизу 1990 рік , коли Німеччина запросила їх повернутися після падіння румунського диктатора Ніколає Чаушеску , але в лютеранській церкві Малянкрав меси все ще проводяться в місцевий німецький діалект.
Центральний неф перекритий пишним Фрески 14 ст чия делікатність ще більше дивує завдяки міцним зубцям, які їх оточують. У захристії є дещо середньовічне графіті різьблення на стінах, включаючи записку з підписом 1405 священиком на ім'я Ніклаус, у якому він заявляє, що повинен покинути місто не пояснюючи чому.
Церква поблизу Брашова
Найособливіший момент літа в Малянкраві – це свого роду неофіційний парад корів трохи перед заходом сонця, тоді два пастухи Вони ведуть їх назад до села після того, як вони провели півдня на пасовищах високо в горах.
Головна дорога з обох боків межує с вузькі будинки як той, у якому я залишаюся двори, стайні і городи позаду. Кожна тварина впізнає двері своєї оселі і відривається від стада, коли воно проходить перед нею. Рост і я вистежили буйвол до власності с Маріоара та Іоан Байаз , 60-річна пара, яка запрошує нас подивитися як вони його доять.
На півдорозі Іоан пропонує мені чашку гаряче буйволине молоко свіжі з вимені. Я панікую на секунду, але випиваю його одним ковтком з усім вершкова солодкість. Саме тоді мати Маріоари сидить у саду зривання листя шавлії прямо зі стебла, наполягає на тому, щоб відвезти мене туди дві качки родини повернувся зі мною до Каліфорнії.
Я кажу їй, що, ймовірно, не зможу взяти їх у літак, а вона каже: «Не хвилюйся, я впевнена, ти переконаєш пілота ”.
Пастух зі своєю отарою на околиці Брашова
Повернувшись у гостьовий будинок, мене чекає вечеря: Ніколета Джелер, житель села, який керує будинком для MET, підготував a курячий суп з галушками разом з деякими булочки сармале , листя капусти, фаршировані яловичиною та свининою. багатий і ситний , як і їжа, якою насолоджуються за кілька метрів від місце, де його вирощували . Сармале та інші місцеві страви прості та ситні, і в багатьох випадках органічний за замовчуванням
Весь цей буколічний шарм неминуче йде в комплекті менш магічні реалії . Трансільванські фермери використовують кінні вози та плуги не тому, що вони мальовничі , а тому, що вони дешевші за трактори.
Румунія, після приєднання до Європейський Союз всього 11 років тому, він все ще є одним із найбідніші країни і один з найбільш корумпований : Гроші, виділені на нову школу, так чи інакше можуть закінчитися фінансуванням вілла для двоюрідного брата мера і створення серії тернистих викликів для природоохоронних груп, таких як MET.
Іншою проблемою є хвиля нових багатіїв які знайшли роботу в Західній Європі та вирішили повернутися, щоб купити або будувати будинки відпочинку в сільській місцевості. Оскільки багато місцевих жителів все ще асоціюють сільську естетику з сільською бідністю, їхні архітектурні переваги часто схиляються до новий і блискучий. Щоб запобігти цьому, в історичних районах запроваджено суворі будівельні норми, але їх дотримання є дуже вседозволений.
Іноді «MET має лише кілька години втрутитися до того, як новий власник витягне дюжину старовинні рами для картин ручної роботи щоб замінити їх на дешеві пластикові», — пояснює Дуглас-Хоум.
Традиційний м'ясний рулет із Zalánpatak
«Ми намагаємося втрутитися раніше пошкодження це зроблено", - каже він. «Ми хочемо, щоб люди розуміли, що якщо ми мріємо мати гарне село, який приваблює туристів і в якому можна жити, це жахлива помилка змінювати красу цих будинків за допомогою оздоблення зі скла та сталі ”.
MET також допоміг скасувати пропозицію побудувати **тематичний парк Дракули**: проект Міністерства туризму Румунії, який жадає грошей мандрівників. Серед планів було будівництво с зіплайн великої висоти, яка закінчувалася а старе кладовище. (Щоб було зрозуміло, «Граф Дракула» Брема Стокера був частково натхненний Влад Цепеш, принц народився в Трансільванії.
Але його історія є чиста вигадка а спадок персонажа проявляється, здебільшого, в сувенірних крамницях). Дуглас-Хоум, усвідомлюючи, як важко іноземцю організовувати зусилля збереження здалеку, має команду, що складається переважно з румунів і очолюється директором тресту, Керолайн Фернольд , яка планує надати MET місцевій команді.
Для відвідувачів як плюси, так і мінуси «екологічної» консервації розумний туризм знаходяться на перегляді в приємному Село Віскрі (населення: 467), за годину їзди на схід від Малянкрава.
Після виходу саксів на початку 1990-х років Віскрі залишився майже повністю порожній до їхнього будинки пастельних тонів з фронтонами почали залучати сім’ї ромів, румунів, а віднедавна й жменьку інвестори із Західної Європи.
Реставрація будівель MET та ініціативи на користь найбідніших жителів – майстер-класи з традиційних методів землеробства, заняття з плетіння , вишивка та виготовлення варення – повернули Viscri до життя, зробивши його схожим на картина Коро у трьох вимірах, з отарами овець, які косять газон і блукають між клаптиками трави.
Але це крихітне місто тепер має більше двох десятків відреставрованих пансіонатів , багато з них на Airbnb, а в розпал літа відвідувачі часто стікаються на напівзруйновані дерев’яні горища церкви 13-го століття
Один із гостьових будинків у Малянкраві, яким керує Траст Міхая Емінеску
Середовище виглядає менш вивченим і самосвідомим richis , де Рост знайомить мене з розумним 85-річним чоловіком на ім’я Ганс Шас.
Після розмови під персиковим деревом у своєму саду, жування стільників з одного зі своїх вуликів Ганс запрошує мене до себе на кухню і разом зі своєю дружиною Ганні, це служить чарки бренді створене з рясними плодами, які приносить дерево. Виявляється, Ганс і Ханні формують неодружена саксонська пара що залишається в місті, яке досі називається його назвою німецькою мовою, Райхсдорф.
Коли я запитую їх про те, як усе змінилося з 1990-х років 1930, Ганс сміється і розповідає нам про дерев'яні лавки що перед кожним будинком. «У старі часи так було б соромно мати банк, тому що всі завжди працювали», – каже він. "Зараз кожен має один і проводить цілий день, сидячи у них".
Але повільність у Richis непереборно спокуслива для мало відвідувачів які прибувають сюди. Прямо в місті знаходиться останній гостьовий будинок MET, новий ремонт за допомогою відомого британського декоратора (і друга принца Чарльза) Девід Млінаріч.
Він також відповідав за модернізацію інтер’єру Садиба Апафі від МЕТ, будинок 18 ст., що належав дворянину в Малянкраві. «Для мене неймовірно, що Трансільванія все ще є так багато незвичайних будинків, церков і будівель і що решта Західної Європи навіть не знає про це», — каже Млінаріч.
Я їду на схід від Річіса та Віскрі та спостерігаю тонкі зміни в пейзажі: ліси стають більш щільний , дороги вужчі, і чоловіки частіше везуть фетрові капелюхи вузький край.
Я на дачі Szekely, населений угорські етноси які, як і сакси, правили собою протягом століть, поки на територію претендували різні іноземні імперії; більшість ще говорить угорська і зберігає тісні культурні зв’язки з Угорщиною – Румунія анексувала Секелі 1920 рік , коли Тріанонський договір набрав чинності.
Ось також деякі проживання в сільській місцевості, особливо тих, які очолював граф Тібор Калноки , високий і доброзичливий чоловік 51 року, належав до клану угорські дворяни який був в еміграції в комуністичні роки.
Вершник на вулицях Малянкрава
Поки ми п’ємо пиво в місті Міклошвар (Міклошоара, румунською), Калнокі мені це каже мисливське угіддя 16 ст його родини, разом з різними господарськими будівлями та каютами, був захоплені державою в десятиріччя 1950 рік . Калноки виросли в Франція та Німеччина, але наприкінці 1990-х переїхав до Бухарест, вивчив румунську мову, відновив деякі з напівзруйнованих об’єктів і почав їх перетворювати на розміщення.
Вирішив використовувати тільки традиційні методи будівництва, погано почав працювати з місцевим підрядником, який любив працювати з цементом. «Я запитав у робітників: «Як ви будували? твої дідусь і бабуся стіни їхніх будинків, коли не було цементу?
Відповідь була а місцевий вапняний розчин, пісок і вода яка стала його основним матеріалом. Тим часом Kálnoky найняв ремісники відреставрувати меблі та об’їздив регіон у пошуках ін сімейні речі , яку купив у місцевих жителів.
З поєднанням старовинних годинників, хороша постільна білизна та ручний розпис гардеробні, кімнати є більш вишуканий ніж ті, які він мав у Малянкраві, хоча Калнокі любить наголошувати, що все має пройти непоміченим і без хвастощів. І немає Wi-Fi.
Деякі гості зі Східної Європи скаржилися на його відсутність та відсутність телевізори. «Вони сказали мені: «Але Принц Карлос Хіба ти не залишився тут?» – розповідає Калнокі, – на що я відповів: «Так, і це саме те, що намагайтеся уникати ”.
Через Заланпатак біжить хлопчик
принц уельський був одним із перших прихильників роботи МЕТ і був палким закоханий у трансільванію протягом десятиліть, фінансуючи різн місцеві проекти пов'язані з вашими інтересами щодо стійкість, біорізноманіття та природоохоронна архітектура.
Саме під час візиту до Міклошвара у 2007 році він приєднався до Kálnoky (вони далекі двоюрідні брати ) у 20-кілометровому поході на гірський хребет, що над с Заланпатак (Valea Zalanului), місце, де один із предків Калнокі, суддя, побудував невеликий комплекс.
Коли вони дивилися вниз на дахи кают в долина пагорбів і вируючих струмків, Карлос сказав Калнокі: «Це те, що я завжди уявляв Я думав про Румунію ”. Крім стаєнь, де «були самотня корова, Стоячи на купі гною, всі будівлі завалилися», – каже Калнокі.
Сьогодні гребінь із страусового пір'я Принца Уельського прикрашає верхню частину фасаду оновленої стайні разом із печаткою родини Калнокі. Карлос купив нерухомість і реформував її разом з Калнокі, що приймає мандрівників протягом року п'ять кімнат , за винятком випадків, коли принц перебуває в резиденції (Карлос повертається кожної весни, без Камілли, провести тиждень, гуляючи, читаючи та спостереження за ведмедями ) .
Калнокі також розповідає, що князь уважно стежив за вибором декоративні елементи: кілька фотографій було надіслано та отримано від старовинні османські килими електронною поштою до Лондона та звернув особливу увагу на ваш спальня, зі стін якого звисають гравюри вашого майна.
Хоча Kálnoky применшує її сімейний союз із принцом Чарльзом, який бере свій початок з угорські предки королеви Марії («Ви, мабуть, теж пов’язані з ним, якщо озирнутися назад», — жартує Калнокі), він не соромиться використовувати цей ресурс із комерційних цілях . Якщо ви хочете забронювати кімнату принца, просто зайдіть Веб-сайт Zalanpatak і натисніть на Княжа кімната.
Навіть сам Карлос не вагався використовувати свій статус знаменитостей заохочувати розумний та екологічно чистий туризм у Трансільванії, тому зрозуміло чому він дозволяє чужим людям спати в його ліжку.
Звичайно, деякі гості не можуть вдіяти переглядати полиці вітальні й цікаво, який із особистих речей – книга птахів світу , компакт-диск Love You Live Rolling Stones… – вони могли прийти сюди з палацу Букінгем.
Граф Тібор Калкон
І в Міклошварі, і в Заланпатаку гості їдять спільний стіл і судячи з мого обіду в обох закладах, поєднання закусочних є більш інтригуючим ніж зазвичай Ліжко та сніданок у Catskills. До групи Міклошвара входять художник-фресковик Бухарестської церкви і колишній посол Німеччини в Білорусі; у Заланпатаку є а книговидавництво Лондонець і його сім'я, четверо британців, які люблять подорожувати шалено закоханий з Трансільванії. Під час сніданку батько каже мені: «Я все чекаю, поки Тесс спуститься з д'Ербервіль вниз по пагорбу, несучи відро молока», перш ніж показати мені на своєму iPhone фотографії пікнік напередодні в лузі. Фотографії нагадують мені ті, які я бачив більше десяти років тому, коли зустрів французьку пару, яка Він повертався зі своєї першої поїздки до Румунії і благав мене якомога швидше поїхати до сільської місцевості Трансільванії. Через усі ці роки це місце все ще не є основним напрямком , частково тому, що його інфраструктура залишається обмежений. Але в той час, коли навіть технічні магнати попереджають про наслідки проводити занадто багато часу перед екраном і в якій усіх, від птахівників до переробників сміття, **все більше приваблює сільське життя**, старосвітська простота Трансільванії є спокусливіше ніколи.
Пізніше того самого ранку, останнього в моїй подорожі до Трансільванії, я прогуляюся єдина справжня вулиця із Zalánpatak, де є кілька десятків будинків. Незважаючи на те, що не було більше ніж 24 години у місті, я починаю відчувати присвійний коли я зупиняюся, щоб забрати один гілка дикої м'яти. Раптом я бачу щось несподіване: Автомобіль.
Сіра Toyota з бухарестськими номерами, яка їде досить швидко. Нарешті я розумію, як почуваються місцеві. Хто цей незнайомець, що приходить у моє любе село?
Настав час зупинитися і кинути a погляд люті Очевидно, водій не злякався і пропонує мені a ввічлива усмішка. Не можу втриматися: посміхаюся і махаю руками.
***** _Цей звіт був опублікований у **номері 120 Condé Nast Traveler Magazine (вересень)**. Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрову версію за 24,75 євро, зателефонувавши за номером 902 53 55 57 або з нашого веб-сайту) і отримайте безкоштовний доступ до цифрової версії Condé Nast Traveler для iPad. Травневий номер журналу Condé Nast Traveler доступний у цифровій версії, щоб переглядати його на бажаному пристрої _
Помешкання принца Чарльза пропонує екскурсії в екіпажі