Мармурові каплиці, природний заповідник на березі озера Хенераль-Каррера
Ніхто не готовий зустріти пуму за кілька метрів. Це лише кілька секунд. Перші два ви думаєте, що це будь-яка інша тварина, ще три ви паралізовані, а решту часу, який надає вам котячий, ви присвячуєте себе насолоді один із найцікавіших моментів вашого життя, винятковий момент, який важко повторити.
Територія дорослого самця може займати тисячу квадратних кілометрів і Мало хто в цьому районі каже, що коли-небудь його бачив.
Він з’явився на території, порожній від рослинності, повільно йшов під охороною когось, хто знав, що він має перевагу. Наші погляди зустрілися на мить, яка здавалася вічною. і, коли він вважав, що дозволив себе побачити достатньо, він почав легкою риссю, щоб зникнути в сусідньому гаю.
Лагуна біля підніжжя Серро Кастільо
Через кілька секунд, коли я намагався засвоїти те, що сталося - і лише зараз я розумію, що я не робив цього до того моменту, коли я це пишу, - Я бачу хумула, андського оленя, який стрибає в протилежному напрямку, звідки з’явилася пума.
моє підвищення до лагуна Серро Кастільо Я перетинав місце, де повз проходили хуемули, і, звичайно, пума шукала вечерю, яку ми їй щойно зіпсували.
Решта шляху була не такою; ні піднесений пейзаж, ні наявність гори, яка дала назву парку, ні зелень лагуни, неможливого відтінку. «Пума, пума, пума», — повторював я в голові.
Під час спуску ми зупинилися на місці, де залишили коней і Крістіан, наш гід, великий гаучо з широкими плечима і міцним рукостисканням, Він приготував нам ніжний стіл із сирів, винограду та горіхів на парі кріплень, розташованих на колоді.
Час було витрачено на розмови про випадкову зустріч і слухати розповіді про Патагонію.
Вид на озеро Хенераль-Каррера
Небагато імен викликають у уявного мандрівника так багато, як Патагонія, настільки величезний регіон, що про нього можна мріяти.
Дев’ять літер, які багато письменників намагалися вмістити в книжку, ніби Патагонія могла б вміститися на двохстах сторінках. Іншим було достатньо уявити це; однієї лише згадки про це було достатньо, щоб її розум злетів. Наприклад, Блез Сендрарс , який ніколи тут не був, написав у транссибірська проза : «Залишається лише Патагонія, Патагонія, яка відповідає моєму безмірному смутку, Патагонія та подорож до Південних морів».
Іншими, хто ніколи не ступав на цю величезну територію, були норвежці Едвард Мунк і Ганс Єгер який під час п’яних розмов художника та письменника, коли Єгер був ув’язнений через скандал, Вони вирішили, що збираються заснувати еротичну колонію в Патагонії.
Але я прийшов сюди не для того, щоб живити меланхолію чи створювати табори розпусти. Моєю метою було поїхати район Айсен у пошуках деяких менш відомих краєвидів північна Патагонія – озеро Хенераль-Каррера, мармурові каплиці, лагуна Сан-Рафаель, національні парки Серро-Кастільо та Патагонія або річка Бейкер–, і зустрітися Крістін Макдівітт , вдова Дугласа Томпкінса, щоб розповісти мені про один із найбільших актів філантропії та любові до нашої планети: пожертвування більш ніж 400 000 гектарів чилійській державі з умовою, що країна перетворить їх на національні парки та розширить інші існуючі.
Разом з іншими попередніми пожертвами це призвело до створення a 17 національних парків на 2800 кілометрах які пролягають між Пуерто-Монттом у регіоні Лос-Лагос і каналом Бігл і мисом Горн.
Крістін Макдівітт
«Коли у вас є багато грошей, ви можете купити приватний літак або повну екосистему, щоб захистити планету». Цією фразою Крістін прийняла мене в своєму будинку в Долина Чакабуко, серце нового національного парку Патагонія.
З тих пір, як вони купили першу ділянку землі, все дуже змінилося Reñihue. Тоді Томпкінс запитав, дещо наївно, чи включено до покупки вулкан попереду. Відповідь не може бути більш очевидною: «Так, сер, включаючи вулкан».
Купівля землі двома іноземцями викликала всілякі підозри, Крістін згадує: «Вони сказали, що ми хочемо створити нову сіоністську державу (хоча ми виросли англіканами); що ми схрестили африканського лева з пумою, щоб створити супервид, який би вбивав велику рогату худобу та замінив її північноамериканським буйволом; що ми хотіли зберегти воду; що ми збираємося створити кладовище ядерних відходів...».
З тим самим оком, з яким Даг створював технічний одяг для The North Face і футболки для Esprit, брендів, співзасновником яких він був і завдяки яким він розбагатів, він уявляв національні парки з повітря, пролітаючи на своєму літаку над Патагонією.
Самка гуемула
і присвятив себе виконанню вид «промисловий саботаж»: коли він побачив ділянку річки, де можна було б побудувати міст, він спробував купити землю з обох сторін, щоб зупинити прихід прогресу. Без їхніх зусиль вони, ймовірно, засипали б Патагонію дамбами.
Берді та Лоло, Пікафлор та Агіла, Дуг та Кріс, три пари імен для однієї пари. Загибель Дугласа Томпкінса в аварії на каяку на озері Хенераль-Каррера в 2015 році прискорили підписання договорів дарування, хоча ландшафт уже деякий час охоронявся.
Пастухи, які працювали в долині Чакабуко, зараз знаходяться в проектах збереження, і ми знаходимо дуже близько до місця, де похований Томпкінс сад біоінтенсивного сільського господарства або «в людському масштабі», як воліють говорити Франциско Віо та Хав’єр Солер, особи, відповідальні за вирощування того, що подається в ресторані.
Ми провели південь, знайомлячись з іншими проекти захисту та реінтродукції дикої природи Фонду Томпкінса, наприклад, розведення нанду в неволі, привезених з різних частин, щоб уникнути кровного споріднення, яке впливає на вид.
Інтер'єр ранчо Валле Чакабуко
У парку є кілька варіантів розміщення, всі з повагою до навколишнього середовища. Для Ранчо Веллі Чакабуко , головний будиночок, у якому я зупиняюся, використаний перероблені матеріали старих сараїв і каміння з кар'єру в самому парку.
З вікна я бачу, як повз проходять десятки гуанако, деякі чекають своїх дитинчат, чуленго; останнє полуденне світло моделює гори й забарвлює їх у інтенсивний червоний колір. Я лягаю спати, думаючи про причини, які спонукають подружжя вкласти свої статки в мету, яка принесе плоди в наступні століття, прагнення до економічного розвитку, заснованого на збереженні природи та інтересах місцевих громад.
Можливо, відповідь криється в тому, що сказала мені Крістін: «Ким би ти не був, якими б не були твої інтереси, ти щоранку встаєш і щось робиш. Ви берете участь, приєднуєтеся до битви та боретеся за людське суспільство, яке живе в рівновазі зі світом природи».
Неподалік від долини Чакабуко знаходиться ** Національний заповідник Таманго **, який сьогодні є частиною національного парку Патагонія. В причал річки Кокран ми зустріли Елвіса, човняра, з яким ми збиралися пропливти південно-східну межу заповідника.
Одне з цікавих геологічних утворень у Мармурових каплицях
На березі ріки гуемуль ховався в тіні від спеки, яка в цей час доби досягала максимуму. Після прибуття краєвид залишив нас безмовними: снігові вершини, що відбиваються в озері, як у дзеркалі, а на задньому плані, де озеро змінює назву, ** Аргентина .**
Вдень міняємо спокійну воду озера на дикуни річки Бейкер, для чого робимо рафтинг-спуск. Попутно оголошення про продаж будинку з землею, такої великої ділянки землі, якою вона може бути лише в Патагонії, спонукало до мрії словами еколога Едварда Аббі: «Нехай ваші шляхи будуть звивистими, самотніми, ризикованими і приведуть вас до найзахопливіших краєвидів. Нехай твої гори піднімаються між хмарами та над ними».
в Патагонії відстані ніколи не відповідають масштабу карт чи покажчиків на дорозі. З гравійними дорогами та тисячею зупинок, на які можна просто подивитися, тут відстань вимірюється в часі.
Вздовж ** Carretera Austral **, уважною до мінливих патагонських вогнів, маршрути стають неймовірно довгими. Австрал межує із західним сектором озера Генеральна гонка. Техуельчі називали його Челенко, приблизно так «Неспокійна вода». Його сильні хвилі, більш типові для моря, ніж для озера, виліпили мармурові каплиці.
Будинок Манса Бей
Оскільки Манса-Бей човни відправляються, щоб дістатися до цієї прекрасної примхи природи. Світло та магія води змушують кольори проникати танець сірувато-блакитних і бірюзових, потертих жовтих, рожевих і чистих білих.
Подорож продовжувалась Бухта дослідників. Наш гід, наче це була літанія, називав дерева та кущі, які ми зустрічали по дорозі: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Огорнутий тим світлом, що дають хмарні дні, купа койху, які одного дня утворили ліс, уже мертві, вийшли з води, як привиди, з горою Сан-Валентін, найвищою в чилійській Патагонії, як фоном.
У Bahía Exploradores човен чекав на нас, щоб дістатися до передньої частини льодовик в лагуні Сан-Рафаель. У першій частині ми пливемо річкою, яка дала назву затоці; Вода цього разу була білувато-зелена, молочна через відкладення льодовиків, які розповзалися по схилах і які під час танення утворюють ефектні водоспади.
Щоб дістатися до Лиман Купкелан вода змінює колір, а хвилі перетворюють плавання на родео. Коли Купкелан сходиться з наступним лиман, слони, стає неможливо стояти.
Ми знову знаходимо спокій Леопардс Пойнт , у тому, що відомо як помилкова лагуна, і ми помітили перші шматки льоду, що відкололися від льодовика.
Передня частина льодовика Сан-Рафаель
Передня частина льодовика Сан-Рафаель, у тому бериловому блакитному відтінку, який так захоплював Дарвіна, вражає. Тим більше, коли ви чуєте їхні стогони та шум від падіння у воду шматків льоду, розміром із будівлі.
Замикаю коло пивоварня D'Olbek в Койайке, столиця регіону Айсен. Чарлі Смет Д'Ольбеке, з фламандської родини і виробник крафтового пива, Майже двадцять років він був адміністратором ранчо Валле-Чакабуко, поки Томпкіни не купили його як невід’ємну частину того, що зараз є національним парком.
Не маючи попереднього уявлення про його розробку, Сьогодні Чарлі наливає дві великі чашки пива, лагер і ель, а також більш цікавий з ягодами.
Це одна з тих історій, які зазвичай трапляються в Патагонія, місце, яке має неявні цілі, життєві зміни, виклики. Сувора земля, в якій проста банка персиків у сиропі (торгова марка Oso) була даром залицяння між парами, які утворювалися на фермах для худоби.
Ця міцність, обіцянка постійних пригод і безумовна любов до планети Вони взяли Дугласа та Крістін, щоб оселитися в Патагонії. «Якщо щось може врятувати світ, я б побився об заклад, що це краса» , – коментував Даг.
Але найкращу відповідь на те, що означає Патагонія, мені дала Крістін: «Ви стоїте перед краєвидом, який кличе вас, який відчуває себе могутнім. Що для мене означає Патагонія? Любов».
_*Ця стаття та додана галерея були опубліковані в номер 128 журналу Condé Nast Traveler (травень) . Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрова версія за 24,75 євро, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту ) і насолоджуйтеся безкоштовним доступом до цифрової версії Condé Nast Traveler для iPad. Травневий випуск Condé Nast Traveler доступний за адресою цифрову версію, щоб насолоджуватися нею на своєму улюбленому пристрої. _
люпин у цвіту