Кольмадо Ласьєрра, Барселона
А гвинтові сходи підходять тільки для крихітних істот , прихований у надрах кухні, давав доступ до одного з небагатьох храмів, які залишилися стояти від Барселона однина майже зникла. двері назовні, Can Ravell був бакалійним магазином, маслоробнею та бакалійною крамницею.
У приміщенні це був а “спікізі ресторан” в величній квартирі в самому центрі с Район Ешампле. Високі стелі, гідравлічні підлоги, великі світлі вікна та бездоганний сезонний продукт на столі.
Ода звичайним місцевим жителям
Заснована в 1929 році Хосепом Равеллом , не міг зіткнутися з боргом, який став нестерпним, коли економічна криза зруйнувала все. Закрито назавжди в кінці 2017 року і боляче думати, що тільки міжнародний фонд грифів може вивести його з летаргії нове життя як місце для сніданку з додатковим авокадо.
Правда полягає в тому, що ми живемо в країні з найбільшою кількістю барів на жителя у світі. Це не жарт: **в Іспанії більше барів, ніж у всіх Сполучених Штатах. **
Ми говоримо про стосунки один бар на кожні 175 осіб , але цікаво, що гордість і культура бару не з’являються в колективному несвідомому, доки не з’явиться легендарний місцевий щільно закрити.
Саме з символічним зображенням с опущена металева віконниця Can Ravell , що всі ми забруднюємо хустку крокодилячими сльозами, навіть якщо це віртуально в соцмережах.
Незрозуміло, що в якийсь момент нашої історії ми втратили свій останній раз доброзичливе обличчя за барною стійкою служило нашим довіреним.
Якщо ми звернемо увагу на останні закриття (або загрози закриття) легко впасти в бездонну яму песимізму: оголошена смерть Паленсія , Бар Лолі та Касто витатуйований на серці Маласана , незважаючи на М-30, відлунювало його нещодавнє відкриття ; і фонд грифів Лондон відмовляється продовжити договір на Виноробні The Maximum і таверна ванночка для ніг твої дні можуть бути полічені.
Це лише два з багатьох існуючих прикладів. страшна джентрифікація Це не виняткова проблема для Іспанії. в Рим зростає занепокоєння щодо можливого закриття ** Antico Caffè Greco , найстарішого в місті.**
Власники хочуть збільшити орендну плату відповідно до ексклюзивності району, при цьому у Португалії думають обмежити ціну оренди захистити громадян та їх бари, бодеги та продуктові магазини шару листового металу та фарби.
«Звичайно, у нас є спосіб зупинити цю драму. Споживати, споживати і споживати в позиціях, які нам подобаються. Таким чином ми захистимо наші активи та дамо підстави дітям, онукам чи двоюрідним братам власників, щоб вони продовжували вірити в майбутнє бізнесу».
Потім, Невже немає навіть проблиску надії? Чи ми беззахисні перед іклами пронюхаючих кров’ю акул, що спекулюють на кожному сонячному куточку наших міст?
Múrria: продуктовий магазин з 1898 року
Це слова Альберто Гарсіа Мояно, відомого як «Іноді я бачу грати», його альтер-его, таке іронічне з часом.
Одного разу він вирішив відвідати найбільш символічні місця за межами туристичного кола, щоб залишити відбиток гральних притонів з душею, і там він продовжує, біля підніжжя каньйону, з двома власними виноробнями, які він балує, наче вони його близнюки:
«Найкращий спосіб подбати про бар – це відвідати бар. Передайте тому, хто ним керує, що ви цінуєте його роботу. Все це породжує щось, називайте це кармою або називайте це як завгодно, але головне — не дозволити гратам загинути. Це явище, яке відбувається у великих містах, таких як бари Мадрид , Барселона , Малага , Сарагоса або Більбао ".
Він ступав у стільки барів, барів і продуктових магазинів, що йому ясно, куди спрямовувати звинувачувальні погляди: «Досить звинувачувати людей. Ми повинні вказати на фонди-стерв'ятники, які бачать ці властивості як прибуткові інвестиції поза межами того, чи є вони історичними барами чи ні," міркує.
«Головна проблема в тому, що ці панове не зупиняються, коли мають гарантовану прибутковість. Вони розтягують, розтягують і розтягують гумку, поки ясна не перестане здаватись і не зламається», — критикує він.
«А як же ці бізнеси, які ми всі хочемо? Що власники не витримують цього тиску. Звичайно, після цього можуть прийти інші люди, але вони не зможуть покращити ситуацію, а тим більше продовжити справу свого життя.
La Ribera: храм тріски та консервів
Цунамі закриття барів стає сильнішим, ніж будь-коли, але «був час, коли ми втомилися від старих речей і коли ми хотіли зрозуміти, що ті старі речі нам подобаються, було вже пізно».
«Але ви повинні пам’ятати, що ці старі місця також були новими в свій час і, безумовно, витіснили інші старі місця. Життя циклічне. Єдина справжня цінність, яку варто відстояти, — це мати душу і прихильність людей. Зрештою, це можливість пройти вулицею з посмішкою», – наголошує він.
Посмішка або проблиск надії, який передає Інес Бутрон, автор книги Colmados de Barcelona: історія їстівної революції (Sd editions, 2019).
Цей історик кухні захищає її символічну цінність понад усе: «Так само, як було де шукати роботу, купувати одяг, лікувати хвороби чи навіть місце, щоб піти помолитися, Кольмадо було місцем, куди піти, щоб купити їжу", Поясніть.
«Як ви думаєте, куди в післявоєнний час йшли люди за продуктами, які їм виділили за пайковою карткою? Ці колмадос народилися як емблема сучасних міст».
Colmado Quilez, один із найвідоміших у Барселоні
«Вони мають історико-культурну цінність як надбання наших міст, тому що відображають спосіб життя. Його роль як соціальної опори незаперечна. Це було настільки ж важливим або навіть більшим, ніж те, що здійснюють муніципальні ринки».
Його книжка не має на меті бути ностальгічною компіляцією, щоб оплакувати зникнення знакових місць: «Ця книга — не елегія. Коли я презентував книгу, були люди, які казали мені, що ці сайти засуджені і прикінчені, тому що вони дуже дорогі».
«Я відповів, що висока кухня теж дуже дорога, і ми весь день говоримо про одне й те саме. Париж її не зрозуміти без Фошона. Чи ходять до Фошона люди з більшими грошима? Очевидно. Фошон - це перш за все досконалість у продукті та в лікуванні", - розмірковує він.
«Ви можете купувати в супермаркеті, який хочете, але ці магазини роблять різницю додаткова вартість продукту. Ми не можемо цього забути гастрономія є таким же соціальним маркером, як і мода. Будемо, як маємо».
Наслідки фатальні, хоча часто ми про щось забуваємо: «Ми також не повинні ідеалізувати барну культуру: у підвалі також багато людей проводили години, опершись ліктями на бар.
Я пам’ятаю дівчат мого віку, які говорили: «мій чоловік дуже хороший, тому що він не ходить по барах». Остерігайтеся ідеалізації цього світу, тому що виноробні були там, щоб продавати вино.
Вина в Барселоні? У Віла Вінітека
Як сказав Монталбан, «мухи пурхали навколо і гадили на лампочки, тортильї були просто неба, а дукадо коптили ”.
Це не означає, що немає багатообіцяючого майбутнього: «Звичайно, є надія на хороші виноробні завжди. Ви заходили в їдальню виноробні Gelida в обідню пору? Він лопається тому, що феноменально їсть на популярному краху. Люди знають, як відрізнити хорошу виноробню від картонної».
І залишає на кінець глибокі роздуми: «Спілкуючись із власниками кладовок і гастрономів, вони всі говорили мені одне й те саме. Вони втомилися з’являтися в ЗМІ лише для того, щоб повідомити про закриття ”.
Зрозуміло лише те, що Інес Бутрон і Альберто де Іноді я бачу грати вони знають більше історій зі щасливим кінцем, ніж кінцевих трагедій.
Тепер, можливо, нам потрібні засоби масової інформації, щоб дати волю всьому доброму, що також існує без прославлення барів, коли вже пізно.
Хай живуть бари, бари та продуктові магазини!