Національний парк Альберто де Агостіні
Деякий час тому я написав це: «є двоє Патагонії : одна – Аргентина – рівнинна, посушлива, майже нескінченна. Другий – чилієць – жорстокий, нерівний, наповнений життям ". Я зробив це, щоб поговорити про один із найвидовищніших маршрутів на планеті: Carretera Austral. У той час я хотів піти далі у своїй історії, подолати Бухта Тортел , місто тисячі пішохідних доріг на південній межі дороги, і покажіть територію, якщо можливо, ще більш дику.
Сьогодні, нарешті, настав день розповісти про це. Йдеться про чилійські фіорди на краю світу , одне з найчарівніших місць на планеті.
ЛАБІРИНТ НА ПІВДНІ ЧІЛІ
Побачили, здається, з неба наче земля розсипалась . Це територія понад тисячу кілометрів, яка простягається від Калети Тортель до мису Горн , на південній частині американського континенту. Це система, яка називається морським екорегіоном каналів і фіордів на півдні Чилі, справжній (і облажаний) планетарний лабіринт.
Ми починаємо з Caleta Tortel
Саме так, мабуть, подумали багатостраждальні мореплавці експедиції Магеллана/Елькано – «облажана» річ, першим здійснив кругосвітнє плавання і, так само, під час перетину цього клубка морських каналів у листопаді 1520 року. Хоча насправді вони пропливли лише частину, завдяки швидкому шляху, який вони знайшли, щоб продовжити свою подорож, Магелланову протоку.
На південь від цієї протоки європейцям довелося подолати лабіринт гір, моря та льодовиків, сьогодні відомий як Національний парк Альберто де Агостіні – та інша велика протока цього регіону світу: канал Бігль або Онашага ім'я, яким його називали корінні жителі краю. Знадобилося понад 300 років, щоб на ньому вперше пройшов європейський корабель «Бігль» Майор Роберт Фіц-Рой , яка перетнула його в 1830 році.
Незважаючи на це, хоча цей регіон на південь від Магелланової протоки – так звані Фуегійські канали – займає величезну територію, він покриває лише третину всього. На північ і до Калети Тортель решта дві третини розширюються, складна система фіордів і каналів, які розгалужуються, як бронхіальні дерева . Це ті території, які сьогодні займають Національний парк Кавескар і Національний парк Бернардо О'Хіггінс . В останньому знаходиться величезне поле південний патагонічний лід , третє за величиною розширення континентального льоду у світі після Антарктиди та Гренландії. Маючи площу 16 800 км², південне поле видно з космосу як величезний вістря, від якого відколюється 49 льодовиків, включаючи Періто Морено , один із найменших у групі порівняно з масивним Відма , площею 978 км² або Пій XI , найбільший у південній півкулі за межами Антарктиди, з 1265 км²–.
Але якщо ці дані шокують, то ще більше шокує те, що все це негостинний регіон століттями населяли різні корінні народи , задовго до появи європейців зі своїми величними каравелами. Ці народи — кавескар і ягани, і їхня пам’ять зливається з морем, вітром і землею.
Льодовик Піо XI, найбільший у південній півкулі за межами Антарктиди
ЛЮДИ ФІОРДІВ НА КІНЦІ СВІТУ
Коли кінорежисер Патрік Гусман зайшли в канали південного Чилі для зйомки Перламутровий ґудзик , зробив це в пошуках історії двох кнопок. Один із них був ґудзик сорочки, вмонтований у деякі поручні, знайдені в океані і належав до одного з численних тіл, які були викинуті в море під час Диктатура Піночета . Другий був набагато старшим, і Гусман дізнався про нього з одного з найвідоміших подорожніх щоденників в історії: Навколосвітня подорож Чарльза Дарвіна на кораблі «Бігль» капітана Фіц-Роя.
Як писав Дарвін у своєму щоденнику, « під час попереднього плавання «Бігля», з 1826 по 1830 рік, капітан Фіц-Рой Він взяв у заручники кілька індіанців, щоб покарати їх за крадіжку корабля. (…) Капітан забрав деяких із цих людей до Англії, а також дитину, яку він купив за перламутровий ґудзик, з метою дати йому певну освіту та навчити деяких релігійних принципів».
Цього хлопця звали Джеммі Баттон і після процесу європеїзації він супроводжував експедицію Дарвіна до місця, звідки вона прибула, Фуегійських каналів, що оточують канал Бігля за його межами. Ушуайя , по периметру островів Наварино і Хосте. Саме там веслували ягани, один із кочові народи каное що займали крайній південь материка. Інші були kawesqar , розташований у найпівнічніших каналах, на північ від Магелланової протоки. Обидва народи будували свої домівки в тих крайніх регіонах, займаючи тріщини, що круті патагонські острови допустили до свого узбережжя і, окрім географічного простору та способу життя, їх об’єднувало тісне злиття з територією, яку вони населяли.
міркувати про кінець світу
ось як він це пояснює Лакутая ле кипа , жінка Яган, яку в 1970-х роках брав інтерв’ю чилійський журналіст Патриція Штамбук : «ми, Ягани, звемося відповідно до землі, що приймає нас, кожен Яган носить ім’я місця, де він народився». Його голос записано в книзі Rosa Yagán, lakutaia le kipa: історія індіанця Ягана з архіпелагу мис Горн , опублікований Stambuk у 1986 році. У цій книзі письменник стверджує, що зібрав одне з останніх свідчень «майже вимерлої раси, саме тоді, коли закінчилися шість тисяч років її присутності в чилійській Патагонії».
Термін Вимерлий Мабуть, це не найточніше, оскільки навіть сьогодні можна знайти нащадків обох народів, які зберігають свою мову (так, у дуже невеликій кількості), свої ручні мистецтва та свій зв’язок з морем. тим не менш, так, його давній кочовий і каное спосіб життя можна оголосити вимерлим , яка зникла (разом із великою кількістю яганських і кавескарських поселенців, внаслідок репресій і хвороб, понесених колонізаторами), під час «цивілізаційних» процесів європейців, по-перше, та «чилінізаційних» процесів чилійської держави, пізніше..
Сліди Яганів і Кавескара можна простежити вздовж морського шляху між Порт Вільямс , найпівденніше місто світу, і Калета Тортель. Подорож довга, повільна та з численними небезпеками. Хоча також, з цієї причини, один із найнеймовірніших на планеті.
Порт Вільямс
ЧІЛІЙСЬКА ОДІССЕЙ МІЖ ПУЕРТО ВІЛЬЯМСОМ І КАЛЕТОЮ ТОРТЕЛ
Якби Гомер народився Яганом (або Кавескаром), історія Улісса відбувалася б у каналах південного Чилі. Немає більш ідеального місця на планеті (навіть Середземного моря) як лігво лейстригонців, циклопів та інших гомерівських чудовиськ ніж лабіринт каналів і фіордів чилійської Патагонії.
Єдина форма зв’язку в цьому регіоні світу – морський, на баржах, де люди, транспортні засоби та товари співіснують у своєрідному сучасному Ноєвому ковчезі. Маршрут прокладено двома навігаційними ділянками: перший між с міста Пуерто Вільямс і Пунта Аренас , на 30-годинний тур; після, між Пуерто Наталес і Калета Тортель, у турі, який зазвичай не опускається нижче 40 годин навігації.
Puerto Eden: крихітне ніщо
Цей тур відбувається в середовищі, практично позбавленому людських ознак: на більш ніж 1000 кілометрах чилійської території, яка простягається між Пуерто Вільямсом і Калета Тортел Є лише 5 міст, чотири вже згадані та крихітний Пуерто Еден , село, побудоване на пішохідних мостах у бухті острова Веллінгтон, на півдорозі між Наталесом і Тортелом. Тобто посеред самого абсолютного НІЩО.
Зі швидкістю від 10 до 20 кілометрів на годину баржі входять у щелепу чилійських фіордів надзвичайно повільно, ніби відміряючи кожен крок. для фантазійні уми (як і мій), на думку неминуче спадають символічні образи героїв, які входять зі зброєю напоготові та надзвичайно обережно на темну та небезпечну територію. Братство Персня у пошуках тіні Мордору.
Як тільки вихідні порти залишаються ( Пуерто Вільямс у першій частині, Пуерто Наталес у другій ), розумієш, наскільки чилійська Патагонія є надзвичайною, територією, на якій людина перебуває на межі виживання. Куди не глянь, берег спокою не дає: як тільки закінчиться море – холодний, агресивний, розбурханий вітром океан – Земля височіє у вигляді вертикальних стін, з яких льодовики звисають, як гігантські замерзлі кажани. Тут майже немає лазівок, до яких можна причалити, лише невеликі пляжі, місця, де yaganes і kawésqar запалюють свої вогнища.
Пуерто Наталес
Якщо ви подивіться вгору, купчасті хмари періодично вкривають небо вздовж маршруту , пофарбувавши весь пейзаж у нейтральний сірий колір і надавши йому вигляду, якщо можливо, нерухомого більш ворожий . Коли сонце переважає над хмарами, комбінація неймовірна: полум’яні помаранчеві світанки, які борються проти сапфірового, арктичного та кобальтового блюзу , а потім спокійний полудень, коли спорадичні джерела світла виявляють справжні кольори пейзажу, наче вони були головними героями театрального шоу.
Довгі години подорожі дозволяють розуму подорожувати . Спостерігаючи за послідовністю гір, що виходять із води, хтось уявляє себе в шкурі стародавнього моряка на борту «Трінідад де Магалланес» або «Бігля Фіцроя» . Або як каноїст Яган чи Кавескар, який виснажений веслує в пошуках притулку серед скель. Чи відчули б вони такий самий подив, той самий страх, побачивши себе такими крихітними й вразливими посеред цього лабіринту каналів? Чи записали б вони ці образи у вашій свідомості, як це зробив я і зараз згадую в цих рядках? Територія така незаймана, така відсутність антропних ознак , що створює враження, що кожного разу, коли людина проходить через його коридори з води та каменів, вони відчувають себе першопрохідцями у здійсненні такого подвигу.
Маршрут час від часу залишає позаду невеликі географічні орієнтири, такі як навігація поруч із Мис Фровард , найпівденніша точка американської суші; айсберги, що відкололися від льодовиків Широкого каналу, по дорозі в Тортель; або прибуття до однієї з великих віх подорожі на цьому етапі маршруту: село Пуерто Еден, одне з найбільш ізольованих і невідомих місць на планеті.
Puerto Eden знаходиться в самому центрі патагонічний лабіринт (фактично, це найближче місто до вищезгаданого Піо XI, масивного льодовика південного льодового поля) і його топонім ставить на блюдо неминуче літературне порівняння: досягти його після майже 26 годин навігації - це як наближення до свого роду раю . І не тільки через можливість знову ходити по суші (хоча це про щось говорить, оскільки 90% населення побудоване на пішохідних мостах, які пролітають над торфом), але через красу його розташування та його ландшафту.
Околиці Пуерто Еден
Пуерто Еден бере свій початок у 1937 році , після будівництва опорної станції для лінії гідролітака, яка мала з’єднати міста с Пуерто Монт і Пунта Аренас . Навколо цієї станції спонтанно збиралося розпорошене населення Кавескара, поки в лютому 1969 року воно не було інтегроване в чилійську систему населення. У Пуерто-Еден є деякі з старші нащадки Кавескара (дехто з них бере інтерв’ю Патрісіо Гусман у фільмі «Перламутровий ґудзик». ) і, хоча населення вже дуже змішане, ви все ще можете побачити залишки традицій його предків, таких як виготовлення кошиків із ñapo (різновид очерету), лов крабів або колекція муртиль (маленьких червоних плодів) .
Оскільки баржа проходить через Пуерто-Еден лише раз на тиждень, можливості виявити це місце дуже обмежені: або короткий час, потрібний для розвантаження товарів, або сім днів, які потрібні для проходження наступного човна. Розтирати мед губами чи їсти банку ложкою? Все залежить від наявного часу і витримки відчувати себе повністю ізольованим посеред лабіринту . Мені було зрозуміло: я вибрав друге, і тому міг відчути це від першої особи експедиції на пошуки муртильї, імпровізовані заняття з плетіння кошиків і сопайпіль (маси з смаженого пшеничного борошна) або відключення електроенергії, які відбуваються, реквізити, між 12 ночі та 9 ранку та між 3 та 5 дня.
Після Пуерто-Едену та відчуття перебування на суші залишилося тринадцять годин навігації, тринадцять годин, протягом яких краєвид ще раз нагадує нам, наскільки крихкі люди в цих широтах. Це робить, наприклад, зі сценами на зразок іржавого скелета вантажного корабля «Капітан Леонідас». -можна назвати лише на честь грецького героя-, який з сімдесятих років застряг на мілководді каналу Мессьє, або трупних останків китів. Ці істоти – морські чудовиська, якби говорив Кавескар Гомер –, є головними героями цієї останньої частини маршруту до Тортеля, коли канал Мессьє розширюється, відкриваючи вихід до Тихого океану. Якщо вам пощастить, ви зможете побачити носові струмені, що виходять із їх дихання.
Остання ділянка пролягає вглиб континенту, на шляху до Калета-Тортел і гирла річки Бейкер, наймогутнішої в Чилі. «Бейкер» має інтенсивний блакитний колір протягом усієї подорожі, відповідальний за бірюзовий відтінок, що оточує Тортель, який, якщо дивитися з палуби, викликає те ж саме відчуття, що й під час прибуття на Пуерто Еден: місто, яке, здається, ширяє, ефірне, на незліченних доріжках.
Тільки цього разу ви не відчуваєте себе таким ізольованим і вразливим, тому що тепер у вас є наземний шлях, який дозволяє продовжувати вашу подорож по землі, наземний шлях, який міг послужити натхненням для фуегійця Гомера продовжити історію його Одіссеї.
Але це, як я сказав на початку, вже інша історія.