Гавань Сент-Айвс
«Це не англійський паб. Це корнуольський паб». він огризнувся на мене з напівусмішкою за барною стійкою, **коли я запитав його, що означає працювати в останньому громадському домі Англії**.
«Корнуолл інший» , він додав. Я сприйняв відповідь як впевненість, ошелешений, як боксер, від світла та природна краса, яку він щойно бачив у Лендс-Енді, британському Фіністері, за два кілометри від пабу.
Прапороносець сингулярності Корнська мова – або Кернов, як він намагався вказати на честь небагатьох, хто все ще розмовляє корнською мовою, місцевою давньою кельтською мовою – Це був Сем, офіціант, який, за відсутності клієнтів, балакав з нами.
Скелі Лендс-Енд
Розташований у Сеннені, найзахіднішому місті Великобританії, First and Last Inn був там із 1620 року. , молодий чоловік, який проілюстрував для мене, будучи з початку 19 століття штаб-квартира ракерос, чиї ліхтарі, розміщені на скелях, приваблювали кораблі, щоб спричинити їхню аварію та забрати все корисне як здобич.
«Разом із контрабандистами коньяку чи тютюну, вони копали тунелі, через які могли втекти, коли влада їх переслідувала. Фактично, ви наступаєте на пащу того, який збудувала Енн Джордж, лідер банди ракерос», – пояснив він.
Я не міг не уявити людське хутро, яке, мабуть, зволожило своє горло в цьому пабі пару століть тому, перш ніж вийти в шторм, щоб поставити свої апокрифічні фари, свої світлячки смерті.
Він, мабуть, не дуже відрізнявся від того, що зустрівся, мабуть, в Найвідоміший громадський будинок Корнуолла на Бодмін Мур, безлюдну пустелю, яку я подолав у перші дні свого перебування в Корнуолі у пошуках легендарних слідів короля Артура, найвидатнішого сина герцогства.
Відкрийте для себе архітектуру рибальських сіл
The письменниця Дафна дю Мор'є (1907-1989), який прожив і написав тут більшу частину свого життя, змалював цей мікровсесвіт у своєму роман «Ямайська корчма» в кінематографічній версії Альфреда Хічкока в 1937 році.
«Корнуолл інший». Я записав фразу корчмаря в свій блокнот не для того, щоб не забути її, а як мораль до моєї кількаденної подорожі тими краями. Подорож, яка закінчилася тут же, в «кінець світу» місця. Смуга землі між північчю і заходом Кельтського моря та півднем з Ла-Маншем, де досі б'є чарівна кельтська аура. І з якою стикаєшся, так чи інакше, на кожному кроці.
Можливо, це туман, або насильство океану проти своїх берегів, або його схильність одягати реальність у надприродні відтінки, але правда полягає в тому, що це пояснює, чому це було в Корнуолі, а не деінде. де проросли merveilles (чудеса) матерії Бретані: Артур, Камелот, Мерлін...
Тому першою координатою маршруту ми обрали руїни замку Тінтагель, на північному узбережжі, де був зачатий Артур.
Ми приїхали з першим світлом дня, коли ще не було видно туристів і вулиці були безлюдні. Моє майже дитяче почуття, яке змушує в це повірити самотність міфічного місця робить його трохи вашим, він потрапив у те, що здавалося середньовічним Діснейлендом. Ліжко та сніданок, ресторани, паби, усе віяло міфом Артура : Авалон, Корчма короля Артура...
Руїни замку Тінтагель
**«Там, де історія зустрічається з легендою» (і маркетинг, я подумав) ** прочитайте вивіску перед тим, як ми увійшли до невеликий півострів, оточений скелями та уступами на якому воно було піднято замок 1150 року.
Сцена з «Ідилії короля» лорда Теннісона, де Мерлін займає центральне місце, ілюстрований девіз. Ми дізнаємося чому. Поблукавши по руїнах, відлив дозволяє підійти до невеликої бухти, де знаходиться Печера Мерліна , природна улоговина, звідки, за переказами, чарівник накладав свої чари.
Неважко уявити актора Нікол Вільямсон , майстерний Мерлін із фільму Екскалібур, застосувавши заклинання, за допомогою якого король Утер Пендрагон міг прийняти вигляд Горлуа, герцога Корнуольського, і таким чином заволодіти прекрасною Ігерною. З цієї суміші магії та пристрасті Артуро приходив до нас.
З сідельною сумкою, повною відчуттів Артура з півночі, мета наступних днів полягала в подорожі на південь, тому рибальське село Фоуї стає ідеальним базовим табором.
Вид на проект Eden
Це дозволило мені натрапити на хорошу низку місцевих мервелей. Перший, з більш ніж викликаючою назвою: ** Eden Project.** Від A390 об’їзд веде до пагорб, де ви можете побачити величезні футуристичні геодезичні куполи, що переповнені всім біорізноманіттям планети.
Очікування біля входу Ден Раян, біолог і один із молодих стовпів, на яких базується цей проект, розпочатий у 2001 році далекоглядним Тімом Смітом . У 1980-х роках Сміт накопичив статок як автор пісень і продюсер поп-музики. Але він не пішов у спокійне життя, а взявся за цей титанічний проект.
Ден ставить мене перед великою фотографією: непристойний кратер, залишений каоліновою шахтою. «Тут, де всі бачать пустку, Тім побачив можливість. Не абстрактна ідея, а місце, де рослини можуть змінити світ». І так, на початку, а Корнішська ікона.
Те, що залишилося від дня, я вирішив інвестувати у відкриття лабіринту смачні куточки між його едвардіанськими будинками та його крутими вуличками на лимані. Моя поїздка закінчується о церква св. фімбару , оточений багатовіковими могилами та густою готичною атмосферою, яка, я вважаю, сприяє діалогу ворон.
Після ранкових блукань півостровом Розленд я вирішив взяв курс на місто Фалмут, одну з гастрономічних координат імперії Стайна.
Шеф-кухар Рік Стайн, відомий своїми телевізійними шоу, зробив місто Падстоу столицею свого королівства, а пізніше розширив його до таких міст, як Фалмут.
Знаходиться в гирло річки Фаль , мандрівник і пірат сер Уолтер Релейг мав добре око, коли наприкінці XVI ст перетворив свій природний порт в епіцентр Англійської Корсики протягом двох століть.
Що, якщо ми зупинимось у Ріка Стайна?
шлях в оточенні милі кафе, паби та відомі ресторани та пекарні, де сяяла зіркова національна страва, знамениті емпанаділли (cornish pasties) з Корнуолла. В одній із них чоловік років тридцяти приклеює табличку на дверях. «Вивчіть корнську зараз», — написано.
Джейсон – студент медичного факультету Ексетерського університету, який захоплюється місцевою історією та мовою. «Школа знаходиться в Труро, і це ще одна спроба відродити мову, яка майже знаходиться під загрозою зникнення», Поясніть. Ледь 3000 людей знають і використовують корнську мову на регулярній основі, незважаючи на те, що, як наполягає Джейсон, мова була тим фактором, який «зробив Корнуолл окремою сутністю, відмінною від Англії».
Слідуючи пораді Джейсона, Я проїжджаю 40 кілометрів, які відділяють мене від Lizar Point , найпівденніша точка Великобританії. Перш ніж відвідати його міфічний маяк, найпотужніший в Англії, я йду стежкою до пляжу Kynance Cove проходження відкритих стежок через високий підлісок.
існує ще одне з тих корнуольських фото, які не так легко забути: білий пісок, що мерехтить усіма уявними відтінками синього, кривавий колір скель і пурпурний верес, що вкрашає гору.
Гостра берегова лінія поблизу Lizar Point
Мої останні дні мали б південно-західне узбережжя як етап, шматок землі, пришитий до моря, повний скарбів. І був один із них: Гора Святого Мішеля. Брехня перед Маразіоном, величним замком , як і його нормандський побратим, простягається вертикально на величезному скельному масиві.
Це середина ранку і перед причалом вже вишикувалася черга, щоб сісти на катери що рятує приплив. Знову на твердій землі з Пензансу, однієї з улюблених координат британського реактивного сету, піднявшись на B3283 до однієї з тих несподіваних галюцинацій що Корнуол завжди малюється з рукава.
«Амфітеатр у грецькому стилі, побудований на скелях і знаменитому пляжі Порткурно», — прочитав він у путівнику. сказати про це Театр Мінак це все одно, що сказати, що Парфенон - це навіс над Афінами. Оскільки кожна гранітна плита, кожна стіна чи трибуна є результатом пристрасті та поту Ровени Кейд, надзвичайної жінки, яка спроектувала та побудувала це Своїми руками.
Від 16 серпня 1932 року , коли перша партія глядачів насолоджувалася тут, обличчям до океану перший виступ, шекспірівський шторм, цей піднесений театр є найкращою даниною пам'яті його творцеві.
Непогано попрощатися з Корнуоллом зі Сент-Айвзом у сітківці ока : демонстрація того, що не все є буйною природою. Усі дороги тут ведуть до Tate St Ives, продовження Галереї Тейт у Лондоні.
Арвен Фітч, мій путівник по відремонтованим приміщенням – у жовтні 2017 року після чотирьох років роботи нова галерея була знову відкрита – дозволяє мені відкрийте для себе британських майстрів сучасного мистецтва, а також інший чарівний простір: Музей Барбари Хепворт. Майстерня і будинок, де скульптор працював 26 років, ключова фігура абстрактного мистецтва Європи , сьогодні це цівка відвідувачів, які розшифровують його експоновані роботи.
Гора Святого Мішеля
Лін років шістдесяти з сяючим сивим волоссям малює олівцем роботу Гепворта перед собою. «Він назвав це «Розмова з магічним каменем». Хіба вони не схожі на бронзові менгіри в кельтському лісі?» — запитує він мене ідеальною іспанською.
Кельтський, міфічний, дикий… це ніби я викликав корнуольський фіністер, Lands’End, мій останній візит до Корнуолла. Сидячи в першій і останній корчмі, де почалася ця історія, я оглядав свою подорож. І ця гучна впевненість: Я приїхав сюди в пошуках емблем з романів про Артура, але повернувся додому, знаючи, що цей продуваний вітрами півострів із самотніми болотами й порізаним узбережжям — це набагато більше.
Місце, в ландшафтах якого, як у чарах Мерліна, чари слідують один за одним; край, де висаджувалися незвичайні люди, фантазери. Вільний вірш на лоні Англії, де на кожному кроці чекає вундеркінд.
_*Ця стаття була опублікована в номер 116 журналу Condé Nast Traveler (квітень) . Підпишіться на друковане видання (11 друкованих номерів і цифрова версія за 24,75 євро, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту ) і насолоджуйтеся безкоштовним доступом до цифрової версії Condé Nast Traveler для iPad. Квітневий випуск Condé Nast Traveler доступний за адресою цифрову версію, щоб насолоджуватися нею на своєму улюбленому пристрої. _