Пташиний вид на Маупіті
Ця новина вдарила по острову, як припливна хвиля. Це сталося в 2004 році: муніципалітет Маупіті, найзахіднішого острова архіпелагу Товариства, отримав запит від мережі готелів на створення курорту в океанській лагуні, перший у своїй історії.
Справа виглядала круглою: незайманий острів готелів і географія, схожа на Бора-Бора які б катапультувалися в авангарді міжнародного туристичного ринку, таким чином створюючи численні робочі місця.
Пропозиція викликала жваві дебати серед жителів Маупіті, факт, який спонукав мера скликати а референдум щоб вони самі вирішували долю острова: «ні» перемогло, набравши понад 80 відсотків голосів.
Маупіті відмовився від пісень сирен масового туризму та вирішив продовжувати жити, як завжди. Як це продовжується досі.
Рельєф острова, увінчаний горою Теурафаатіу, священним дахом Маупіті
ЦЕ НЕ БОРА-БОРА
Маупіті називають маленькою Бора-Бора, ім'я, яке апріорі повинно бути одним із найбільших компліментів, які можна присвятити острову. Бора-Бора — це ікона: віддалене місце на планеті, з яким пов’язано такі терміни, як «рай», «курорт» і «розкіш».
Його унікальний характер навіть зміг переналаштувати наш розум: якщо слово вимовляється "Полінезія" , перше, що прийде на думку, безсумнівно, буде зображення величної пари, яка п’є шампанське на тлі плавучих кают і бірюзово-блакитної води. Однак це не що інше, як ринково-технічна фантазія. Тому що Маупіті хоче бути чим завгодно, але не Бора-Бора.
На його нещастя, це не єдине порівняння, яке він отримує: ще однією з найбільш повторюваних тем є те, що «Маупіті схожий на Бора-Бора 60 років тому». Ця фраза, яка намагається бути своєрідною похвалою, робить погану послугу обом.
З одного боку, Маупіті, яка вже вирішила визначити себе без необхідності паралелізму зі своїм сусідом; з іншого — до Бора-Бора, що виходить не дуже добре порівняння, де вільне минуле курортів використовується як туристична привабливість, оскільки воно є синонімом чистоти та автентичності.
Тож давайте спробуємо опишіть Маупіті, уникаючи порівнянь з його всюдисущим сусідом. Ми збираємося це зробити, повертаючись до того часу, коли слово було основним засобом передачі і в якому, як ви пишете Патриція Альмарсегі у своєму есе «Міфи про подорож» мова напружилася, розширилася і намагалася «зберіть тисячею іменників і підрядних словосполучень те, що побачили вперше». Для цього ми почнемо з однієї з найбільш унікальних властивостей цього регіону світу: запаморочення від перебування на його поверхні.
Типовий будинок Маупіті
ЯК ВІДЧУВАТИ ЗАПАМОРОЧЕННЯ ТУТ
Перш за все, сядьте, влаштуйтеся зручніше і, головне, не бійтеся: те, що ви відчуєте з цього моменту, не матиме побічних ефектів:
1. Візьміть свій мобільний, відкрийте Google Maps, введіть «Maupiti» і вирушайте в низький політ. Подивіться на екран: ви знаходитесь за 16 000 кілометрів, на горбі землі, оточеному дивними витягнутими фігурами.
2. Покладіть великий і вказівний пальці на краї екрана та проведіть ними, поки вони не зустрінуться в центрі. Тепер ви зможете повністю побачити географію Маупіті: набір островів, лагун і подовжених острівців, що мають форму міокарда. Ви знаходитесь на висоті 380 метрів над Тихим океаном, на вершині гори Теурафаатіу, найвищої точки Маупіті.
3. Повторіть попередній крок. На екрані з'явилися перші сусідні острови. Бора-Бора і Тупай, найближчі — за 40 кілометрів; Тахаа і Раятеа, дещо далі — 82 і 95 кілометрів відповідно. Можливо, ви цього ще не усвідомлюєте, але зараз саме час починають з'являтися, поступово, майже непомітно, перші симптоми запаморочення.
4. Повторіть попередній рух ще раз. Екран став синім. Маупіті більше не видно, пригнічений нині гігантським маркером Google. Решта островів Французької Полінезії виглядають крихітними, неначе порошинки, що всіяні на екрані. Навколо лише вода, тисячі кілометрів водяного вакууму, що заповнює екран. І ви опиняєтеся посередині невеликий кам'яний скіф завдовжки чотири кілометри і заввишки 380 метрів, який також занурюється міліметр за міліметром під океан. Ось воно, ось воно: запаморочення. Запаморочення від перебування в одне з небагатьох просторів суші, які Тихий океан дає нам, людям, щоб ми не померли, потонувши в нескінченності.
Ми вже пережили запаморочення перебування в Маупіті. Тепер настав час зрозуміти, що насправді таке Маупіті.
Майже прозора блакить атолу Маупіті позначає лінію з блакиттю Тихого океану
МАУПІТІ У ПРОСТОРІ/ЧАСУ
У квітні 1836 р. молодий англієць з блідим кольором обличчя, спраглими очима та початковою алопецією, який плавав навколо світу, написав у своєму щоденнику кілька спостережень про група островів із загадковою формою кільця:
«Коли острів опускається, вода затоплює узбережжя дюйм за дюймом; вершини ізольованих висот спочатку утворять окремі острови всередині великого рифу, і нарешті останній і найвищий пік зникне. У момент перевірки цього утворюється ідеальний атол.
Цим молодим англійцем був Чарльз Дарвін, і те, що він щойно озвучив, було теорією утворення коралових островів вулканічного походження. Тобто більшість островів, які ми можемо знайти у Французькій Полінезії.
І це те, що одного дня багато з того, що ми сьогодні знаємо як Маупіті, зникне під водами. Це трагічна доля народження атолу, ще один приклад того, як Земля реорганізовується у надсповільненій зйомці в геологічному видовищі, забороненому людям.
Однак, якщо ми подивимося на цей факт практично, можна сказати, що це так Навігація островами Французької Полінезії схожа на подорож на машині часу. Ми могли б, наприклад, здійснити коротку подорож до молодші острови (Таїті, Муреа) і звідти зробити великий стрибок у минуле, рухаючись між ними плоскі атоли Туамоту.
На півдорозі цієї шкали часу знаходиться баланс між двома острівними державами, найчистіше поєднання гірського острова та круглого атолу: Маупіті.
Полінезійська квіткова пропозиція
Давайте тепер помістимося в машину часу на вершині гори Теурафааті. Ми збираємося здійснити подорож у майбутнє острова та спостерігати за його еволюцією як проміжок часу, як у сценах Час у ваших руках, фільм 1960 року За мотивами роману Х.Г. Велс, де Род Тейлор тікав від морлоків.
Лічильник років починає шалено рухатися, і кільце витягнутих острівців (або мотусів) зростає з кожною хвилиною. А висота, з якої ми спостерігаємо, стає все меншою, ніби ми спускаємось у величезному навантажувачі: 380 метрів. 270. 145... Отже, до 0.
Вода нам тепер по коліна, все, що раніше було кокосовими пальмами, деревами сейба, банановими деревами, фламбояновими деревами, бугенвільями та тіаре, тепер є органічною речовиною, яка лежить на дні лагуни.
Острів перетворився на водорості, на море, на їжу для підводних істот. І разом із усією цією органічною речовиною, деформованою та наполовину зруйнованою іржею, матеріальні останки людей, які населяли Маупіті: протестантська церква, невеликі будиночки з сімейними гробницями, транспортні засоби, якими вони пересувалися. І маре, як Вайаху та Офера, тобто людські сліди перших мешканців Полінезії.
Вид на Ваєю, столицю острова, з церквою як єдиною будівлею, яка виділяється
ПРАВО ПОСТІЙНОГО ДОСТУПУ ДО МАУПІТІ
Острови Тихого океану сьогодні схожі на Самарканд стародавніх мандрівників, тих, хто, як каже Патриція Альмарсегі у своєму есе, «шукав найвіддаленіші місця для найприємнішої присутності».
Ті з нас, хто пише про ці місця, роблять свій внесок у цей імідж, тому що ми це маємо намір «створити ще більше подиву у читача». Але є ще одна причина, яка виходить за межі навчання невідомих географій: показати інакшість тих місць, сутність Іншого.
Після французької колонізації Таїті в 1842 році культурні відмінності між Європою та Французькою Полінезією значно зменшилися, хоча сьогодні можна знайти сліди обох традицій, особливо в Маупіті.
Однією з культурних точок зустрічі є смерть. У Маупіті померлих ховають за християнським обрядом, з тією різницею, що поховання відбувається не на кладовищі, а в садах будинків. Це пов’язано не тільки з відсутністю на острові цвинтаря через брак місця, а й з полінезійська традиція повернення людей на фенуа, на їхню землю.
У тихоокеанській культурі предки є священними. Це стосується і власності на землю: поховання члена сім’ї біля будинку символічно й юридично підтверджує належність цієї земельної ділянки їхнім нащадкам.
Ось як чітко це пояснюється в посібнику із законодавства та похоронних операцій у Французькій Полінезії: «Санкціоноване поховання на приватній землі є постійним, невідчужуваним і не підлягає передачі, що забороняє власникам майна здійснювати ексгумацію тіл і діяти на надгробному пам’ятнику. (...) спадкоємці особи, похованої в приватному місці, користуються безстроковим правом доступу, навіть якщо сім’ї більше не володіють землею».
Двоє мандрівників як єдині мешканці безлюдного пляжу
У Маупіті, як і в усій Полінезії, переважаючою релігією є протестантизм. У протестантському храмі с Ого , єдине місто на острові, недільні святкування є автентичний культурний сік, де протестантський обряд поєднується з колоритним полінезійським, * як візуально (з сукнями, квітковими підвісками та барвистими пальмовими капелюхами парафіян), так і звуково (з піснями полінезійською мовою, які відбуваються протягом двох годин, поки триває церемонія).
На відміну від цих обрядів європейського походження, острів також демонструє відображення стародавньої полінезійської культури. Вони розкидані вздовж окружної дороги, що межує з Маупіті: marae або церемоніальні центри з дохристиянських часів, вулканічні кам'яні платформи, де стародавні жителі закликали своїх богів.
Пройшли ті часи, коли полінезійські предки мандрували безкрайніми водами Тихого океану на своїх човнах. Тепер життя на Маупіті йде неквапливо, в шортах і пляжному взутті, між землею, де кури вільно бродять, і морем, де вони відбуваються Основні види діяльності острова: рибальство і туризм. Тому що Маупіті живе з туризму, звичайно, живе, але зовсім іншим способом, ніж Бора-Бора.
Тут житло – це не штучні будиночки, побудовані на воді, а будинки самих мешканців: сімейні пансіонати, цікава суміш розміщення, ресторану та соціально-культурного центру.
Завдяки цим скромним пенсіям туристи, які приїжджають на острів, не тільки залишаються на Маупіті, вони також живуть (справді) на ньому, таким чином дозволяючи культурний обмін з тубільцями.
Під час розмов головним героєм є море. Більшість скаже вам, що океан є його ядром, його джерелом. Вони стверджуватимуть, що в кораловій лагуні можна знайти нескінченні відтінки синього і що, за словами стародавніх, предки, саме в ній засвоюються всі уроки неба.
традиційний похоронний пам'ятник
Вони наполягатимуть на тому, щоб ви підійшли до навколишнього мотуса та поїли кокосовий хліб, i'a ota або puasson cru – сира риба, маринована в соку цитрусових і кокосовому молоці – і довго живіть досвід ахі-маа, таїтянської глиняної печі.
Перетворившись на місцевих гідів, вони без вагань порекомендують вас що ви купаєтеся на пляжі Терея, що ви пробуєте банановий пиріг у Chez Mimi і що ви йдете через – з водою по пояс і, що важливо, лише тоді, коли це дозволяє приплив– до Моту Ауїра.
І скажуть тобі, знову згадавши свій океан, що ви споглядаєте лагуну, не дивлячись на годинник (або мобільний), що ви пірнаєте в неї, що ви керуєте нею, що ви живете нею і, якщо можете, спостерігаєте за нею з вершини гори Теурафаатіу, священний дах Маупіті.
Тому що те місце, остання точка, яка зникне з острова через кілька мільйонів років, єдина на всьому острові, з якої можна зрозуміти що океанська неосяжність, яка вас оточує, насправді не така ворожа, як здавалося, коли ви відчули це початкове запаморочення. Не набагато менше. Це занадто потужно для пари людських очей.
Жінка з Маупіті відвідує літургійне святкування в протестантському храмі Ваєа
***Цей звіт опубліковано в *номері 144 журналу Condé Nast Traveler (весна 2021 р.) . Підпишіться на друковане видання (18,00 євро, річна передплата, за телефоном 902 53 55 57 або з нашого сайту). Квітневий номер журналу Condé Nast Traveler доступний у цифровій версії, щоб насолоджуватися ним на бажаному пристрої