Дивлячись на карту Ісландія , ми бачимо, як на крайньому північному заході о півострів у формі руки, пальці якої ніби тягнуться до чогось . Можливо, це об'єкт бажання Гренландія , завжди присутній в ісландських легендах, і що в цій частині країни дуже близько.
Як би там не було, фалангами цих пальців життя протікає в його найдикішому аспекті. Це віддалені й негостинні землі, де асфальту ледве місце і тварини живуть без страху.
Зима темна й холодна, а літо приносить сонячне світло, але не тепло. Дощі, сніг і сильні пориви вітру зазвичай чергуються з невеликою перепочинком. Сценарій, який спричинив лише це купа сміливих і жорстких ісландців жити тут вічно.
Для мандрівників, які наважуються відвідати ці області, умови також непрості, але мати-природа винагороджує їх, якщо вони шанобливо ставляться до її творінь, пейзажами та враженнями, які вони ніколи не забудуть. Вони почуватимуться перед нею маленькими й нікчемними, а чи не ми?
Вид на фіорд з Діньянді
РАУДАСАНДУР, ЧЕРВОНИЙ БЕРЕГ ІСЛАНДІЇ
Прибуття до Вестфіордів (так його називають ісландці, хоча вони знаходяться на крайньому північному заході країни) з Рейк'явік або Акурейрі –найважливіші міста на півдні та півночі країни відповідно– найпоширенішим є в'їзд через південну їх частину, проїжджаючи по шосе 60.
Від населення с Будардалур, ми прямуємо на північ і за багато миль не побачимо нічого схожого на маленьке містечко.
Перетнувши красивий міст, побудований над водами с Гільсфьордур, Нескінченна послідовність вражаючих рукавів суші чекає на нас, вкритий зеленню і з водоспадами тут і там, які занурюються в холодні води океану.
Невеликий ресторан у Флокалундурі нагадує нам, що людина все ще певною мірою присутня в цій частині фіордів, але до перетравлення хороший суп і риба і чіпси що ми їмо там, ми знову перебуваємо в найчистішій природній незайманості.
Трохи пізніше ми вийшли з шосе 60, щоб випити червона ґрунтова доріжка, яку ніхто не намагається прокласти. Дощі тут дуже часті і все закінчується псуванням.
Цей червонуватий порошок є прелюдією до диво, яке чекає нас приблизно за 12 км –і запаморочливий схил– потім.
Пташиний вид на ісландський пляж Раудасандур.
Пляж с Раудасандур (або Raudisandur) його довжина 10 км, а ширина залежить від припливів. Нам пощастило, і ми знаходимо його під сяючим сонцем, яке виділяє з нього кольори, якими він славиться і яким зобов’язаний своєю назвою (що означає «Червоний пісок»).
Море тут не особливо бурхливе, але природне середовище, яке супроводжує пляж, є незрівнянним. Піднявшись на невеликий горбок, ми змогли помилуватися ним у всій його повноті.
Цей різнобарвний пісок, здається, простягається настільки далеко, наскільки сягає око. Поруч є 4 або 5 дерев'яних хат, кемпінгу Melanes, які служать зупинкою для тих, хто хоче провести ніч біля цього дива.
Позаду кемпінгВдалині всюди височіють гори вулканічних стін. Здається, що вони кровоточать по своїх зелених схилах, але коли ми придивляємося, ми розуміємо, що це вода природних водоспадів, яка потужно виривається крізь їхні тріщини.
Чути клекіт птахів. Здається, вони дивуються, побачивши тут людей. Їх неможливо звинувачувати.
Пляж Раудісандур у західних фіордах Ісландії.
LÁTRABJARG, ТУПИК ЖИВЕ НА КІНЦІ СВІТУ
Трохи далі на захід від Раудасандура є вражаючі на вигляд скелі. Наближаючись до них на складних трасах, повних ям, які змушують нас боятися за колеса та підвіску нашого фургона, ми розуміємо, що зблизька вони ще більш вражаючі.
Ми в Латраб'яргу, місце, де за часів вікінгів цілком міг бути кінець світу.
Крайня західна точка Ісландії всього в 300 км від Гренландії і дає страшенно гарні краєвиди.
Є стежка, довжиною близько 6 км прогулянка вздовж скель від Б'яргтангара, де розташована автостоянка, до Хайднакінна, який, маючи 450 метрів над рівнем моря, є найвищою точкою Латраб'ярга.
Puffins Latrabjarg
Немає огорож, що заважають заглянути в безодню, на дні якої, здається, вічно лютує океан . Однак сильний вітер, який тут зазвичай дме, відлякує надто ризикувати.
Відвідуючи скелі влітку, ми бачимо, як сотні птахів, не помічаючи гніву Еоло, вони рухаються вздовж крутих стін. Є баклани, гагарки, полярні крячки, фульмари і кумедний птах, який приваблює камери майже всіх відвідувачів: тупики.
Л ти тупики це пелагічні птахи, тобто живуть у водах океанів, , але в місяці розмноження (з кінця травня до середини серпня) вони шукають притулку на скелях у різних частинах Ісландії.
Багато з них знаходяться всього в декількох кроках від нас, на вершині скель, і не тікають, коли ми наближаємося. І так далеко ті часи, коли голодні люди, які жили тут, спускалися на мотузках, щоб викрасти, майже самогубством, пташині яйця.
Тупик Латраб'ярг
УТРИМКИ ТА ЛІТАКИ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
Приховані серед багатьох вигинів фіордів, з’являються покинуті човни та літаки іншої епохи.
Біля Раудасандура ми знаходимо e l Gardar BA 64, побудований в Норвегії в 1912 році має честь бути найстарішим кораблем , зроблений із заліза, який проплив водами Ісландії. Його викинуло на невеликий пляж у 1981 році й досі там, іржаве й таємниче однаково.
Вони також з іншої американської епохи – з років холодної війни, під час якої Ісландія була ключовою базою для американців – російські літаки та транспортні засоби, які добрий Крістін Тор зберігає в ангарах біля свого віддаленого помешкання для мандрівників у Hnjotur. Він такий цікавий хлопець пережитки холодної війни, тож варто переночувати там або залишитися випити чаю в один із численних холодних полуднів у цій частині світу.
Американський літак Hnjotur
ТЕРМАЛЬНІ БАСЕЙНИ
Пробираючись північно-західними фіордами, ми знаходимо кілька термальних басейнів, які люблять ісландці.
Трохи відвідуваний є те, що з Поллурінн, який ми знайшли менш ніж за 2 км від маленького містечка Талкнафйордур. У ньому є роздягальня, а з високого рівня відкривається чудовий вид на фіорд.
Крім того, у теплі сонячні дні ви можете прогулятися невеликою стежкою, яка починається від грунтової дороги, що веде до басейну, і спускається через траву до ряду прекрасних незайманих пляжів. Після купання в цих крижаних водах ніщо не схоже на повернення до тепла термального басейну.
Термальний басейн на пляжі Pollurinn
ВОДОСПАД ГІНЬЯНДІ, НАЙГАРНІШИЙ В ПІВНІЧНІЙ ІСЛАНДІЇ
Дотримуючись маршруту на північ, ми знаходимо вражаючий водоспад Dynjandi.
Найбільший і найкрасивіший водоспад північно-західних фіордів представлений красивою тріщиною зі стрибком висотою 100 метрів і шириною 30 метрів. . І робить це не сама, тому що вода продовжує падати ще шістьма стрибками, поки не закінчиться в глибині Арнарфьордур.
Ми можемо насолоджуватися всіма ними йти простим шляхом який пропонує десятки куточків, у яких ви відчуваєте потребу зупинитися, щоб зробити фото. Але ми намагаємося абстрагуватися від цього і просто насолоджуватися моментом і цим даром природи.
Будучи одним із найбільш туристичних місць північно-західних фіордів, тут ми знайдемо кілька столиків для пікніка, ідеальних для відпочинку в сонячні дні. . Їсти з такими поглядами - це те, що не повторюється щодня.
водоспад Діньянді
КИТИ, ТЮЛЕНІ, ПЕСЦІ ТА ЛЬОДОВИКИ В ГОРНСТРАНІРІ
Проїхавши через м. с Ісафйордур – який з майже 4000 жителями є столицею регіону Західних фіордів, і поєднує свої рибальські традиції з важливою та дивовижною культурною сценою – Тепер перед нами залишається тільки величезна самотність.
Немає ні дороги, ні пристойної дороги, що веде в с Природний заповідник Горнстрадір. Насправді, єдиний спосіб дістатися туди – сісти на човен Нордурфьордур.
Ця територія є незаселений з 1950-х років.
Яким би відрізаним він був тоді, він приваблює відвідувачів, які шукають абсолютного усамітнення та спілкування з природою, як ви можете ходити днями, не бачивши жодної людини.
тут, скелі, що оточують затоку Горнвік вони досягають 500 метрів у висоту і ловляться морськими птахами. Вдалині, якщо пощастить, ми також можемо побачити китів і деяких тюленів.
Більш невловним є песець, прекрасна тварина, яку називають королем цих земель. Коли ми його зустрічаємо, він не тікає, бо нікому це робити у себе вдома. Дім такий гарний, що змушує нас плакати.
Скелі Латраб'ярг